凤冠的演变
隋文帝即位后，参照损益北周、北齐和南朝服制，定皇后服为袆衣、鞠衣、青服、朱服四等。其中用于祭祀、朝会、亲蚕等大礼的袆衣、鞠衣参照北周制度，首饰由花树、两博鬓组成，并通过花树数目不同区分等级（用于礼见皇帝、宴见宾客的次等礼服青服、朱服，则“参准宋太始及梁、陈故事”，“去花”留钿，不使用花树）。隋炀帝即位后，于大业元年诏吏部尚书牛弘等再次更定服制，皇后“首饰花十二钿，小花毦十二树，并两博鬓”，明确提及“钿”的使用，等级降差也略作调整。
唐代大体继承隋制，唐高祖于武德七年（624年）颁布《武德令》，以国家令文的形式第一次规定唐代礼服制度；玄宗开元二十年（732年）颁布《大唐开元礼》，在序列中记录礼服与首饰礼仪；开元二十六年（738年）的《唐六典》也有详细条文。以上三种属性的令、礼、行政法典中关于礼服首饰的记载基本相同，整理后可得如下：
•皇后服：袆衣，首饰花十二树(小花如大花之数，并两博鬓)，受册、助祭、朝会诸大事，则服之。鞠衣，首饰与褘衣同，亲蚕则服之。钿钗礼衣，十二钿，宴见宾客，则服之。
•皇太子妃服：褕翟，首饰花九树(小花如大花之数，并两博鬓)，受册、助祭、朝会诸大事，则服之。鞠衣，首饰与褘衣同，从蚕则服之。钿钗礼衣，九钿。宴见宾客，则服之。
•内外命妇服：翟衣，花钗(施两博鬓，宝钿饰)。第一品花钗九树(宝钿准花数，以下准此)；第二品花钗八树，第三品花钗七树，第四品花钗六树，第五品花钗五树，内命妇受册、从蚕、朝会，则服之。其外命妇嫁及受册、从蚕、大朝会，亦准此。钿钗礼衣，第一品九钿，第二品八钿，第三品七钿，第四品六钿，第五品五钿。内命妇寻常参见、外命妇朝参、辞见及礼会，则服之。
•六尚、宝林、御女、采女官等服礼衣，无首饰佩绶。
•凡婚嫁花钗礼衣，六品已下妻及女嫁则服之，(其钗覆笄而已。其两博鬓任以金、银、杂宝为饰。)其次花钗礼衣，庶人女嫁则服之。(钗以金、银涂，琉璃等饰。)
•凡婚嫁花钗礼衣，六品已下妻及女嫁则服之，(其钗覆笄而已。其两博鬓任以金、银、杂宝为饰。)其次花钗礼衣，庶人女嫁则服之。(钗以金、银涂，琉璃等饰。)
归纳制度原文可以了解，唐代后妃命妇礼服首饰可分为完整版和简省版两类，分别用于头等礼服和次等礼服，基本构件包括博鬓和数目不等的花树、钿、钗。
•头等礼服，即皇后袆衣、鞠衣，皇太子妃褕翟、鞠衣，和内外命妇翟衣。适用于受册、助祭、朝会、亲蚕（从蚕）等最重要的礼仪场合。其首饰由完整版的花树、宝钿、博鬓组成。（单从令文看，按身份细分有又两种模式，皇后与皇太子妃为大小花树、左右两博鬓模式，内外命妇则为花钗、宝钿、左右两博鬓模式。）花树或花钗、宝钿的数目自皇后而下依品级递减，分别为十二、九、八、七、六、五，配置隆重而华丽。
•次等礼服，为钿钗礼衣，即隋代的青服、朱服。适用于皇后、皇太子妃宴见宾客，内命妇寻常参见，外命妇朝参、辞见、礼会等相对次要性礼仪场合。其首饰也与隋代相似，仅保留数目不等的钿，是相对简省的首饰模式。
•次等礼服，为钿钗礼衣，即隋代的青服、朱服。适用于皇后、皇太子妃宴见宾客，内命妇寻常参见，外命妇朝参、辞见、礼会等相对次要性礼仪场合。其首饰也与隋代相似，仅保留数目不等的钿，是相对简省的首饰模式。
那么问题来了，文献里屡被提及的花树、钿、博鬓到底是什么样的？
这个问题可以说是中国古代首饰史中著名的大疑难杂症之一，由于以往没有宋以前后妃完整首饰实物出土，画像、形象也罕见，对于中古后妃首饰的研究长期只能停留在文献层面。至于花树、钿的对应，在资料不足的情况下，长期以来有着各种想当然的推测，讹误已久。萧后冠的出土，为大量不明首饰的属性判断提供了依据。
