【路上的惊喜】和两位美女在中东，记录伊朗、土耳其行
离开亚美尼亚区，沿着扎因达鲁河行走，跨国三十三孔桥就可以回到我们住宿的tourist hotel。漫步在扎因达鲁河畔，感受黄昏的中的伊斯法罕，别有一番风味。沿着河边是一条主要公路，车辆川流不息，路的一侧是现代的、繁华的商业区和高档住宅。而另一侧和扎因达鲁河之间则是沿着河堤修建的狭长的公园。公园的运动区里，一群大学生在打着排球，一些更小的孩子骑着单车穿行在公园的小道，更多的是三三两两的老人家，坐在喷泉旁的长椅上闲聊。静谧、祥和、悠闲的生活方式，不正是很多人苦苦追求的吗。漫步在混杂着青草和花香的林荫道下，倾听扎因达鲁河潺潺水声，感受千年古都的历史与现代，恍若时空交错，无限感慨。
辛苦几天，晚餐奢侈一下，去伊斯法罕最好的餐厅Shahrzad，富丽堂皇的恺加风格绘画、黑色套装的侍者，为Shahrzad赢得了最佳餐厅的美誉。
@阿今今 2016-01-13 01:22:00
也是我很想到访的国度，先跟着楼主走一遍。机票几钱？
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机票单程好像是6500左右的
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打车前往Keveh bus Terminal，购买最近时刻的汽车票，准备前往设拉子。汽车站宽敞、整洁，完全不同于国内车站的那种嘈杂和喧嚣，但有一点非常不方便。汽车站售票大厅有十几个窗口售票，却分属于不同的公司，车站没有统一的发车时刻表，所以想买最近时刻的车票需要挨个去问，进行比较。
一路顺利，约7小时到达设拉子终点站。设拉子出租车的管理远比德黑兰和伊斯法罕正规，没有黑出租抢客，也不用讲价，而是在汽车站有个出租汽车站。在出租站窗口告诉工作人员目的地，工作人员对照地图，在一张表格中找出去此区域的价格，然后安排车辆送客，明码实价、童叟无欺，这是让不熟悉当地情况的游客最放心的打车方式了。
设拉子是伊朗最古老的城市之一，是《一千零一夜》里的传奇都城，以“玫瑰与夜莺”之城和诗人之乡闻名于世。设拉子气候宜人，水系发达，因此有着发达的农业和畜牧业。著名的酿造葡萄酒的设拉子葡萄，最早开始种植的就是古波斯设拉子。设拉子临近波斯湾，是伊朗最富有的地区之一，感觉比伊斯法罕更加现代与时尚。夜晚的设拉子依旧人声鼎沸，熙熙攘攘，商铺林立、食肆遍地，各色的冰激凌让人垂涎三尺，果汁更是当场榨制。商场的规模也比较大，除本地产品外，以中国产品居多，华为、美的的电子产品都是占据最显耀的位置。有条小巷子里面有许多家户外店，经营各种户外用品，进去随便看看，老板打趣的说，不用看了，全部都是从中国进来的。
一路顺利，约7小时到达设拉子终点站。设拉子出租车的管理远比德黑兰和伊斯法罕正规，没有黑出租抢客，也不用讲价，而是在汽车站有个出租汽车站。在出租站窗口告诉工作人员目的地，工作人员对照地图，在一张表格中找出去此区域的价格，然后安排车辆送客，明码实价、童叟无欺，这是让不熟悉当地情况的游客最放心的打车方式了。
设拉子是伊朗最古老的城市之一，是《一千零一夜》里的传奇都城，以“玫瑰与夜莺”之城和诗人之乡闻名于世。设拉子气候宜人，水系发达，因此有着发达的农业和畜牧业。著名的酿造葡萄酒的设拉子葡萄，最早开始种植的就是古波斯设拉子。设拉子临近波斯湾，是伊朗最富有的地区之一，感觉比伊斯法罕更加现代与时尚。夜晚的设拉子依旧人声鼎沸，熙熙攘攘，商铺林立、食肆遍地，各色的冰激凌让人垂涎三尺，果汁更是当场榨制。商场的规模也比较大，除本地产品外，以中国产品居多，华为、美的的电子产品都是占据最显耀的位置。有条小巷子里面有许多家户外店，经营各种户外用品，进去随便看看，老板打趣的说，不用看了，全部都是从中国进来的。
