SARAY E MEHR传统茶室，2个漂亮的波斯妹子即是服务生，也是厨房小工，还售卖些伊朗工艺品






瓦洁尔传统餐厅，自助沙拉是最大特色

波斯波利斯距设拉子约60公里，需要包车前往，不知是运气好还是人品好，亦或是设拉子司机本质好，遇到一位非常不错的司机。随意在街上拦了部出租车，司机不太懂英语，于是停车在街上找到一个懂英语的人来做翻译，得知我们去波斯波利斯，告诉我们要20美金。这可是个很低的价格，在许多攻略和帖子上写的价格要比这个高多了，于是以为听错了，不放心的再问一次，得到答复依然是20美金。设拉子去波斯波利斯要一个小时，还要在那里等我们游玩3个多小时，回程时司机又特意绕道至罗斯塔姆的帝王谷去看波斯古国帝王陵，毫无怨言，只能说，设拉子人真好！

波斯波利斯是大流士一世统治期间波斯帝国期间所建造，那时正处于波斯帝国的鼎盛时期，耗费了不知多少的人力和财力。面对这2千5百年前的废墟，最大的感觉就是不可思议和奢靡。不可思议的是当时的建筑技术无法想象，高达30多米的巨型建筑石料如何开采、加工、运输、安装？奢靡的是如此宏达的工程，只为展示帝国的威严？波斯波利斯的建造过程也是波斯帝国由盛转衰的过程，公元前330年，亚历山大大帝攻占了这里，在疯狂掠夺后整个宫殿付之一炬，那些用黎巴嫩雪松制作的精美圆柱、柱头和横梁都随着大火灰飞烟灭，留下的，只有石柱、石基、柱头，而直至此刻，整个工程尚未完工。 波斯波利斯见证了古波斯帝国从兴盛走向灭亡，庞大的阶梯、精美的浮雕、威风的大门时刻提醒着人们帝国的强大，残桓断瓦揭示着盛衰兴亡、生死轮回这一亘古不变的自然规律。

波斯波利斯古城背靠崎岖不平的山峰，矗立在能欣赏落日余晖的宽广高地上，可俯视辽阔富饶的平原地带。整个古城巧妙地利用地形，依山造势，将自然地理形态和人类建筑完美结合在一起。它的用料极为讲究，主要建筑有万国之门、觐见厅、玉座厅、百柱厅、大流士宫殿、薛西斯宫殿、宝库等。当你来到这里，漫步在这个深沉而神秘的历史遗迹中，感觉进入了一个宠大的博物馆，昔日的辉煌与历史的尘埃没有随着岁月的流逝而消散，而是深深的铭刻在高大的石柱、精美的石刻中，沉淀在波斯人集体记忆中。波斯波利斯宫殿群中的石刻壁画保留得比较完整，觐见大殿和百柱厅大殿石壁上的浮雕向后人展示了当年谒见场面的庄严和盛大。威风凛凛的大帝、面色恭敬的群臣、服饰各异的使节、神情静穆的卫兵。波斯波利斯是古波斯铭文最为集中的地点，铭文记载了历代帝王的丰功伟绩，以图流芳百世，让后人铭记。

在距离波斯波利斯20分钟车程的地方，荒原上竖起一道陡峭的山崖，那就是罗斯塔姆古波斯帝王谷。有波斯帝国4个国王的墓穴，开凿在150米高的山崖上。陵墓的样式如同一间间宫殿，上方还雕刻了阿胡拉·马兹达的像和士兵像等等，作为守护陵墓的象征。

