在平塚的日落
夕阳照在被潮水冲刷平整的沙滩上，反射出的光非常漂亮。

补一张，夜晚的镰仓站

东海道线出了平塚继续往南进发，沿线都是海景，但由于客流量比较大比较挤，实在不能像地方的小线路那样悠闲的欣赏。


接下来就进入了北条家的小田原，从小田原转乘箱根登山鉄道就进入了著名的温泉乡箱根。关于旅游景点我的感受是，国内的大型的景点开发的时候都是连成片的，要做成一个景区，然后给游客设计一条线路。而日本的景点大多都很分散，关于路线需要自己做好功课。从这一点来说，箱根景区算是少有的给游客设计好了线路的景区。有山有湖有温泉，有铁道，有缆车，有轮船。来东京旅游的很多人也会花1，2天来一趟箱根。


从远处就能看到温泉散发出来的热气

箱根登山列车


因为是爬山的车，坡度很陡，中间要经过三次スイッチバック，就是所谓的走z字形。需要用到スイッチバック的线路大多都是观光线路，所以调头的时候乘务员每次都会告诉你，“注意了注意了哈，我们要スイッチバック了”，每当这时候我都会想起小学学过的关于詹天佑的课文。

夜晚与白天的すすき高原

芦ノ湖上的海盗船

红叶季

坐缆车到山顶上的风景，视野非常开阔，山顶上是神社，眼下是被群山环绕的芦ノ湖，越过山的远处还能看到夕阳洒在海面上。

箱根还是eva的舞台，当然第三新东京市是虚构的。
シンジ的声优绪方惠美还特地在去年作中设定使徒袭来的那天跑到了箱根去，当然结果是，使徒，没来。

东海道线从小田原继续往南，约20多分钟的车程，就是伊豆半岛的玄関－－－热海


从以前就对热海这个名字的发音あたみ报有一种莫名的好感。去热海的时候，为了赶上换乘列车的时间，第一次坐了新干线，在多次的旅行里，作为一个穷苦学生，总共也就乘坐过两次新干线，而且都是短程。其它大部分时候都是普通列车＋高速巴士。举个例子，从东京到大阪，新干线大约需要1w3日元，而夜行巴士只需要零头的3千多日元，实在能节省不少。
当时乘坐的东京到名古屋的こだま号。东京到热海约40多分钟。

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可能字比较多就另起一楼回复了。
为了一个人设立一个站，还不至于这么大手笔。这件事据说是这样的。
准确的说是为了女学生推迟了废站时间。虽然大都市人口密集，但乡下的老龄化和過疎化是非常严重的，北海道这种地广人稀的地方就更是如此了，在乘坐乡下的ローカル線的时候经常都是一车厢就几个人，空荡荡的。人实在太少的地方，说不定什么时候站就被废了。这个站叫做上白滝駅，看地图就知道，是在北海道的山区里面。常用的客人就只有一个女高中生，需要坐车上下学。这个车站停车的列车上下行就各一趟，就是这个女生学上下学的时间。


（图片来源于网络）
于是等到这个女学生毕业之后，这个车站也就被废止了。


这里有一点容易被人误会的地方，需要解释清楚。
电车公司是为这个女学生保留了站，而不是保留了线路。日本的电车一般分为特急，快速，各停（各駅停車）。所以这个站列车只有上下各一列是指在这个站停的列车，而不是在这条线路上行驶的列车。而这个站在被废止之后线路依然是在持续使用的。毕竟这条线路石北本线是位于北海道中部的北海道第二大城市旭川通往鄂霍次克海沿岸的通路，不是随便就会废的。维持一个车站的成本和维持一条线路的成本完全不是一个概念，反正车站也是無人駅。
但即便如此，我依然觉得这种不是口号式的以人为本的精神还是让人感动和尊敬的。

