我们来到皇居东御所 ，在门口警卫处领一块牌子就可以免费进入参观，出来时再将牌子交还给门口。
1603至1867年間，德川將軍統治日本期間曾定居於此，1868至1888年間明治天皇也曾定居於此，後來迁居至兴建完成的皇居。



眼前的大手门，曾经在1620年被建为江户城正门，后在大火之中被烧毁。重建后的大门又因地震，战火等原因，屡建屡毁，现在的“大手门”重修于1967年。



在日语中大手门就是正门，这件1657年制作的鱼吻石雕曾经安置在大手门的屋顶，



东御苑是昔日将军的私邸和幕府执政之地，紧挨着现在的皇居。它分为本丸、二之丸和三之丸，本丸是曾经的主要防御阵线，二之丸是第二防御阵线，内有小庭院，而三之丸有尚藏馆。



三之丸尚藏馆是一座昭和天皇美术藏品的展览馆，里面展示了和服和日本画的展品； 可惜，我们入苑那天闭馆。




皇居东御苑除了周一、周五和一些特殊日期，其他时间可以免费参观，内有很多古迹，这是同心番所（负责庶务、警察等事务的衙门）。



百人番所也是值得参观的江户风格建筑物，当年是由甲贺、伊贺以及根来三组忍者在此日夜轮班警备，是德川幕府时代的一个检查守卫站。



桃华乐堂，1966年，为了纪念香淳皇后60大寿修建的有音乐堂，屋顶模仿铁线莲的形状，墙壁则使用了华丽的陶片和瓷砖来装饰。



苑内的二之丸于1960年重修，园内景色优雅，还原了江户时代庭院风貌．园西北种植着日本全国47个都道府县的各种名贵树木。



日本城堡中最大的橹就是“天守阁”，意思是“高高在上的天神守护者”，它的高度通常是其第一特征。江户城的“天守阁”已毁，仅剩遗址。




这些巨形石块就是当年建造“江户城”是所用的材料。从采石，雕琢，运输，到堆砌，无一不耗费巨大的人力和财力。




结束了皇居和东御苑的参观，我们回到“大手町”地铁站。护城河里有一群野鸭，自由玩耍、嬉戏。闹市中有这么一片动物的栖息之地实在不易。
大手町的地铁站非常大，通道里有便利店，快餐店，面包房，许多上班族都在此用午餐，我们也依样买了二份套餐。




午饭后，我们坐地铁到达闻名遐迩的浅草，这是游览东京者必到之处。浅草地铁站有一个出口是一栋红色的庙宇式建筑，在十字路口很显眼。



出地铁站西行，走几分钟就看到“金龙山浅草寺”的石碑。作為代表江戶文化的一個縮影和旅遊胜地，每天迎來成千上万的遊客。据报道，附近的居民已烦不胜烦，颇有微词。



雷門是浅草寺的入口，曾几經火災焚毀，於1960年重建。威風凜凜的風神和雷神二將，鎮守着浅草寺。門前悬掛的那盞巨大的燈笼，直径3.4米、高4米，重达670公斤。




进入雷门就是一条长约250米的仲见世商业街，是日本最古老的商业街之一。漆成红色带有江户风情的小店排列在道路两旁，前来参拜寺庙和购买礼物的游客熙熙攘攘，热闹非凡。



这里多家小店都卖“人形烧”，浅草最有名的点心。这家店打出“新鲜出炉”的广告—300日元一袋，共八只。



三百多年前，随人口增加，到浅草寺参拜的人也越来越多。之后，在这里负责清扫的居民，被授予特权可以进行营业，这就是商业街的开始。如今，横跨街区顶上盖了透明的顶棚，使这里无须风吹雨打太阳晒。



“人形烧”因其发源于中央区日本桥人形町而得名，与雷门、五重塔合称为浅草寺“三大名物”。它以面粉、鸡蛋、砂糖为原料，混合后放在专门的模具中烘烤而成，就是鸡蛋糕。




一个欧洲壮汉正在玩自拍，背景就是高达640米的东京“天空塔”。

据说这些店铺中许多是百年老店，久负盛名，出售供神用品、江户玩具、舞蹈服装、点心小吃和各种土特产品等。



时而会出现几个穿和服的女郎，她们最乐意在这个环境中出镜。



实际上，她们都是外来游客，租上日本的民族服装过过瘾。



一批西方游客被什么“神奇”的东西吸引住了。东西方文化的碰撞最能激发出兴趣的“火花”。浅草寺是我们这次日本行中游客最密集的景点，你可以听到世界各地的语言。




浅草寺的第二扇正门--宝藏门(因为在二楼收藏了浅草寺的宝物)，又称仁王门(因为左右两边的像是仁王（各重1000公斤）.



淺草寺創建於公元628年，是東京都內最古老的寺廟。江戶時代德川家康將淺草寺指定為幕府的朝拜場所，淺草寺一帶因此逐漸繁榮。



宝藏门建于公元942年，二战期间，宝藏门被烧毁。后来，东京新大谷饭店的创始人大谷米太郎先生捐钱重新修建了。这是侧门的灯笼。



中国的门环铺首常为兽头状 ，而宝藏门的门环，采用菊花状铺首，符合日本的文化传统。



宝藏门的背面有两只大草鞋，500公斤一只，编一只要用掉2500公斤的稻草。它们是宝藏门的象征，大概只有仁王能穿了。据说这双草鞋每10年要重做一次，这已经是第7双了。



寺西南角有一座高53米的五重塔，富士山也有五重塔。五重塔是唐朝时日本学习模仿大唐建筑的产物，反映了中国唐朝时的木结构宗教建筑的模式
这个塔也是屡建屡毁，目前的塔重建于1973年，因此看上去很新。



花100日元，可以求一张签问凶吉。有些人抽到不如意的签，就绑在右边的架子上，寺庙会处理这些凶签，如果抽到好签就“好运陪伴“带回去了。




本堂就是（寺院的）正殿，初建于628年，重建于1958年。宽25米，高30米。正殿最大的特征就是屋顶，是夸张版的歇山顶结构，使用了钛瓦材料，屋立面上的屋顶、墙身和台基的比例大概为3:2:1。




中间的红色大提灯高 4.5m，宽3.5m、重約600kg，已经是第八次重修了。



观音殿是安放观音处，初建于1649年，于1945年东京大空袭中烧毁。现在大家看到的是1958年10月重建的新堂，已被认定为日本国宝。




由于供奉着的这尊观世音菩萨像是“秘佛像”，是不可以被人直视的，所以在外殿看不到观世音菩萨像。
观世音菩萨被安置在内殿中央的佛龛中。




正殿横梁上挂着“施無畏”的匾，寓意观世音菩萨能施众生无畏，因而观世音别号又名施无畏者。浅草寺的香火总是很好的，祈福的、许愿的、抽签的排成了一队队。每年浅草寺会吸引大批观光客。




这二个女孩正在解读所买的“御朱印”，看上去有些满意。“御朱印”的价格从几千到几万日元不等。



正殿前的告示栏，写着近期的法事活动，倒扣的钟上有“奉纳”的字样。不管是哪个佛，对金钱都是来者不拒的。




浅草寺的庭院古木参天，红花绿草，曲径通幽，小桥流水，
颇有些闹中取静之处。




清澈的水池里有几十条红白相间的锦鲤，自在游弋，旁边竖着禁止投掷硬币的警示牌。



影向堂里放置的是影向众的佛像。所谓影向众，是指一群依循着观音菩萨教诲，并跟随于其身旁协助普渡众生的佛。




在历史的长河中浅草寺屡遭战火，数次被毁，一度消失。直到江户时代，幕府第三代将军德川家光决定重建浅草寺，成为老百姓的许愿求佛之地。如今浅草寺已成为东京最热门的旅游景点之一。




后院有几个小神社，祭拜的是“金龙”，和“九头龙”。



这里祭拜的是惠日须，大黑堂，都是菩萨身边的尊神。当然“奉纳”箱是少不了的。



我们坐在石凳上休息，旁边一位日本老人突然用中文与我们聊起天来，他向我们展示手机中的照片，曾在华工作了二十多年，去过许多地方，也算个“中国通”了。他对中国近年来的发展赞不绝口，但是也指出存在的问题；一，贫富差距大，二，北方空气污染严重，三，中国人卫生习惯需要改进。
他说的很中肯，所谓“旁观者清”。