大流士等四个帝王陵墓

到达卡里姆汗城堡已是华灯初上，黄昏中的卡里姆汗城堡更加显得古朴、威严。城堡建于卡里姆汗摄政时期，与瓦洁尔清真寺是同一时代的建筑，距今已近3百年的历史。卡里姆汗有点像中国的曹操，表面拥立年幼的国王，实则实权大榄，挟天子以令诸侯。经过多年的征伐，最终统一了伊朗，创建了赞德王朝。那时的首都设在设拉子，而城堡既是军事要塞，又是摄政王宫，坚不可摧的城堡历经风雨，依然矗立在伊朗高原，成为人们抚今追昔的图腾。城堡四周都是大片的草坪，人们三五成群的在此聊天、野餐，孩子们在草地上相互追逐，一片祥和静谧的景象。我们在草坪休息的时候，常有些年轻人过来打招呼和要求合影，最有意思的是一个10来岁的孩子，操着一口不错的英语和我们攀谈起来。我帮他照了几张像之后，这个机灵的孩子说稍等一下，撒腿跑到远处他父母和奶奶那里，拿来他爸爸的手机，用蓝牙倒走了照片，看来现在的孩子们完全是数码时代的新新人类，对这些东西的熟悉程度就像吃饭和穿衣一样。

从走出机舱的那一刻起，女生就要戴上头巾必须长衣长裤，这是伊朗，你完全有理由认为这是一个极度保守的国家。然而走在街头巷尾，许多人会主动和你打招呼，你如果需要帮助，许多素不相识的伊朗人会微笑着提供其力所能及的的帮助，这些微笑和帮助，完全是发自内心的，毫无功利和做作，你更可以相信这也许是全世界最热情的国度。伊斯兰革命后，受到西方的长期经济制裁，又经过8年两伊战争的浩劫，经济并不景气，人们在精神层面也受到种种压制和禁锢，但是人们对文化、文明的追求并没有停止。和当地的人接触，能感受到人们一种发自内心的自尊和道德上的自我约束。街上几乎看不到乞丐，遇到的都是微笑，彬彬有礼的人。信仰对于伊朗人不是禁锢，是生活中最自然的一部分。伊朗风情根植于强大波斯帝国的遗风，展现于清真寺精美绝伦的技艺，洋溢在信徒的虔诚。存在于午后慵懒阳光下，人们惬意的野餐和水烟迷离的烟雾以及黑色长袍下的蓝色的眼睛。
（走进伊朗，完）

接下来就是福利了= =

波斯美女大放送！！！！！！！

【土耳其篇】

土耳其横跨欧亚大陆，基督教文明和伊斯兰教文明都曾经在这里达到了顶峰，其首都伊斯坦布尔是世界上唯一既做过基督教帝国首都、又做过伊斯兰教帝国首都的城市，城市跨越欧亚大洲，自古就是东西方文明碰撞的交汇点。既有现代化的社会治理体系，又有古老传统礼仪规范，既有现代化的工业文明也有延续数千年的传统农业耕作方式，各种世俗的、宗教的、民主的、极端的思想和行为在这里轮番上演。延绵不断的战争，使这个古老的、庞大的帝国支离破碎，不同文明的兴衰更替为这个国家遗留下不同宗教、种族的建筑、风俗和生活方式，有太多辉煌的历史篇章和璀璨的现代生活交织在这块土地。行走在土耳其大地，就像行走在时光交错的隧道，古老与现代、东方与西方、上帝与真主不断的变幻，丰富的人文景观和自然资源，每一样都是吸引着你来到这里、爱上这里的理由。

乘坐凌晨3点航班从设拉子出发，早晨到达伊斯坦布尔阿塔土克国际机场。很快办好入境手续，寻找在国内已经订好车的BUDGET租车公司，其门店就在机场到达厅。办好租车手续后，到停车场乘坐穿梭车前往BUDGET公司取车。公司就在机场附近，取好车开始了我们土耳其自驾之旅。

第一天计划经安迪尔内前往恰纳卡莱。开车没多久就发现伊斯坦布尔的道路大概是世界上最复杂的道路了，蜿蜒曲折、纵横交错，司机各个开车如飞，你稍一减速看看交通指示牌，跟在后面的司机必定拼命闪灯，而我们从国内带来的导航仪很不给力，对路口的判断基本慢三拍，所以转悠了很久还是没能上到去安迪尔内的高速公路入口。干脆关掉喋喋不休的导航仪，按照路标和地图终于找到高速公路入口。公路沿着博斯普鲁斯海峡、马尔马拉海岸和达达尼尔海峡的走向，时而沿着海岸线，时而进入山区，沿途是大片的草场和成群的牛羊，一幢幢漂亮的农舍修建在半山上，好一幅美丽的田园风光。