继续说热海。和箱根一样，热海也是个温泉乡，伊豆半岛大部分地区都是温泉乡。热海作为尾崎紅葉的金色夜叉中经典场景的舞台，可以说是因为粉丝们的“圣地巡礼”而兴起的一个度假胜地。说实话，要是单论景色，热海远不如箱根，除了海之外几乎就没有什么景可言，而且就是这海，也说不上特别漂亮。但人气却是一点不低，名人效应可见一斑。除此之外，交通的便利也是很重要的因素。从东京新干线40分钟就能直通热海，所以首都圈的人去热海完全说不上什么旅游，就像是周末和家人一起出门兜个风，住一晚泡泡温泉就回来，很轻松的就可以出发。说起来热海还是我去过的地方中比较少见的，有很多游客但却没有多少中国游客（包括台湾游客）的地方。东京，京都这些地方自不必提，樱花季红叶季的时候，满街传来的都是中文声，一时竟忘身在异乡。略居二线的如札幌，福冈等城市，电车中街道上，常常也会有几句中文入耳。热海街上游客很多，一副悠闲散步四处观望的样子，一看就知道是游客，开口却很少听到中文。究其原因，想必是对于远渡重洋的游客来说，热海确实不够有魅力。上文也说过，论景，实不够美，要说温泉，日本温泉街太多，热海虽说也能列得出名，但终究是不值得专程去一趟。距离首都圈交通方便的优势，那对于国外游客来说，也不属于考虑的因素。而为了金色夜叉来一趟的人，恐怕更是少之又少了。


本以为在车站门口照过几张的，翻了半天没有，只在手机里找到了这张歪歪斜斜的照片，勉强凑活看吧。

金色夜叉一直以文章的华美为人所熟知，里面的那句名台词“可いか、宮さん、一月の十七日だ。来年の今月今夜になったならば、僕の涙で必ず月は曇らして見せるから、月が......月が......曇ったならば、宮さん、貫一は何処かでお前を恨んで、今夜のやうに泣いてゐると思ってくれ”基本也属于无人不知无人不晓的。但认真读过全文的人其实并不是很多。金色夜叉的文体采用了文语体和口语体的结合，地の文用文语体，对话用口语体。古典素养不太好的日本人读起来也挺费劲，更别说我们这些只学过现代日语的外国人了。句子大意或许能理解，但细节基本靠猜，更别提体味什么文章的韵味了。曾经在贴吧里看到过有人求推荐日语原文作品，旁边来个人上来就是金色夜叉，たけくらべ、舞姫等等，这种人有0.01%的可能是真・大神，剩下99.99%的可能是个纯装逼的，觉得看着汉字猜大意就行了，并且从逼都装不好这一点上来看，现代文的日语水平也不会怎么样。


节选开篇一段感受感受
元日快晴、二日快晴、三日快晴と誌されたる日記を瀆して、この黄昏より凩は戦出でぬ。今は「風吹くな、なあ吹くな」と優き声の宥むる者無きより、憤をも増したるやうに飾竹を吹靡けつつ、乾からびたる葉を粗なげに鳴して、吼えては走行き、狂ひては引返し、揉みに揉んで独り散々に騒げり。微曇りし空はこれが為に眠を覚されたる気色にて、銀梨子地の如く無数の星を顕して、鋭く沍えたる光は寒気を発つかと想はしむるまでに、その薄明に曝さるる夜の街は殆ど氷らんとすなり。

热海是一个沿海靠山而建的一个城市，大部分的建筑都是在半山上。所以几乎所有的道路都是坡道，并且路面也并不是很宽，每天在这样的路面上行驶的公交司机感觉也是够幸苦的。但作为游客，散步在这样的街道上，那是别有一番风味。