在伊朗，清真寺不仅仅是人们进行宗教活动的场所，一座座雄伟、精美绝伦的清真寺承载了千年帝国历史的记忆和文化的象征。早期波斯文明及其伟大的建筑艺术，并没有因信奉伊斯兰教的民族的入侵而完全泯灭，正是通过建造清真寺，保留了下来。设拉子莫克清真寺，因其外墙瓷砖彩釉呈粉红的底色，故又叫粉红清真寺，建造于1876年，历经多次地震至今完好如初。莫克清真寺在老城区，穿过老城纵横阡陌的小巷才能到达。清真寺造型非常精美，最为令人叹为观止的是顶部的球形穹顶，色彩各异的瓷砖和穹顶粘合的天衣无缝，就像拼接出一幅抽象的油画。在外墙的彩砖上，有许多花朵和花瓶的图案，据说当年突厥人和阿拉伯人入侵波斯后，这些游牧民族的建筑技术和波斯人相差甚远，于是就强迫波斯人为他们建造清真寺。而喷着火的花瓶正是古波斯拜火教的图腾，每家每户都要供奉花瓶。在为突厥人和阿拉伯人建造清真寺的时候，为了维护自己的信仰不被外族灭绝，巧妙的以花代火，将花和花瓶镌刻在清真寺上。今天我们看到的花，其实正是波斯人心中熊熊不灭的圣火。有些建筑注定是属于女人的，莫克清真寺正是这样的建筑，阳光透过五彩缤纷的玻璃散射到波斯地毯上形成了美妙神奇的光影组合，随着光影的变幻呈现出不同的梦幻般的色彩，就像波斯美女，在这至高无上的殿堂里，用尘世间最华丽的光与影，歌颂真主无边的力量。坐在地毯上静静感受着她的光影变幻，千里赴约，圆一个一千零一夜的梦。
老城区还有不少清真寺，最著名的是灯王之墓。公元900年左右，什叶派第七伊玛目卡迪姆的两个儿子Ahmad和Mohammad为躲避阿巴斯王朝的追杀逃到这里，最终被杀害并葬在这里。起初这里只有墓穴，后来当地的一位阿亚图拉路过，发现有光从一处洞穴冒出来，经过发掘，发现这是Ahmad和Mohammad的墓穴，“灯王”由此得名。从12世纪起，经历代不断扩建陵墓并使其变成一座圣祠和清真寺，逐渐成为伊朗最重要的什叶派宗教圣地之一。
走到灯王之墓门口，被警卫拦了下来。语言也无法沟通，但按照其手势，基本弄明白是让我们在门外等一等的意思。于是猜测，是不是现在是祈祷时间，只能是伊斯兰教徒才能进入？过了一会，一位带着绶带的波斯美女从里面匆匆走来，绶带上赫然写着：“国际事务”。哦！原来我们享受了外宾的礼仪。国际事务专员会说一口流利的英语，她带来了能够遮盖全身的长袍chador，让女人们穿上，讲解了参观的注意事项，带领我们进去陪同参观，讲解了灯王之墓的历史，建筑物各种规制、装饰的宗教含义，当然还有一些伊斯兰教义。陵墓建筑群规模宏大，墓室大厅数不清的小镜片让室内显得晶莹剔透，彩色的玻璃窗散发着炫目的光芒。进入圣陵大殿时是男左女右分开的，男女各一半，中间有屏障隔开，而圣陵放置于男女之间，使男女都可以瞻仰朝拜。大厅庄严肃穆，信众们有些围绕圣灵抚摸和亲吻着棺木，有些则跪地祈祷，还有些坐在地毯上阅读可兰经或冥想。灯王之墓现在仍然在扩建中，新建的祈祷大厅，建筑面积很大，风格与老式的清真寺截然不同。
参观完毕，专员请我们到她的办公室喝茶、吃糕点、聊天，当然还有宣扬伊斯兰教义。
走到灯王之墓门口，被警卫拦了下来。语言也无法沟通，但按照其手势，基本弄明白是让我们在门外等一等的意思。于是猜测，是不是现在是祈祷时间，只能是伊斯兰教徒才能进入？过了一会，一位带着绶带的波斯美女从里面匆匆走来，绶带上赫然写着：“国际事务”。哦！原来我们享受了外宾的礼仪。国际事务专员会说一口流利的英语，她带来了能够遮盖全身的长袍chador，让女人们穿上，讲解了参观的注意事项，带领我们进去陪同参观，讲解了灯王之墓的历史，建筑物各种规制、装饰的宗教含义，当然还有一些伊斯兰教义。陵墓建筑群规模宏大，墓室大厅数不清的小镜片让室内显得晶莹剔透，彩色的玻璃窗散发着炫目的光芒。进入圣陵大殿时是男左女右分开的，男女各一半，中间有屏障隔开，而圣陵放置于男女之间，使男女都可以瞻仰朝拜。大厅庄严肃穆，信众们有些围绕圣灵抚摸和亲吻着棺木，有些则跪地祈祷，还有些坐在地毯上阅读可兰经或冥想。灯王之墓现在仍然在扩建中，新建的祈祷大厅，建筑面积很大，风格与老式的清真寺截然不同。