与古老的寺院相映衬的是2012年5月建成的，高达640米的东京晴空塔，一座代表了现代化的建筑物。




对这个群雕，我琢磨了一会，七个赤身的蹲像，神情悲切，仰望着苍天，似乎在祈求什么。



游完本殿和附近的景点，我们循原路返回。浅草寺很大，尽管游客和香客众多，并不显得拥挤。



已成为文物的旧石灯笼摆放在树下，与后面的现代石塔相对照。




又一次经过宏伟的宝藏门。



这里有个小型花卉展，是一些与宗教有关的社团奉献的，




江户时代德川家康将这里指定为幕府的祈愿地，浅草因此也就成为了老街文化的中心。浅草寺是东京都内最古的寺庙，也是浅草这片区域的象征。




这里的五重塔顶与大阪四天王寺五重塔顶非常相似，由相轮和宝珠组成，有着具体而生动的象征意义。





浅草作为江戶時代的商业中心，曾商贾如云，一度繁榮昌盛。同時，浅草还是大众文化的发祥地，這里集中了众多的文化娛乐設施。時至今日，淺草仍充滿著人情味。






回到入口处—雷门。这里依然人头涌动，一拨拨游客怀着信仰，或是好奇心，乃至娱乐心，走进这座千年古庙。
游完浅草寺，已近下午三点，我们走向下一个目的地—水上巴士码头。

二个七旬老人日本自由行（2018.10.24）下


东京市內有隅田川等河流，与其它交通工具一样，水上巴士是人们经常使用的代步工具之一。由於水上巴士的交通路线和陆地交通工具不同，可从水上以不同的角度眺望东京的城市风光，因此水上巴士不仅是交通手段，还是遊览船，非常适合用於旅遊观光。

出行前，我在东京都水上旅游公司的网站，预定了10月24日下午三点的船票，从浅草～台场海滨公园：下单时备注所需要购买船型，行程方向和具体班次时间。



我们从浅草寺出来，步行五分钟，就到了吾妻桥附近水上巴士码头。这里也有人力车，与京都岚山的一样，专门招揽外来的游客，体验一把江户时代的生活特色。



我带着对方的确认邮件（内有预约编号），到水上巴士码头换票，无需再排队买票了。



隅田川上有几十座桥，浅草码头在吾妻桥下。这座桥的名字非常动听，初建于1774年、是座木桥。其后也经过多次重建，关东大地震后于1931年再度重建，才有了现在的面貌。河沿岸的人行道上种有大约300棵樱花树，春天更能衬托朱红色吾妻桥的美丽。




码头的墙上挂着一个很别致的花篮，有松鹤，有鱼龟。上面写着“千客万来，航海安全”，原来是东京都观光游船公司的祈福，




望对岸看，东京晴空塔，以金色的啤酒泡沫雕塑而闻名的朝日啤酒总部，以及几栋办公大楼尽收眼底，非常壮观。




桥下有个老人正在吹奏萨克斯管，不清楚他是在练习，还是在卖艺？



码头不大，但是干净整齐，咨询台上放着导游手册和地图，供游客取用。乘坐游船的宾客提前十五分钟走向码头。



白色的长廊就是等候上船的栈桥。从这里出发有三条路线，可以到达東京湾的多处景点。




我们乘坐的“竜马”号游船到了，“竜马”就是“龙马”。官网上说，船名是以与东京有关的伟人而命名的，“竜马”号纪念的是日本明治维新时代的维新志士坂本龙马。



这艘1994年建造的游船上下二层，可容纳300位乘客。 今天气温不低，我们就坐在敞开式后甲板观景。



在“吾妻桥”的上游有一座铁路桥，一列东武线的电车正穿行于此。

1、隅田川航线：
从“浅草”至“日出栈桥”的游船，全程大约40分钟。途中经过浅草到日出栈桥之间的12座桥梁，船内还有介绍名胜古迹的广播，眺望东京湾一新的容貌。
浅草～滨离宫620日元，浅草～日之出栈桥660日元，滨离宫～日之出栈桥100日元。
2、御台场线：
这条航线联结“日出栈桥”和“御台场海滨公园”，可以一饱尝东京港之游的乐趣。
日之出栈桥～晴海200日元，日之出栈桥～台场海滨公园400日元，晴海～台场海滨公园300日元。




我们的游船启航了，天气很给力，蓝天白云，和风暖阳，坐在船上观赏两岸的景色很舒坦。




2012年竣工的东京晴空塔， 其高度为634.0米，获得吉尼斯世界纪录认证为“世界第一高塔”，成为全世界最高的自立式电波塔 。



以金色的啤酒泡沫雕塑而闻名的朝日啤酒总部。英国《金融时报》曾在其遍布全球的编辑记者中做了一个调查，请他们推举出自己最想拆掉的丑陋建筑，结果日本东京朝日啤酒总部大楼上榜。
这栋大楼建筑于1989年，上面的金色啤酒泡沫被人称作“金粪”，更有甚者大家叫它为“大便楼”。

我们的“竜马”号通过驹形桥，这座桥长150米，建于1927年，已是耄耋之年了。以水上巴士这种方式去欣赏作为旅游名城的东京的美景，也许比起在拥挤的街道中徘徊更加令人感到舒服。


河上有几条涂有“钓新丸”的仿古船，船舷挂着红灯笼。船上都配有冷气和暖气，并设有厕所。船内铺有榻榻米，供应的食物日式套餐为主，也有些船宿提供西餐或者有当地特色的菜。



这种船被称作“屋形船”，是日本传统的游船，其历史可以上溯到江户时代，是贵族乘船游览、娱乐身心的工具。




从浅草到台场沿途会经过14座著名的桥，称之为桥的博物馆也不为过。



这是一座铁路专用桥，上面行驶的是“ 总武本线 ”电车。悠哉悠哉的聊天与观赏两旁建筑、水岸风光，有别于陆上的游览方式，显得省力而省心。



现在通过“两国桥”，其东西两侧古时分属武藏国和下总国，故名“两国桥”。



第一次坐东京的水上巴士多少有些新鲜感，另一个特色就是可以零距离感受风土人情和建筑学的魅力。



新大桥具有优美的直线型几何模样，被列入”新东京百景“。它建于1977年，线条简洁，十分优美，与清洲桥一起被选入”新东京百景“。




一条非常梦幻的游船“未来号“与我们擦身而过，它是根据科幻作品《银河铁道999》而设计制造的。



“逐水而居”是人类争取生存与发展一直遵循的基本规则，它使人类更加便利地获取到了生命之源,也改变了人类社会,东京如此，世界各地的城市也如此。




东京的水上巴士有多种游船，既有仿古形，也有梦幻形，让游客穿越时空，欣赏繁华的亚洲大都市。



关东大地震后重建的清州桥，它以德国·莱茵河上的科隆吊桥为原型，以线条优美的女性化轮廓为特征的吊桥，与位于隅田川口的男性化印象的永代桥相配对，在2007年6月被指定为国家的重要文化遗产。目前正在维修，因此被网纱遮盖。



我们乘坐的“竜马”号中途停靠，下了一部分游客，上层客舱显得很空。



2017年，东京都的人口数达3700万人，是全球规模最大的都会区，亦为亚洲最重要的世界级城市。东京是传统上的全球四大世界级城市之一，也以密集的高楼大厦而闻名。





东京都道463号公路跨越这座线条简洁，流畅的斜拉桥。



仿古形的“凤凰号”游船与我们相遇，这就是“屋形船”，大家互相挥手致意。




江东地区历史悠久，工业发达，沿岸留下许多塔楼，仓库，工厂，现在开辟成风景秀丽的隅田、滨町等公园。



隅田川是东京都的河流，全长23.5km，注入东京湾，这里运河纵横交错，水运也较便利。它的地位与上海的黄浦江相仿，不过目前水质比后者更胜一筹。黄浦江要加油！






环顾隅田川两岸，有历史价值的旧建筑，包括厂房，工场，办公楼等，都被作为文物而保护下来，让后人世代记住前辈付出的辛劳。



胜开桥1940年建于隅田川入海口，日本国内最大型的可动式桥梁。桥梁建成以前，在月岛和筑地之间往来需要依靠小型船只。为了解决当地的交通不便，以及促进正在进行填海工程的发展，兴建了这座桥梁。