艾迪尔内是奥斯曼帝国攻陷君士坦丁堡并作为帝都之前的首都，自古就是兵家必争之地，曾经被拜占庭、保加利亚、希腊、沙俄等先后占领过，因此这里也是众多民族混居之处。突厥人、希腊人、保加利亚人、亚美尼亚人、犹太人都占有一定的比例。现代土耳其共和国建立后，边界逐渐稳定下来，这里成为土耳其、希腊、保加利亚交界之地，成为土耳其西部门户。悠长的历史和多样的民族为艾迪尔内带来了丰富的人文景观，众多的清真寺、教堂有着不同时期的鲜明色彩。奥斯曼式建筑、哥特式建筑、巴洛克建筑、拜占庭式分布在城市各个角落，而街道布局和街心花园、各式喷泉则仿佛走进了意大利小镇。

来到哎迪尔内，不得不提下奥斯曼帝国的首席建筑师希南，LP上专门用了半页来介绍这位建筑大师。而希南最伟大的作品塞利米耶清真寺就在哎迪尔内。作为建筑师，希南是幸运的，赶上了奥斯曼帝国的辉煌岁月，他和他的建筑最终成了奥斯曼帝国巅峰时代的缩影，富丽堂皇，气象万千，他甚至被认为和他的同时代人米开朗基罗不相上下。塞利米耶清真寺是苏丹Selim II于1569年下令修建的，当时还在周围修建了医院、学校、图书馆、浴室等组成一个完整的社区。清真寺使用伊兹尼克最巅峰时期出品的瓷砖作为内饰材料，代表着以这种瓷砖创造的艺术形式至今无人超越的最高成就，被视作奥斯曼时期建筑作品所能达到的最和谐的境界。方形的塞利米耶清真寺巨大的中央圆顶与四座细长的宣礼塔矗立在城市的天际线上，俯瞰着这座前奥斯曼帝国的首都。和伊朗的清真寺不一样，这个清真寺有四座宣礼塔，花园和清真寺之间是一个占地面积很大的广场，鸽子很多，也有卖纪念品、鸽子饲料的小贩。很多本地人在这里带小孩儿玩耍，也有几个大一些的小孩子在广场边草地上踢足球。从清真寺南边的门口入内，是清真寺的地下层，竟然是个小巴扎，过道旁拥挤着很多小店，卖纪念品的居多。穿过集市上楼，来到一层的清真寺外庭院。清真寺是八角形结构，中央有个大拱顶，直径31.25米，四周四个半拱顶，由8个大柱子支撑。和在伊朗的清真寺一样，祈祷大厅有一个需要爬楼梯上去的座椅供伊玛目布道，但不同的是大厅中还有个高高的讲台，供伊玛目领诵。

离塞利米耶清真寺不远处就是建于15世纪初期的艾斯可依老清真寺，是奥斯曼早期风格。和后期的奥斯曼清真寺建筑有很大不同，风格更朴实，没有巨大的拱顶，而是分散开的相同大小的小拱顶。这里也没有内庭和外庭，有两根宣礼塔。在这座清真寺里最有特色的是写在墙上巨大幅的阿拉伯文书法，在其它清真寺可以见到写在牌匾上的，但这里是写在整个墙壁上，而且几乎所有墙壁、石柱上都有。