这个问题可以说是中国古代首饰史中著名的大疑难杂症之一，由于以往没有宋以前后妃完整首饰实物出土，画像、形象也罕见，对于中古后妃首饰的研究长期只能停留在文献层面。至于花树、钿的对应，在资料不足的情况下，长期以来有着各种想当然的推测，讹误已久。萧后冠的出土，为大量不明首饰的属性判断提供了依据。
下面我们就依次来看看三者真正的形态。
【花树】：首先是最重要的花树。花树的具体指代，在长期以来的首饰史研究中，被视为晚唐五代敦煌壁画供养人头上极其常见，并且大量出土的一种花钗。通常两两成对，钗首为片状镂空纹样。
【花树】：首先是最重要的花树。花树的具体指代，在长期以来的首饰史研究中，被视为晚唐五代敦煌壁画供养人头上极其常见，并且大量出土的一种花钗。通常两两成对，钗首为片状镂空纹样。
但若进一步细考，易知其相当牵强。首先此类花钗的流行时代仅在中晚唐，实物最早出现在西安、洛阳附近的中唐墓葬，壁画也是如此，仅是短期流行做法；其次其形态仅为金属片状，无有杂宝琉璃装饰，与文献形容不符；第三，也是最重要的一点，这些花钗出现的场合均属于非礼服性的盛装，插戴随意，普通身份的插戴数目往往比后妃花树数还多（比如上图供养人十钗）。花树为隋唐最隆重的大礼服首饰，难以将其与普通花钗混为一谈。
我们再来看看新发现的萧后冠。在框架上装有13组花饰，每组花饰的基座包有一个直径3厘米的木质短柱，中有一根铜管为柄，其上伸出12根弹簧状的螺旋花柄。花柄首端为鎏金铜箔片制成的花朵，其中有玻璃花蕊、小石人、细叶等装饰，中央还有一朵宝花，恰好共13朵小花。中央宝花花柄穿过木座的钗脚可插于框架固定。
若仔细观察，我们可以得到不少新结论。
第一点，这种由螺旋花柄集为一束，可随步摇动的构件，即形制长期不明的北周隋唐“花树”，并且应源自于汉代后妃首饰中的“步摇”。
汉《释名·释首饰》：“步摇，上有垂珠，步则摇动也。”是一种在金属竖枝上缀金银、珠玉花叶片的首饰。步摇或源于中西亚，与桂冠同源，约在汉代传入中原，进一步流传至东北亚、日本，在整个亚欧大陆流行，学者们早已做过大量详细论证，不再赘述（如孙机先生1991年发表的《步摇·步摇冠·摇叶饰片》）。
第一点，这种由螺旋花柄集为一束，可随步摇动的构件，即形制长期不明的北周隋唐“花树”，并且应源自于汉代后妃首饰中的“步摇”。
汉《释名·释首饰》：“步摇，上有垂珠，步则摇动也。”是一种在金属竖枝上缀金银、珠玉花叶片的首饰。步摇或源于中西亚，与桂冠同源，约在汉代传入中原，进一步流传至东北亚、日本，在整个亚欧大陆流行，学者们早已做过大量详细论证，不再赘述（如孙机先生1991年发表的《步摇·步摇冠·摇叶饰片》）。
步摇在汉代成为皇后、长公主等的最高礼服首饰构件，《后汉书·志第三十·舆服下》皇后谒庙礼服首饰“步摇，以黄金为山题，贯白珠，为桂枝相缪，一爵(雀)、九华(花)。熊、虎、赤罴、天鹿、辟邪、南山丰大特六兽”，即在黄金山题（基座）上的桂枝以金、珍珠，缀饰花鸟，夹杂走兽，是高级配置，但没有出现身份等级的数目差降规律。魏晋南北朝大体继承了步摇的使用，“俗谓之珠松”。
到了北周，首次提出“花树”的概念，并且有了明确的数目等级降差——皇后花树十二，对应皇帝冕旒十二，以下数目依次递降，“后周（北周）设司服之官……皇后华（花）皆有十二树。诸侯之夫人，亦皆以命数为之节”。