江户时代至昭和初期，隅田川入海口附近是一处港口，因此为了让船帆和大型船只通过，桥梁中部被设计为可开合式，即使是1000吨级的大型船只也可以通过。 1970年，桥梁的开合功能不再使用。




永代桥----1926年，以关东大地震的灾后重建为目地新架的这座大桥，是根据德国莱茵河上的雷马根大桥为模型而设计的系杆拱桥。健壮阳刚的设计所呈现出的”男性美”。




逆光下的隅田川，波光粼粼，浓烈的树丛与淡蓝的背景形成强烈的对照。



隅田川上有二十多座大桥，式样迥异，各具特色，虽然都建造于上个世纪，目前依然发挥着疏通东京都的交通作用。二战时美军的轰炸对于东京来说，可谓是毁灭性的，不过也同样造就了如今如此有规制、地上、地下全面部局的现代大都市。



停靠在冷库旁的东京海洋大学的科考船，这日本唯一专门进行海洋研究与教育的国立大学，拥有四艘海洋实习调查船。上面的“海鹰丸”号为第四代海洋实习调查船，最大搭载人数107人，其中学生60人。




远处的彩虹桥是一条横越东京湾北部，连接港区芝浦及台场的吊桥，1993年落成。 上下2层的彩虹大桥全长798米，桥跨570米，曾是日本造桥业的一个骄傲。进入21世界，当今的造桥冠军非中国莫属。



如此安静的海上周游，除了能使游客仔细凝视东京真正的姿态以外，还能够让人远离繁忙都市的喧嚣。




一艘引人注目的，非常大的红船向码头驶来，那是御座船”安宅丸”,被称作日本风格的泰坦尼克号。



御座船“安宅丸”是根据幕府第3代将军德川家光拥有的「御座船（古代贵族御用的豪华游船）」而重新打造的，乘载约270人。




从随风飘扬的大帆到甲板上的传统灯具，将船从头到尾浏览一遍过后，就能理解到御座船是不同于屋形船的，真不愧是德川将军的御用船！




我们乘坐的“竜马”号停靠滨离宫恩赐庭园码头，这时广播里传出我们听不懂的日语，后来才搞明白，“要求到台场的游客下船，转乘另一条船”，而我们还傻乎乎地坐着。




滨离宫恩赐庭园的特别之处在于，它的设计是利用了东京湾的潮汐作用，庭园的水道入口建有水阀门来控制潮汐。涨潮时海水进入庭园，形成潮汐池，退潮时水位又掉下去。




这就是我们乘坐的“竜马”号游船，现在它掉头往回向浅草驶去。我们也只能坐着它回浅草。不懂日语还是闹了个笑话啊！




一去一回，我们在船上游览了近二个小时，回到浅草码头。今天，我们既看到传统的日本，又看到现代的日本，继承和发扬所产生的美妙之处时常成为世人的话题。




从浅草坐地铁回到酒店，已是华灯初上之时。今天游览了“皇居”，“东御所苑”，“浅草寺”，又乘坐游船，水上欣赏了东京隅田川两岸的景色，可谓内容丰富的一天。
晚上查看手机，一天走了14052步，9.4公里。

二个七旬老人日本自由行（2018.10.25）

今天东京天晴，气温与杭州大致相同。
按计划，早上先去游览明治神社，然后到电器街—秋叶原，下午参观日本的国宾馆—赤坂离宫。




早上坐地铁时，正值上班高峰，只听见地下通道内人流的脚步声“踏踏”而过，大家都遵循“左行”的规则，秩序井然。由于中国按右行规则，我经常不自觉地走到右面，发现挡道了，再走回来。



我们在北参道站出站，这是东京地铁副都心线沿线的一站，出站步行即可到达明治神宫。



蓝色的路牌指示，向左拐就是代代木，也就是明治神宫的所在地。日本的路牌用日语和英语标注，由于日语大量使用汉字，我们能看明白。




明治神宫的北门后面的白色建筑是代代木大厦，东京都第三高的摩天大楼。神宫地处东京市中心，占地70公顷，紧邻新宿商业区，占据了从代代木到原宿之间的整片地带，是东京市中心最大的一块绿地。




明治神宫的导游地图



明治神宫作为祭奉明治天皇（1912年去世）和昭宪皇后（1914年去世）而修的神社，如今已成为日本十大旅游之地之一。
神社的入口处竖有鸟居。鸟居决定了神社的规模以及地位，到明治神宫的本殿需要经过三个鸟居。




神宫内有南、北、西三条参道，这是我们步入的北参道，两旁巨树参天、野鸟飞鸣。
1915年明治神宫开始动工时，各地捐献树木约10万棵，青年志愿者约11万人参与植树，后形成现在的代代木公园。




明治神宫为东京最主要的五大神社之一，于1915年开工，1920年竣工，二战时被焚，1958年按原样重建。日本新生儿命名仪式、成人礼、毕业典礼和婚礼等各种人生重要的仪式,会在这里进行。



神社外都有“净手池”。洗净双手和漱口，以表达对神灵的尊重。木牌上写着洗手的顺序：先用右手舀水洗左手，再用左手舀水洗右手。然后再用右手舀水，倒进左手掌心漱口。最后将勺子竖起来清洗手柄。




据说，明治神宫的净水池还象征着“财源滚滚”，这个寓意对游客很有吸引力。



明治神宫的求签之处，这里的签很有特色，与其他神社或庙宇的不同，签上并不分吉凶，而是提供优美的诗文，供人们自行欣赏，解读。当然，也要收费。



回廊屋檐下挂的方形宫灯形似一间小屋，别具风格，惹人喜爱。




回廊里正在展出“全国特产物奉献品”，献给这位已经过世百年的“半神半人”的统治者。




琳琅满目的供品以食品为主，如，酒，矿泉水，点心，干果等等。



青森县，岩手县的贡品，



群马县，茨城县供奉的清酒，那个红色酒坛，包装鲜艳醒目，上写着吉祥用语。




新泻县奉献的“绳文和蜡烛”。绳文是日本由旧石器时代进入新石器时代使用的象形文。




“维新群像”---三位维新人士的漆器像，在此现身倒也蛮贴切的。与之相对照的是，中国戊戌变法失败，七君子被砍头。



2016年，新年期间，明治神宫的参拜人数约达316万，居东京第1位，日本第2位，可见日本民众对这位“维新改革”的皇帝依旧抱着崇敬之心。




怀着对东方文化的浓重兴趣，到东京的西方游客必到此一游，探究这位被神化的日本皇帝。中国的皇帝自称是“天子“，日本的皇帝称自己是”天照大神“的后代。




神宫四周，大树环抱，走进神宫，瞬间从喧闹的都市归于宁静的转变，给人一种“结庐在人境，而无车马喧“的真实感受。




十月菊花正当时，神宫内摆放着一些怒放的名菊---日本的国花。



绽放的白菊，婀娜多姿，馨人心脾。



宫内的殿堂都用桧木建成，雕梁画栋，古朴华美，具有很高的历史和文化价值，但是禁止拍照。



一位身穿白袍的神社人员正向外国游客答疑。




净完手的人，就可以到正殿参拜了。参拜规矩就贴在墙上，先鞠躬，然后向钱箱投入5日元（因为日语的五元发音有些像缘分、结缘），摇动铃铛，再鞠躬二次，拍二次手，然后双手合十许愿，结束前再敬礼一次就完成了。




我观察了一下，尽管西方游客不少，可是无一位去参拜这个不相识的“外国天子“---明治，说起来，他还是日本”西化“的引导着啊！



看着二个白衣红裙少女翩翩而过，几位西方游客露出惊讶的神情。




日本全国的酒造敬神会设在明治神宫，这是它们献给明治神宫的酒，摆放在正殿的一侧。



密密麻麻，五颜六色的酒瓶，让人看得眼花缭乱。



大殿前站着恪尽职守的二个警卫， 维持神宫的秩序。




夫妇楠是正殿前的两棵楠树，以注连绳相连接，被视为神木。夫妇楠既象征明治天皇和昭宪皇太后夫妇的感情深厚，又象征广义上的夫妻感情良好。




又一群西方游客在听导游的讲解，从年龄看，与我们一样，也都是退休之人。



明治神宫也提供日式神前婚礼、西式婚礼仪式，我们碰巧看到一对新人的婚礼，他们都穿着华丽的传统服装，慢慢行走在神道。



引导者是神社的司仪，跟随着是新郎，后面二个应是伴娘。



后面穿红色和服者应是新娘，她的前后该是父母。在明治神宫按传统方式举办婚礼是很正式的，自始至终都有神职人员陪同，收费也很可观。




这是明治神社的正门---南神门。歇山顶的屋檐，四角上翘，二层斗拱结构，重重叠叠，既师法于中国，又具有日本的特色。




明治神宫的满眼绿色构成了东京大都市独特的一道风景线。让我们印象最深的就是遮天蔽日的古树，仰头望去，枝繁叶茂直插云霄。




南北参道相汇处是1975年建造的大鸟居（第二鸟居），高12米，宽17米，柱直径1.2米，重13吨，是日本最大的木制明神鸟居。
“鸟居”，常设于通向神社的大道上或周围的木栅栏处，主要用以区分神域与人类所居住的世俗界，可以视作为一种“门”。