充满欧洲风情的小城


这种叫DONER的烤肉是很有伊斯兰特色的美食，从大块肉中削下，卷在饼里面吃

原本计划前往加里波利参观一战遗址，但在哎迪尔内逗留时间太长，时间来不及了，于是决定直接前往埃杰阿巴德。埃杰阿巴德和恰纳卡莱隔海相望，由渡轮连接。埃杰阿巴德是個只有5000多人的小鎮子，离一战国家纪念公园不远，也是当年奥斯曼军队在一战时期和澳新军团交战的地点。埃杰阿巴德和恰纳卡莱是达达尼尔海峡最狭窄的部分的两端，战略地位非常重要，是扼守里海至地中海的咽喉要道。来到埃杰阿巴德Gestas码头，给在airbnb上定好的民宿房东打电话，让他到恰纳卡莱码头接我们，讲了半天也没讲明白。只好求助码头的警察，警察充当起了翻译，终于讲清楚如何和我们汇合。轮渡不大，也就能装十几台车。海峡很窄，渡海到恰拉卡莱不到半个小时。上岸后就看到房东在码头挥手，一切顺利，跟着房东到了他家，在恰拉卡莱度过在土耳其的第一个夜晚。








我们租的福特车

晚上闲逛，进入一条小巷，发现有许多外国游客聚集于此，这里有几间酒吧，生意还算兴隆。在伊朗是不能饮酒的，到了土耳其当然要补偿自己一下，于是想找间有特色点的酒吧喝上几杯。正寻觅间，忽然听到有人用中文向我打招呼，定睛一看，是一位敦实的中国男子在和几个当地人喝酒。在他们盛情邀请下，和他们喝起了啤酒。中国男子姓林，是移居到恰纳卡莱的北京人，太太是中国少数民族鞑靼人，到此地已经10几年了，是定居这里的唯一一家中国人，其他几个土耳其人是他的朋友，其中一个正是酒吧的老板。喝到高兴，有个土耳其人提议喝白酒。土耳其最出名的酒叫做YONI RAKI,是一种茴香酒，喝的时候要加水，加水以后，无色透明的白酒变成了乳白色，力道很大，有点怪怪的味道。点上几个小菜，最有特色的是一种陈年奶酪，很有韧劲，非常香。

民宿

恰纳卡莱始建于十五世纪，原为奥斯曼帝国所建的军事要塞，用以控制海峡的苏丹尼耶堡。恰纳卡莱位于达达尼尔海峡东岸，和西岸的埃杰阿巴德像两只巨手，扼住了达达尼尔海峡，控制着黑海通往地中海的咽喉要道。俄罗斯与奥斯曼帝国间的十几场战争的最终目的，也是为了取得达达尼尔海峡的控制权。如今的恰纳卡莱军事地位依然重要，二战时土耳其恪守中立，因此造就一战后几十年的和平。长期的和平年代，似乎将其军事色彩逐渐的湮没于熙熙攘攘的游客之中，只有在博物馆中还能看到当年恰纳卡莱之战血腥的记忆。而数百年间与老毛子的战争，可能过于丢脸，早已渺无痕迹，也不会有人提起。

恰纳卡莱有着长长的海岸线，沿着海岸是鳞次栉比的酒店、餐馆和酒吧。特洛伊古城遗址就在恰纳卡莱不远处，在一处岸边，有一只仿制的特洛伊木马，纪念古代希腊斯巴达联军和特洛伊城邦的那场战争，供后人凭吊。如今的土耳其人或俄罗斯人，是否会发思古之幽情 吟伤今之离恨呢。