参观完毕，专员请我们到她的办公室喝茶、吃糕点、聊天，当然还有宣扬伊斯兰教义。
灯王之墓是由Ahmad墓室、Mohammad墓室及新祈祷大厅和一些附属建筑组成，规模庞大，足见其香火之盛。两个墓室的规制和装潢几乎一模一样，但并不是前后排列或是并排而立，而是分别建筑在一条对角线上，不知道是什么原因，但应该和某些宗教制度有关。
大厅内嵌满了各色玻璃
放置在大厅中央的棺木，中间分隔开，供男女信众分开瞻仰
大厅内嵌满了各色玻璃
放置在大厅中央的棺木，中间分隔开，供男女信众分开瞻仰
瓦洁尔清真寺，是唯一幸存的一座Zand朝代后期的清真寺。寺中宽广的中庭伸展出一座长方形水池，供朝拜者净身之用。拱形祈祷大厅的48根斜蛇纹石柱，每四根石柱共支撑一個小圆顶，第一排石柱纹路以顺时针方向盘旋,，第二排纹路以逆时针方向，表示人非圣贤,只有真主最完美。伊斯兰教禁止崇拜偶像，因此清真寺内只有朝向麦加方向的壁龛，朝拜神龛下地面深陷凹槽，表示谦卑之意。彩色的马赛克瓷砖只在接近壁龛的附近覆盖，而其他石柱和天花顶都保持着原汁原味的石砖本色。大厅里走上伊玛目讲经处的石梯，是用整块大理石雕琢而成，这块大理石是从阿塞拜疆运来的。
瓦洁尔巴扎的得名大约由瓦洁尔清真寺而来吧，巴扎占地极大，实际上并不是传统概念上的市场，而是一片街区。巴扎出售各式各样的的物品，比较有色拉子特色的包括金属制品和印花棉布及法尔斯游牧民手工织就的桌布和地毯。游荡在从主通道向四周发散的迷宫一样的小巷，感受最纯粹的波斯风情。
按照LP的推荐，寻找一个叫SARAY E MEHR的传统茶室，面对蜿蜒曲折、错综复杂的大街小巷， 要找到这间小小的茶室何其之难。几经周折，反复询问，后来在一个推着小车送货的小伙子带领下终于在一个小巷子里找到。茶室不大，装修非常具有波斯风情，长方形的木桌上铺着亚麻桌布，墙壁上镶嵌着壁画，吊灯、彩窗充满着波斯色彩，在这里用餐感觉非常温馨而具有情调。时间尚早，还没有开始供应午餐，于是喝了壶红茶，吃了不知叫什么的一种糕点继续逛巴扎。
中午时分，路过一所中学，一群群放学的学生像我们这些外国人高声的打着招呼并猜测是中国人还是日本人，胆子大些的则尝试着用英文和我们交谈，看着这些天真活泼的学生，不禁感叹，和平真好。离学校不远就是许多攻略上推荐的瓦洁尔传统餐厅，餐厅最大的卖点是免费的沙拉，各式蔬菜、水果和饼等传统小吃摆放在餐厅中间的餐台，供食客免费自行取用。
瓦洁尔巴扎的得名大约由瓦洁尔清真寺而来吧，巴扎占地极大，实际上并不是传统概念上的市场，而是一片街区。巴扎出售各式各样的的物品，比较有色拉子特色的包括金属制品和印花棉布及法尔斯游牧民手工织就的桌布和地毯。游荡在从主通道向四周发散的迷宫一样的小巷，感受最纯粹的波斯风情。
按照LP的推荐，寻找一个叫SARAY E MEHR的传统茶室，面对蜿蜒曲折、错综复杂的大街小巷， 要找到这间小小的茶室何其之难。几经周折，反复询问，后来在一个推着小车送货的小伙子带领下终于在一个小巷子里找到。茶室不大，装修非常具有波斯风情，长方形的木桌上铺着亚麻桌布，墙壁上镶嵌着壁画，吊灯、彩窗充满着波斯色彩，在这里用餐感觉非常温馨而具有情调。时间尚早，还没有开始供应午餐，于是喝了壶红茶，吃了不知叫什么的一种糕点继续逛巴扎。
中午时分，路过一所中学，一群群放学的学生像我们这些外国人高声的打着招呼并猜测是中国人还是日本人，胆子大些的则尝试着用英文和我们交谈，看着这些天真活泼的学生，不禁感叹，和平真好。离学校不远就是许多攻略上推荐的瓦洁尔传统餐厅，餐厅最大的卖点是免费的沙拉，各式蔬菜、水果和饼等传统小吃摆放在餐厅中间的餐台，供食客免费自行取用。