走出“鸟居”，一个“菊展”出现在我们眼前，千姿百态，引人遐思无限。




满园花菊郁金黄，中有孤丛色似霜




“妃子浴”----“侍儿扶起娇无力，始是新承恩泽时”。




名贵的“玉翎管“，叶千细绵长，菊心淡黄点染。




不是花中偏爱菊，此花开尽更无花。



瑶台玉凤：白色的花瓣层层相绕，雍容华贵，如同“瑶台仙子”。




花开不并百花丛，独立疏篱趣未穷。



秋菊花盛正鲜艳，含露润泽采花英。




南参道尽头两旁各有一列酒桶：左列是法国葡萄酒酒桶，右列是日本清酒酒桶（全国各地酒厂供奉）。




这是借鉴中国黄酒的酿造法而发展起来的日本国酒。 日本人常说，清酒是神的恩赐。




明治天皇提出一套“欧化改革”措施，“穿西方衣，喝西方酒，坐西方车，行西方礼”。这就是当年从法国进口的勃艮第葡萄酒（桶）。



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走出明治神宫就是神宫桥，这里是日本时尚年轻人展示个性的地方，一到星期天总会聚集许多Cosplay，造就了东京著名的周末表演秀，而且引来了众多的摄影师和游人。



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明治神宫前地铁站的出入口矗立着石塔，一看便知是“神宫”的标志。


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我们坐地铁到秋叶原---这是举世闻名的，与时代尖端产业同步的电器大街。目前，秋叶原中的商家已达到上千家。



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作为世界上屈指可数的电器街，如今的秋叶原正发生着日新月异的变化。除了电器商品专卖店之外，商务、饮食等服务功能也日渐具备齐全，正在发展成为一个具有综合性色彩的繁华商区。



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在这里，门类之全，品种之多，真让人叹为观止。如今，除了家电商品，电子产品、模型玩具、动漫产品和主题咖啡馆在这里并肩共存，新的办公及零售卖场综合大楼也渐次拔地而起，以期创造更多的商业利润。


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这里的店员拥有丰富的专业知识，能现场操作，对客户作出详细的解答。而且能用英语、中文、韩国语来接待顾客的店铺也不少。我们就遇到几位受雇的中国员工。我买了几块相机电池。

在秋叶原开了眼见后，我们坐地铁奔向下一个目的地—赤坂离宫（日本的国宾馆）。

东京的景点中属于宫内厅管理的有：皇居，赤坂离宫（国宾馆），和风别馆（日式国宾馆），都需要提前申请，预约，每天名额有限，获准后才能参观，一般团队游都不会安排。
在出行前，我通过日本宫内厅的网站，递交申请（填写一些个人信息，预约日期，时间等），次日就收到对方的电邮，确认我的申请，并提醒参观时的一些注意事项。（我将确认信打印后，附带身上。）
皇居已经参观过了，今天下午将游览下面二个景点。

1. 赤坂离宫（国宾馆）---1000日元/人
2. 和风别馆（日式国宾馆）---1000日元/人




午饭后，我们从秋叶原坐地铁到“四谷”站，这是距赤坂离宫最近的一个车站。东京的地铁四通八达，站台上下交错，摸清头绪后就能感受它给乘客带来的的便捷和效率。




完全西洋风格的赤坂离宫建造于1899～1909，原是作为东宫御所修建，明治天皇去一看，认为太奢侈，于是皇太子（之后的大正天皇）就不敢搬进去享受了。之后，便作为政府办公楼，国会图书馆使用。




1968， 赤坂离宫被大规模改建，1974 作为迎宾馆开馆，于创建100年后的2000年被指定为日本国宝，2016 开始向普通民众开放。



从地铁站出来，道路向左右分开，两旁的行道树营造出透视效果，格外突出前方正中心地带的赤坂离宫。



普通人士从西门入宫，首先，在接待处接受安检，配合检查随身行李。然后，购买参观券，租借语音向导（200日元）。
接待处查看了我带的“确认信”，给我们一人一个徽章配带在胸前，作为参观和风别馆的凭证。




整个参观区由本馆，前庭，主庭，以及和风别馆四部分组成。接待处提供多种语言的导游图，一目了然。




赤坂离宫是日本唯一的新巴洛克风格的宫殿建筑物。该建筑物汇集了当时日本的建筑、美术、工艺界的全部力量。它被认为是日本近代西洋建筑的顶峰。




赤坂离宫的范本是法国凡尔赛宫和卢浮宫，设计者是英国建筑学家康德尔博士的高徒日本人片山东熊。




虽然给人的整体印象是一座法国式的宫殿，但观察细节就会发现有许多日本风格的装饰。正门上的三角饰，中间是菊花纹样，两边是铠甲浮雕。



我们先来到主庭，也就是宫殿的后花园，一座大型喷水池映入眼帘，水柱在日光照射下，色彩璀璨夺目，使整个喷泉显得活泼而富有情趣。




喷泉有三层，底层有四只展翅的飞马雕塑，和八只石龟，中层是四条仰头的飞鱼雕塑，最上层是雕花积水盆。




园内道路、树木、水池、亭台、花圃、喷泉等均呈几何图形，有统一的主轴、次轴、对景，构筑整齐划一，透溢出浓厚的人工修凿的痕迹，亦体现出对君主政权和秩序的追求和规范。



赤坂离宫是一栋左右完全对称的建筑，占地面积约12万平方米，地上2层（地下1层），总楼面面积约1万5000平方米。



设计这栋宫殿时，日本建筑师曾到欧美去考察，设计基调是文艺复新时的巴洛克风格，另外还吸收了路易十六式，帝国式和伊斯兰式等建筑的特点。




日本天皇曾在庭园中举行樱花或者菊花之宴，欢迎外交人员、高官和其他重要的宾客 。如今， 创建时的本馆、门廊及阶梯附属、正门围墙、东西卫舍、主庭喷水池、主庭阶梯被被认定为“国宝”。




参观完庭园，一位宫内厅的英语女向导按时来到“和风别馆”的门口，她的身后还跟着一位宫内厅的警卫，毕竟是国宾馆，警卫工作是第一要务。“和风别馆”内全是榻榻米和地毯，因此入馆时要脱鞋，一位工作人员跪着用抹布擦干净我的手杖头。
英语女向导带领我们二个进去参观，她说英语，我再翻译给老伴听。由于内部禁止拍照，这里从宫内厅的网站上下载一些图片。




赤坂离宫的东北角有一座日式国宾馆，建于1974年，取名“和风别馆”。
在2009年进行的大规模改建工程后，其作为日本的代表性建筑之一，也被认定为“国宝”。除了迎接多位国王、总统、首相等贵宾以外，还用作七国集团首脑会等的国际会场。
“和风别馆”通过日式风格的设计与纯日本式的款待接待国宾。 在让宾客感受到日本的“家”与“庭院”所具有的美丽特性的同时，还呈现出茶道、花道、和食。




这个只有国宾进出的“和风别馆”仅接受事先预约，获准后才能入内参观。没想到，今天参观者仅我和老伴二人，我们享受的好似“国宾”待遇。




正面玄关左侧竖立的铜制外灯上刻有五七桐纹的纹章，走廊右边的坪庭中栽种着孟宗竹，京都的白川砂与贵船石则增添了雅趣。




盆栽苑内有树龄超过140年的黑松与五叶松。日本的松柏盆景现在已经形成一套独特的审美，差不多都是蘑菇头、舍利干和神枝。




主和室为铺有47张榻榻米的大厅，在以和食来款待宾客之际，可以利用中央的可升降地板，将桌子变为坑式暖桌座席。此外，还可以将桌子收纳于地板下方，使全部地面成为榻榻米地板，举办观赏和服与插花、日本舞蹈等活动。
旁边的照片显示，主和室接待过许多国家的元首或总理，如英国首相撒切尔夫人，德国总理科尔，美国总统奥巴马，特朗普，等等。