热海站门口的足湯




路边的温泉水就可以煮鸡蛋

东海道线继续向西
在到达中部的大城市名古屋之前，还会经过一个还算比较大的城市（其实也很小），浜松。徳川家康ゆかりの地。比我懂战国史的人肯定很多，我就不班门弄斧了。
和中国一样，在近代化的过程里日本的城被破坏了相当一部分，就比如这里的浜松城。还有一部分在二战的炮火下也未能幸免。现存的天守只剩下12座（算起来还挺多的？）。为了推动旅游，也为了缅怀历史吧，各地都在被破坏掉的遗址上重建了钢筋混泥土结构的复原天守或模拟天守。复原天守当然就字面意思，复原当时天守阁的样子，模拟天守是指，在当时没有建天守阁或者是否建造过已经无法考证的城址上，仿造其他天守的设计来建造天守。
复原天守虽然外面看起来也气势恢弘，但里面就是很平凡的展览馆式的房间，远远比不上现存天守木质建筑的韵味。
天守阁所在地基本都被围成一片公园，樱花自然必不可少，城下赏樱也是一番风流。


遗憾的是我到浜松的时间略微早了一点，樱花还是花蕾的状态。



浜松城的天守建得非常袖珍。。。

接下来就进入了中部的交通枢纽，名古屋。
在名古屋的时间比较紧，我只停留了半天，看了一眼名古屋城。而且说实话，像这种大城市，基本在哪都一样，不如到乡下去看看自然风光。依然樱花未开，也是一大遗憾。

最近有点事这贴放了一段时间，继续开始更新。
东海道线出了名古屋继续向西北方向，从米原站进入jr西日本的地段。从米原站沿日本最大的湖泊琵琶湖向南会经过拥有现存天守的彦根。彦根城离彦根駅大约步行15分钟的距离，天守建在山顶上，沿途石阶陡峭，顶上可一望琵琶湖美景。

继续向西就来到了日本最出名的城市之一，京都。
京都前前后后总共去了三次，3000日元的夜行巴士票价对于学生党的钱包确实是很優しい。不知道去哪儿玩的时候，就去京都吧。
关于京都有太多可说的，京都也许是最具有日本风情的城市。春花秋叶，四季分明。比较起东京大阪那样的大型都市，京都只能算一个中小型城市。但京都却是古典与现代完美的结合。京都的古典气息不是存在于博物馆中，而是存在于触手可及的大街小巷，已经成为了生活的一部分。
关于京都似乎又没什么可说的，去过京都的人太多太多。京都最大的缺点就是太出名。大量游客的涌入，必然会让这个城市失去几分原有的滋味。人潮之中很难再去体味那种侘び寂び的和风文化。


如果有人感兴趣的话京阪奈一带的旅游可以单独拿出来说一说，这里就先贴一组京都的夜。

看到楼上有人说想看东京的风景，其实就像很多本地人反而没有去过当地的著名景点一样，在东京两年，我没有登上过东京塔也没有登上过天空树，许多有名的夜景点也没有去过。相机里没有太多东京的风景照，但也有一些生活随拍，陆续会随便发一些。先发两张东京湾的白天与夜晚。

楼上有人提到三重県。帖子里的顺序是按照铁道路线的排的，但其实按我自己当时旅行的路线，在出了名古屋之后是県绕道去了三重県。三重県作为旅游点确实是比较冷门，大部分的人其实都是和我一样，冲着其可以说是唯一的一个全国性景点去的。就是被誉为“日本の心”的伊勢神宮。伊勢神宮的历史可以追溯到1000多年以前，在江户时代形成大规模的庶民参拜的风潮，有着“一生に一度はお伊勢参り”的说法。在那个交通不便的时代，从全国各地前往伊勢神宮参拜需要花费大量的时间。具体的内容可以去搜索お伊勢参り或者お蔭参り，其中也有不少趣闻轶事。
说实话，神宮有着这么悠久的历史，但到了实地看着那里的建筑，感觉远远没有古都京都奈良的古建筑那种古朴与风雅，甚至可以说有一些简陋。神宮每20年都会有一次名为式年遷宮的仪式，已经持续了1300多年，每次式年遷宮时建筑都会重建翻新，当然也谈不上什么古色古香。神宮坐落在茂密的森林之中，需要几人甚至十几人才能环抱的巨木随处可见，仿佛树木才是神宮的本体。