土耳其的餐饮业很发达，品种也比伊朗要丰富很多，餐馆无论是装潢还是食品都充分体现了东西方相融合的元素。

开恰纳卡莱，前往艾瓦哲克。通往艾瓦哲克可以走去伊兹密尔的高速中途转往艾瓦哲克，也可以走国道，国道基本是沿着爱琴海海岸，但多数时候是在丘陵地带穿行。为了爱琴海风情，我们当然选择走国道。土耳其无论高速公路还是国道都不宽，以两车道居多，但路况非常好，车辆也不多。土耳其是个相对悠闲的国度，迟到是家常便饭，讲话没完没了，总之是个非常缓慢的国家，然而一开车，就好像不是土耳其人了，速度不仅是快，而且是相当的快。土耳其高速公路限速120公里，国道90公里。但你哪怕开到140公里，很快后面就会追上其它车辆拼命闪灯让你让道，而且跟的非常近，在国道也是如此。所幸土耳其人比较遵守左侧超车、转弯让直行等规则，所以高速行驶时候，倒也不用担心岔道上的车会突然驶进主道。一路上风光旖旎，时而开阔的草场、时而是茂密的橄榄树林，可爱琴海呢？行驶了约1个小时，翻过一座山坡，前方豁然开朗，一片湛蓝的海水呈现在前方，大海的远处，一群岛屿若隐若现，爱琴海，我来了！公路并不在海边，需要穿过一片橄榄林才能到达海岸。徒步穿过橄榄林，到达爱琴海这个充满浪漫、温馨的名字的地方。海的那一边就是希腊，多数游客前往希腊，就是要看一看爱琴海，其实在土耳其这边也是同样的美丽，而且几乎没有什么游客，是个值得发呆、假装小资的好去处。

车辆稀少的国道

加油站也有小小的祷告室

穿越橄榄林

艾瓦哲克是一个海滨小镇，偏僻的地理位置使其保留了原有的生活和风俗习惯，镇子里几乎没有什么高大的建筑，一幢幢红瓦的民居分布在海边，只有镇子里的最高建筑清真寺周边才有一些集中的建筑物，比较著名的星期五市场就在清真寺对面。星期五市场顾名思义就是星期五才有交易的市场，类似于中国乡下的赶集，每到星期五四邻八乡的乡亲们带着自家的产品来这里摆摊，摆卖的商品多数是农产品，也有少数商贩摆卖一些多是产于中国的日用品。在市场入口旁边，有一对老夫妇在售卖自己制作的香烟，现做现卖，见到我们外国人，热情的打招呼，请我们抽烟。虽然听不懂他们的语言，但是看到那淳朴和真诚的笑脸，还是感觉非常温暖。

来过这里的中国人很少，所以很难在网上搜索到艾瓦哲克的介绍，能搜到的基本都是和叙利亚难民有关。艾瓦哲克濒临爱琴海，和希腊隔海相望，因此很多蛇头将此地作为运送叙利亚难民偷渡到希腊的出发地。因为偷渡客大部分都是使用小舢板或橡皮舟，非常不安全，但蛇头为了金钱，偷渡客为了躲避战乱，不惧风险、前赴后继，为了心中的欧洲梦想，潮水般的从这里向欧洲涌去，流落异国他乡。有许多人，命丧在偷渡的路上，爱琴海不仅仅有温情和浪漫，也有汹涌险恶的破涛，演绎着一出出人间的悲歌。

学习卷烟

土制肥皂

清真寺

市场

沿着美丽的爱琴海岸前往艾瓦里克，一路自然是风光旖旎。海岸是丘陵地带，绵延起伏，在一些山包上，修建有供人休憩的设施，有些还开设茶室、小店，也有些摊贩在售卖自称是自产的橄榄油、橄榄干等土特产。在这些高处，往往是景色秀丽，林木森森，极目远眺，海滨的许多村庄、小镇尽收眼底，许多当地人也把这些休憩之地当成闲坐聊天的场所，开车上山，吹吹海风、喝喝茶和神侃。阿瓦里克的意思是“温柏树之乡”，因周边许多农场都种植甜橄榄而得名。古老的阿瓦里克是一个宁静的小镇,美丽的木屋蜿蜒排列,使人更多的联想到希腊而不是土耳其。实际上在1923年以前，这里居住的是希腊人，希腊土耳其战争后，作为停战条约的一部分，在土耳其的希腊人和在希腊的土耳其人进行了交换，这里的希腊人回到了祖国，而迁徙至此的则是居住在希腊的土耳其人。因此这里的建筑、文化和习俗保留了很多希腊元素，艾瓦里克也被称作希腊人村。艾瓦里克虽小，确有自己的独到之处，这里不仅有土耳其最宽阔的海滩,在乡村还有最好的海鲜大餐。