茶室内部的壁龛上悬挂着大德寺管长挥毫的挂轴。其前方是四张半榻榻米大小的座席，宾客可以观赏沏茶的过程，接受茶道的款待。





现制料理室：有吧台座席，在亲密的氛围中以“天妇罗”与“寿司”等款待宾客。
向导特地指出，为了不影响贵客的用餐气氛，吧台中间厨师的工作台故意下降了一些，挡住了宾客的视线。




屋檐下宽走廊的下方建有池塘，可以观赏锦鲤戏水。
我们踩着脚下乌黑呈亮的花岗岩地砖，向导说“这是ink stone（墨水石）”，的确就是“砚台”石。




阳光照射在池塘上时，走廊的天花板上会投影出水的“波光粼粼”，演绎出日式风情。




2017.11，特朗普访问日本时，安倍首相陪同他步入“和风别馆”。



特朗普与安倍一面观赏锦鲤戏水，一面喂鱼食。



日本政府与美国政府在和风别馆的“主和室”举行会谈。



整个参观过程不停地走，不停地听讲解，用时一个小时。虽说只有我们二个人，向导依然非常认真，并详尽解答我的提问。
参观完后，我们请英语向导为我们在和风别馆前摄影留念，当她与我们告别时，那位尽职的警卫立正向我们敬礼。我对他们的服务表示衷心感谢，今天真是大开眼界，不虚此行。

然后，我们再去参观赤坂离宫的主馆。
同样，内部禁止摄影，只能从宫内厅的网站上下载一些图片。

然后，我们再去参观赤坂离宫的主馆。



游客从侧门排队入宫参观，踏着红地毯沿标志线前行，不会遗漏，也不走回头路。每个大厅都有宫内厅的工作人员，既负责保安，又为游客答疑，只是他们只用日语和英语与游客交流。
同样，内部禁止摄影，只能从宫内厅的网站上下载一些图片。



通往金碧辉煌世界的入口 --黑白格纹的地板上铺着深红地毯的“玄关门厅”。 地板由意大利产的白色大理石与日本国产的黑色玄昌石构成，法国的凡尔赛宫殿也能看到同样的花纹。



前往绚烂豪华的世界：宾客穿过玄关门厅后，眼前是铺着红色地毯的意大利大理石的阶梯，抬头可以仰望到用金箔装饰的拱形的美丽天花板。




走上中央阶梯后，前方的大厅中矗立着8根意大利产的紫色角砾岩的大理石柱子。




赤坂离宫中格调最高的房间--朝日厅，相当于欧洲宫殿“谒见室”。现在用作宾客沙龙（客厅、接待室），也作为礼节性拜访与首脑会议的场所。




欧若拉女神的天花板绘画是法国画家的作品，画中描绘了以朝阳为背景的黎明女神欧若拉，左手握着月桂树的小树枝，右手持着四匹白马的缰绳，飒爽地驾驶二轮马车（香车）疾驰在天空的场景。




建馆时从法国进口的宫廷水晶吊灯，同时具备豪华感与西方格调。




厅里有16根柱子，源于挪威产的淡红色质地上带有白色斑纹的大理石。




墙壁上张挂着京都西阵制的丝绒花纹织品，别名“金华山织”。




第二客厅位于“朝日厅”对面，是灵鸟守护的房间 。 因为现在大厅内饰有被称为“鸾”的虚构之鸟的浮雕，所以被称为“彩鸾厅”。本厅用于条约的签订仪式、首脑会谈等。




黄金的灵鸟：左右两面大镜子的上面装饰着张开双翼的华丽鸟形雕刻。这是被称为“鸾”的一种灵鸟，也是大厅名称的由来。




现在我们来到天女起舞的舞厅-- 羽衣厅。其名称源于天花板上描绘有谣曲《羽衣》景致的大型绘画。 这间华丽大厅曾经被称为舞厅，同时也是雨天时举办欢迎仪式，以及为晚餐会招待的宾客提供餐前酒的地方。




羽衣厅悬挂着三座枝形水晶吊灯，主体约7,000个零件组成，是赤坂离宫最大、最豪华的枝形吊灯。四周墙上装饰着西洋风格的面具和乐器等与舞厅相得益彰的主题图案。




大厅正面的二层还设计了一个300多平方米的乐池，显然，当时西方的宫廷习惯已经被日本皇室所接受。




游客进入一间庄重典雅的大厅 ---“花鸟厅”，它的名称源自于天花板上描绘的油画和墙壁上装饰的七宝烧均是以花与鸟为题材。 过去被称为“飨宴厅”，现在主要用作举办官方晚餐会，以及召开记者招待会。



天花板上镶嵌着24张法国画家描绘的油画和12张在金箔质地上描绘图案的绘画。四角的绘画中描绘了狩猎时射中的鸟与野兽的姿态。



百年前从法国定制的木制雕刻餐具柜，上方有日本皇室的菊花纹章。




板墙上装饰着30张描绘着四季不同的花与鸟的七宝烧的画匾，生动地展现了日本画特有的浓淡和晕染的表现技巧，被誉为七宝的最高杰作。




赤坂离宫迎接过许多国家的国王、总统，总理等贵宾，成为外交活动的一个华丽的舞台 。




第二次世界大战后，日本经过十几年时间后回归国际社会，迎接外国宾客的机会变多，赤坂离宫经过大规模的改建，成为国家级的迎宾馆。


2018.5，李克强总理访问日本，安倍首相在赤坂离宫举行盛大的欢迎仪式。



赤坂离宫的前庭：李克强总理在安倍首相陪同下检阅仪仗队。

日本媒体用“特别待遇”来形容李克强总理此次日本之行。在李克强与安倍举行会谈、共同会见记者、共同出席中日和平友好条约缔结40周年纪念活动等东京日程之外，安倍还离开东京，在北海道热情款待李克强。




李克强总理在安倍首相陪同下检阅仪仗队。







李克强总理和安倍首相在羽衣厅举行记者会

日本新闻网评价说，从东京到北海道，从中日韩领导人会议到正式访问日本，在实际上只有短短的3天多一点时间里，李克强参加了20多场大大小小的活动，可谓是马不停蹄。日本《读卖新闻》对此评论，在广泛领域实施合作与交流，李总理此访对增进两国互信非常重要。




参观完本馆，已近下午五点了，我们来到离宫的前庭，再来欣赏这栋新巴洛克风格的建筑。



东西玄关上的玻璃屋檐是新建的，但与原建筑配合的天衣无缝。




重沐晚霞，熠熠生辉。据介绍，这座宫殿的造价超过预算一倍，换算成现在的货币，大约是500亿日元，可谓鼎铛玉石，金块珠砾。




左右两侧各向前伸出一个美妙的弧度，形成翼楼的玄关。



这座宫殿有着青绿色的屋顶，灰白色岩石构成的外墙，拱形的窗框、精雕的廊柱，一切浓墨重彩，厚重辉煌。它见证了日本近代的侵略扩张史，也见证了战后日本的对外交往史。




宫殿的侧翼有二座雕塑，是支撑起整个地球的四只凤凰。




天近黄昏，余霞散绮，一天的活动即将结束。这时有位孤独的日本女子拿出手机，请我为她拍照，我选了几个角度满足了她的请求。她一面鞠躬，一面说了一大堆感激之语，很遗憾，我一字也没听懂。




这座被设计成宫殿的建筑由于过于奢华而被明治天皇所否定，对设计者而言是个巨大的打击。二战中，它也受到战火的破坏，直至上世纪六十年代，经大规模修复后，才迎来“第二春”。





园中道路宽敞，绿树成荫，草坪树木都修剪得整整齐齐；喷泉随处可见，雕塑比比皆是。




这是正门附近新建的门卫室，日式屋顶的凹陷处有铜制的凤凰。



游客陆续步出宫殿正门。过去只有帝皇将相进出的宫殿，如今向普通百姓开放了，不能不说是时代的进步。




回头再看一眼座落在东京市中心的这栋西方建筑，某种程度上说，这是一座失败之作，因为建筑成品与使用理念之间发生了不可调和的冲突。
晚上，查看手机，今天走了13578步，8.98公里，有点累。

二位七旬老人日本自由行（2018.10.26）

今天东京多云转阴。
提起日本的靖国神社，正值的中国人一定会心怀愤懑，原因就在于：
一， 里面供奉的主要是日本对外扩张和侵略的死亡军人；
二， 甚至还有犯下战争罪，被远东军事法庭判处死刑的14名甲级战犯；
三， 日本的右翼政客和政府官员至今依然年年去朝拜这些死去的侵略者。

今天，在离开东京之时，作为出生于上世纪四十年代初期的一介草民，我想去一探究竟，靖国神社是何种何物？



靖国神社位于东京都千代田区九段北。一早，我们坐地铁到九段下，从1号出口上来，已经看到靖国神社的路牌。



中国春秋时期的历史巨著“左传”僖公二十三年“吾以靖国也”，“靖”意为安定，“靖国”意为使国家安定。日本从中国的文化中吸取精华，直接借用了这个词语。
今年是“靖国神社”创立150年，日本政府正对该设施进行大规模修缮。




靖国神社的前身是1869年由明治天皇下令创建的东京招魂社，目的纪念戊辰战争中为恢复天皇权力而战死的军人。 1879年，东京招魂社改名为靖国神社。





这里供奉着自明治维新以来为日本战死的军人及军属，包括中日甲午战争（1894-5年）、日俄战争（1904-5年）和第二次世界大战。如今存放着接近250万名为日本战死者的灵位，其中有210万死于二战，包括14名二战甲级战犯和约2000名乙、丙级战犯的牌位，以及三万名台湾高砂义勇军（为二战时日军动员台湾原住民前往南洋丛林作战之组织）。



1921年建成的第一门（大鸟居）是铜铁制门，1943年被拆解用于战争物资，该门改为木制，现在的门是1974年重建的。




与日本的其他神社一样，通道两侧少不了石灯。



通道两侧有几座纪念碑，这是田中支队忠魂碑，纪念1918年被苏联红军击毙的100名田中支队的军人。




“常陆丸”殉难纪念碑---- 1904年6月12日（俄日战争期间），俄罗斯军舰击沉日本的运输船“常陆丸”， 日本方面1091人全部丧命。
战后，日本在靖国神社建了一座“常陆丸殉难纪念碑”




慰灵之泉—这座雕塑明显是现代作品，用以“安慰”死者的灵魂。




大村益次郎（1825-1869），日本近代史上著名的军事家，在长州藩进行军事改革、指挥讨幕军打败幕府军和创建日本近代军制中，起过重要作用，被守旧派暗杀。死后被封为“战神”，陵墓葬于“靖国神社”之中。




走完大通道，前面矗立着二座建于1935年的巨型石灯笼。基座上镶崁着黑色雕刻画，描绘着战斗场面，不用说是鼓吹日本军人的“勇敢”精神。




现在步入第二鸟居，冷冷清清，不见游客和参拜者。



然后是一道“神门“，建于1934年，是神社的正门。



拜殿是一般人进行参观的地方，于1901年建立，现在正在维修。
多年来，参拜靖国神社已成为部分日本政客拉拢选民、展示右翼思想的“个人秀”。日本政客的数次参拜破坏了日本与中国、韩国等亚洲国家之间的关系。




边门也采用“唐门”形式。在日本，高规格的寺庙和宫殿都采用这种来自中国唐朝的建筑风格。

靖 国神社正在维修，因此我们没有入内，这里下载几张日本网站的照片，可以大致了解内景。靖国神社内共有四个殿：参集殿(集合)，到着殿（到达），拜殿，本殿。




正式参拜的入口---参集殿(集合)。



（下载图）本殿



14名被远东国际军事法庭判处死刑的甲级战犯：东条英机、土肥原贤二、松井石根、木村兵太郎、广田弘毅、坂垣征四郎、武藤章、松冈洋右、永野修身、白鸟敏夫、平沼骐一郎、小矶国昭、梅津美治郎、东乡茂德。这些人都是罪行累累的屠杀者，可以说他们的存在是日本的耻辱，整个人类的耻辱。





参集殿(集合)，到着殿（到达），拜殿，本殿，四个殿之间有木制走廊连接。




神社内的职员正在“导演”祭拜仪式



日本发动的侵略战争性质，国际社会早有明确的结论，远东国际军事法庭的审判是公正的审判。1968年11月，联大又通过了《战争罪及危害人类罪（即违反人道罪）不适用法定时效公约》的决议，规定战争罪犯不适用“法定时效”，不论经过多长时间均不能免除其法律责任。




布告栏上写着4.22.。10.18 为大祭日。
不了解历史将无从判断过去，《朝日新闻》曾做过调查，90%的日本年轻人不了解远东审判，因此他们并不反对首相参拜靖国神社，这就是战后日本政府掩盖历史真相，错误教育年青人的结果。





“游就馆“是靖国神社内的一个战争博物馆。它的取名源于荀子《劝学篇》中“故君子居必择乡，游必就士， 所以防邪僻而近中正也。”意思是居住要选择合适的地方，交游要接近贤德之人，是以免入歧途，做正确的事。在此处“游就”意为要遵循这些被纪念的军人的道路。
这种“借用“简直就是对中国古代儒学大师荀子的亵渎和侮辱。




游就馆门口的古炮和鱼吻。今天门可罗雀，连我们在内不足十人，均是外国游客，而且大部分展馆不准拍照。
展览的主题就是日本对外扩张和侵略的战争史。主要有日本在近代战争中所使用的武器、军人遗品、战时资料等约10万件，军人遗影约5000张。另外，日本进攻珍珠港成功后所发电报、战败后日本陆军大臣阿南惟几自杀之前的遗书也陈列其中。




1936年生产的机车，用于缅泰铁




新馆的一层，展示了日军曾用过的零式战斗机、加农炮、榴弹炮、机关枪等武器。




三菱公司制造的用于航母的“零式“战斗机。




雕塑“士兵之像”
远东审判揭露了日本军国主义的战争罪行，如大屠杀、大规模强暴妇女等被揭发，使世界人民了解了日本侵略战争的罪恶。日本军队设计的阴谋，如皇姑屯事件、发动九一八事变、一二八事变的真相等也被暴露在光天化日之下。
但是在这个“游就馆”里，你看不到一点日本对侵略罪行的忏悔和谢罪，令人愤慨。





明治14年（1881年）制造的火炮




二战后期，日本制造的“樱花型“特别攻击机--实质上，这是一种由人操纵进行自杀攻击用的空对地导弹。实际效果并不佳。



在最后一个大展示室内，展出了当时日本军队使用的各种武器。




游就馆内利用大量展品，宣扬皇军的“英武”，展示了大量的遗书、遗物、塑像、绘画作品，诸如山本五十六致南云的书信、女子挺身队的血书、在冲绳战死的牛岛满司令的军服等等。
这是二战时，日军的主战坦克。




玻璃橱窗中是锈迹斑斑的军用头盔，水壶，手枪等。我还看到被美军击落的山本五十六的座机残骸。




其中包括巨大的称为“回天”的自杀式鱼雷艇。二战后期，日本节节败退，穷途末路，便用一些“自杀式“武器来对付美军。




一层的书店，出售有歪曲历史、美化侵略的书籍，但是无人问津。


实际上，就从“游就馆”中的日本军人的死亡数据来看：
戊辰战争：7751
西南战争：6278
甲午战争：13619
占领台湾：1130
八国联军侵华（义和团事变）：1256
日俄战争：88429
第一次世界大战：4850
五三惨案：185
九一八事变：17176
抗日战争（1937—1941）：191250
抗日战争（1941—1945）及太平洋战争：2133915
总数：2466532人
从这个数据可以看出，绝大部分死亡者死于对外扩张和侵略的战争中。

纽伦堡和东京的战犯审判，确立了联合国一致赞同的原则：破坏和平、进行战争、践踏人道是违反国际法的罪行，必将为此承担责任并付出高昂代价。这一原则对当下和未来人类处置战争犯罪具有重要的指导意义和实践意义。
但是，远东审判在惩处日本战争罪犯和消灭军国主义势力上是不彻底的，还保留了天皇制，使得日本不能正视自己发动的侵略战争及其战争罪行。




（上图：神社管理所和斋馆）尽管第二次世界大战已经过去七十多年，战争依旧在与人类相伴而行，人类是否能告别战争、远离暴力与强权下的恐惧，将取决于人类是否能从每一次劫难中获取多少教训，增长多少理性。
我们需要谨记 中国大法官梅汝璈的教诲：
“忘记过去的苦难可能招致未来的灾祸。”

日本旅馆退房时间一般都在上午10点，或11点，超时需要另外付费。我们只能先办理退房，把行李寄存在前台，然后外出游完。
从靖国神社回到旅馆，我们拿出行李，乘坐JR山手线到日暮里站，在这里可以换乘京成电铁前往成田机场。
按原定计划，下午将飞最后一个旅行目的地---札幌。
日本的面积大致与我国的云南省相同，从东京飞札幌等于北京飞长春，不算很远。



日暮里是个中转站，这里途径发往成田机场的京成Access特急电车，到机场约50分钟，单程票价为1280日元。我看了一下，电车班次很多，也很准时。




京成Access特急准时到站，我们乘上电车，一路东去，目送渐渐远去的东京市区。作为日本最大的国际航空港成田机场在68公里之遥的千叶县成田市 。




京成Access特急电车停靠在T2航站楼，然后我们乘免费摆渡车，5分钟后到达 T3航站楼。
我把“西瓜卡”退掉，取回押金。




托运走行李后，我们正在候机楼用午餐，突然广播里传来我的名字，说是行李箱要重新检查。我赶到安检处打开箱子，安保说检查到“充电宝”，可是我未带“充电宝”呀！他又仔细翻了一遍，最终发现“惹祸”的是一块新买的相机电池。




飞日本国内航线的居然是我们的春秋航空公司，它在日本注册了一家公司，以较低廉的票价和良好的服务赢得市场的认可，在竞争激烈的日本航空业的站稳了脚跟。
下午三点，我们的客机座无虚席，准时起飞。




白云似雪漫天无际，这是在地面上无法看到的壮观景象。




经过一个半小时的飞行，我们的飞机已经来到北海道，飞机舷窗下田连阡陌，翠绿万顷。



下午16：40，我们准点飞抵札幌新千岁机场。出机场时，老伴发现插在双肩包侧袋的一只保温杯丢失了，这是她近年来旅行中丢失的第三个保温杯了。
新千岁机场的地下层，与JR线的电车车站直接相连，由此搭乘电车可前往北海道的各地，交通十分方便。我们跟随人流到JR机场快线站，进市区的电车每15分钟发一次车。




乘坐JR机场快线站从新千岁机场到札幌站（1070日元），约37分钟。北方的天色暗得比较早，坐在电车里已经看不清外面的景色。
到达札幌站后，我们换地铁“东丰线”，这条南北向的地铁线是1971年开通的，也已经运行了四十多年了。
从札幌站坐二站到达丰水薄野站，也就是酒店附近的地铁站，出口处没有自动楼梯，我们望着几十级台阶正发愁，遇到一位年轻人，我用英语向他求助，他二话没说，立即帮我们把行李箱提上去。





从地铁站上来就是我预定的酒店，仅几步之遥，楼下还有个“罗森”便利店，非常方便。酒店设施还不错，就是房间内活动空间小，这是日本酒店的通病。
睡前查看手机，今天行走10644 步，合 7.19公里。

二位七旬老人日本自由行（2018.10.27）

札幌市区人口200万，面积大致与香港相同，纬度与我国长春相同，因此气温较东京低。早上有雨，空气凉飕飕的，室外的旅游计划无法实行了。
酒店附近有个历史悠久的“狸小路”市场，从开拓时代延续至今已有一百多年，也是北海道最大的一条商业街。



商业街分为7个街区，约有200多间店铺，它贯穿了札幌市地下铁车站至薄野站车站的中间位置，与薄野地区的繁华街连成了一片。



商业街宽敞干净，头顶是玻璃天棚，下雨下雪或烈日照射，都丝毫不影响人们的购物，给游客一种很舒适的购物环境，选购北海道土产很方便！




商业街上还有很多有特色的小店，出售一些旅游纪念品，以及当地的土特产，也不妨去居酒屋去用餐，体验一番北海道的味道。到了晚上商业街上还会有街头艺人的表演，你可以驻足观看。




狸小路商业街很大，地下还有一层，汇集了无数的时装、电器商店、游艺厅、电影院以及餐厅，深受着年轻人和外来游客的喜爱。




老伴很想了解这里的蔬菜水果行情，踏进一家小超市，“不看不知道，一看吓一跳”，实在是贵！
这里的水果都是按个卖的，和歌山县产的柿子180日元一个。
水果要论个卖就必须做到每个水果重量，品质基本一样，这对种植者的技术和管理是个考验。



二只北海道增毛町产的苹果324日元。



一小袋“毛豆”216日元



千叶县的王梨398日元一个



一个小南瓜648日元。
与中国相比，日本的蔬菜水果相当贵。要说长处，就是当地产的蔬菜或水果都贴有产地的二维码，乃至生产者的照片，很容易溯源，商品的品质也得到保证。




札幌处于北方，冬季冰天雪地，因此“狸小路”商业街上有玻璃拱廊，下有地下层，不受任何恶劣天气的影响。
这是地下层的商业广告，后面是两间“试衣室”。




地下商场里的“广告人”，正与顾客互动，答题正确会有小礼品。



1869年，明治政府在札幌设置了“北海道开拓使”，这里出现了零星的商家与饮食店。1873年左右，日渐繁荣的地区开始被称为“狸小路”。一百多年后，这里已经成为充满活力的商业街，吃喝玩乐样样全，让人一步一个新发现。




逛完“狸小路”市场，雨停了，我们漫步走回酒店，途径札幌饮食广场，门前有座颂扬“开拓者”的雕塑，活力四射，充满动感。




札幌曾在1972年2月举办过第十一届冬季奥运会。这是冬奥会第一次在欧洲和美国以外的地区举办，也是亚洲举办的第一届奥运会。可见札幌这个城市实力不俗。

@qihe888 2018-12-20 09:54:11
为何您如此优秀
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多谢美言，过奖了。

午饭后，从酒店窗外望去，雨丝已止，天色渐亮，透出蔚蓝的底色。我们决定去
大通公园游完。





札幌市不算很大，仅有三条地铁线，加上JR 电车，构成整个城市的轨道交通网。
从酒店门口乘坐地铁，仅一站路，就达到有札幌心脏之称的大通公园。




位于札幌市中心的大通公园是长约 1.5公里，宽约100米的带状绿地。有草地、花坛、喷水池等，公园两旁立有许多著名的雕塑，是市民们休息的好去处。




位于大通公园东端的札幌电视塔，塔高147公尺，设有瞭望台，从此处可360度全方位观赏札幌全景 ，尤其是美丽的璀璨夜色。




今年9月6日，北海道曾发生6.9级强烈地震，交通瘫痪，全岛停电，37人死亡，一度使外来游客望而却步。但是，我们在札幌市区找不到一点地震造成的痕迹。




公园内有几十座水平上乘的雕塑作品，这是“希望”---一个少女手捧鸽子，遥望远处，寄翼希望。




大通公园，名为公园，实际上是道路。1871年作为将札幌市中心分为南北两块的防火线建造而成。平时它是人们悠然休闲的场所，同时也是北海道具有代表性的节庆活动的会场。冬季有冰雪节，春季有丁香节，夏季有YOSAKOI拉网小调节、露天啤酒节，秋季有北海道美食大汇聚的金秋节，每一个季节都有不同的情趣。




关于札幌（SAPPORO）的词源众说纷纭，主要一说是其来自阿伊努语中“SA、PORO（干的、大的）”之意。此外也有“SARI、PORO、PE（湿地、辽阔、河川）”之说，此解释确切地表现了这里的地理环境。




电视塔的中部有松下公司制作的巨型电子钟，很远就能清晰看到时间。



扎幌从12月形成积雪，积雪天数为年均132天。虽然降雪量大，但由于除雪等积雪应对措施完善，所以对民众生活的影响有限。




大通公园集历史，文化，艺术，花坛，树木、喷泉为一身，是札幌市民自得其乐地放松身心，享受自然恩惠的好地方。




公园里有多座喷泉和供孩子戏水游玩的场所。望着蓝天下白哗哗的水流，吸几口新鲜而湿润的空气，心情也会变得舒畅。




札幌与多国的北方城市结为友好城市，我国的沈阳市也在其列。




大通公园之中有一些“戏水设施”，一到夏天，不论大人还是小孩都可以享受戏水的乐趣。




“潮风之像”—三个芭蕾少女翩翩起舞，姿态优雅，引人遐想。



札幌城市整洁，自然景色优美，是日本绿化最佳城市。同时，扎幌也是日本冰雪运动的中心之一，旅游业十分发达。



“让笑容常在”---一句非常温馨的城市号召语。




“明治安田生命”—这是一家保险公司，它的玻璃幕墙一侧是气温显示屏，你可以读出实时温度。




二月的冰雪节，五月的丁香节，六月的拉网小钓节，八月的啤酒节，秋季的丰收节，这个城市就在一个接一个的节日中暮来朝去，迎新辞旧。




前人在规划札幌的城市建设时，大小道路完全按棋盘状布局，无论南北向，还是东西向，都是走向笔直，四周也找不到一处难看的违章建筑。



北海道的“道鸟”是丹顶鹤，不过我们见到最多的是乌鸦，一看到游客便来觅食。



老伴扔一块饼干，一下子引来十几只乌鸦抢食。

这座喷泉的中央是一个由7枚花瓣组成的水盘，水流从周边的喷头射向中央的花瓣，颇有新意。




日本的动漫产作品风靡世界，由此衍生出一批批“cosplay”。



扮成鬼怪的二位角色似乎在向路过的行人推销什么，乍一看有点吓人。




札幌市的市花：铃兰 ， 市树：丁香 ，市鸟：杜鹃。



札幌市的市花紫丁香排列在大通公园两侧，每逢五月开出紫色的花朵，会引来四方游客。



缤纷落叶秋意浓，草木摇落露为霜。




冬之冰雪夏之凉，秋之红叶春之绿，四季节气不同，景色也迥然大异。每年有一千三百多万观光客来札幌游玩。




圣恩碑上刻着“恩圣无疆“四字，自然是歌颂明治天皇的功绩。




尽管已是深秋，大通公园内依然草木葱茏，可以说是“秋日胜春潮“。







大通公园由5个区域组成(国际交流区、水&光区、游戏活动区、历史文化区、盆式花园区)，游客可以根据自己的兴趣和心情去体验。




十月下旬的大通公园，既有夏末的鲜花，也有初秋的落叶，当地市民和外来游客都可以慢慢逛慢慢感受，作为自由行的旅客，我们也非常乐在其中。




1886年设置的“开拓纪念碑”，6米高， 这五个字居然是从从中国书圣王羲之的字迹中辑取的，可见日本文化深受中国之影响。1869年，整个北海道的原始民阿伊努族仅22万人，经过一百多年的开拓，人口增长，经济发展，其首府札幌已成为一个国际化都市。




大通公园四季表情各异，十月下旬，枫叶正在变色，层林浸染，非常好看。




1982年设立的雕塑“奉仕之道“歌颂开拓北海道的“献身”精神。




札幌的英文拼写“Sapporo“，第五个字母O被抽象成上扬的嘴角，表示笑脸相迎八方宾客。




札幌市的城市建设完成于上世纪七十年代，也就是日本经济高速增长的年代，街道整齐而且具有北欧风情，市内有两条特别宽阔的马路，互相交叉成直角状，其交叉点就是札幌的中心点。




满地的银杏叶铺就了一条彩色大道。

雕刻家野口勇创作的螺旋形滑梯，深受孩子们的喜爱！那黑色的造型不仅成为辉映于雪白札幌的一件曲线优美的艺术作品，同时也作为一座滑梯受到市民们的亲睐。




1962建立的“有岛武郎“文学墙，有岛武郎 (1878～1923）日本近代著名作家，白桦派文学兴盛期的重要人物之一。
他的名言：
一，人生的旅途，前途很远，也很暗，然而不要怕。不怕的人面前才有路
二，爱的表现是无私奉献，但是爱的本质却是无情的掠夺。




看地图，扎幌市的街道成棋盘形，很少有弯曲的路，断头路，而且路标清晰，不大会迷路。大通公园两侧的高楼大厦大多是政府机关，银行，酒店，企业总部。




两位为开发北海道作出杰出贡献的人物：右面是被誉为北海道开拓之父的岛义勇，左面是美国人克拉克博士--札幌农业学校的首任校長。




“前人栽树，后人乘凉“，喝水不忘掘井人。走在浓荫下的市民应该记住拓荒的先人。





公园的这一段被称作“啤酒公园”，上面是啤酒节广告标志。

每年的七八月间，札幌都要举办夏祭活动。以大通公园为中心，方圆一公里都是啤酒和各式饮料的海洋。




我们快接近大通公园的西端，这是最后一座喷泉，可惜今天“罢工”。




没记住这座女性雕像的名称，从她的服装和姿态上判断，或许是体操运动员，或舞蹈演员。




大通公园的西端有一栋西式建筑，曾经的“旧札幌上诉法院”，现在是“扎幌市资料馆”，同时还是札幌国际艺术节（SIAF）的会场之一。




这栋建筑曾经用作上诉法院，相当于今天的高等法院，正面上方刻有蒙着眼睛的希腊神话中的“法之女神”、代表公平的秤以及象征正义的剑，体现“法的权威与公正的原则”。




与札幌市资料馆相邻而设的是札幌市教育文化会馆，自1977年建馆以来被札幌市民亲切地称为“教文”的文化设施。这里能欣赏到音乐、舞蹈、戏剧、歌剧、古典文艺等多领域的艺术。




离开大通公园，我们向下一个目的地---“红砖厅舍”走去。附近植物园内有棵古松，枝干虬曲苍劲，黑黑地缠满了岁月的皱纹，它也是北海道历史的见证者。




银杏树上成熟的白果撒满一地，被踩碎后流出白色的浆液。




我们看到有一位老人正在捡拾地上的白果，白果是可以入药的好东西，就这样浪费，太可惜了。




华灯初上，札幌的夜色明显来得早一些，朵朵白云依旧悬在空中不肯离去。




位于札幌中央区的这栋新巴洛克式建筑是北海道政府旧址建筑，建于1888年，当地人爱称它是“红砖厅舍”。



（下载图—“红砖厅舍”之冬）
红砖厅舍一直扮演着北海道行政中枢与基地的重要角色，时间长达80多年。从地面到塔尖的高度为33米，相当于现在十层建筑的高度，在当时周围没有高层建筑的年代，“红砖厅舍”的宏伟气势想必使人感到一种绝对的威仪吧！




天色渐渐暗了，掩映在树荫中的“红砖厅舍”散发着暗红色的光芒，很有历史感和艺术感。




换气塔和屋顶—由于明治时期非常流行西洋式建筑风格，连避雷针也设计得兼具装饰作用。屋顶飘扬的是北海道旗。




正门大厅有一座三联拱门，浮雕装饰着半圆形拱门和圆形铁柱，一点一滴都透露出美国新巴洛克的建筑风格。




厅里放着一本厚厚的签名簿，要求俄罗斯归还北方四岛，我看了一下统计，累计已有900多万人的签名。



这里展示北海道开拓时期的历史资料，有文件，照片，地图，我们看不懂日语，只能一带而过。



北海道工业大学制作的1:50 的“红砖厅舍”建筑模型。




北海道行政长官和知事的办公室。




会议室的墙上挂着历任北海道行政长官的照片。由于一任接一任CEO的努力，北海道由一个荒漠之地开拓成“三产齐头并进”，旅游观光领先的“北国风光”。




北海道国际交流/当地土特产展示室。




与北海道建立友好关系的外国代表团所赠送的礼品。




用“景泰蓝”技术烧制的公牛雕塑是菲律宾赠送的礼品。



俄罗斯萨哈林地区带来的礼物—茶具，瓷器和编织工艺品。




被白雪覆盖的“红色厅舍”模型，宛如童话中的宫殿。




北海道开拓初期，渔民熬制鱼油用的铁锅，生活艰辛可见一斑。




北海道堪称人与动物和谐相处的典范，这里生活着狐狸、麋鹿、梅花鹿、毛腿渔鸮、丹顶鹤、棕熊等。




白垩纪后期（8000-9000万年前）的海洋生物化石。




俄罗斯套娃---十四只娃娃由小到大，可以套到一只最大的娃娃中，这也是俄罗斯的特产。




阅览室里收集和保管着与北海道有关的历史文献和资料，旁边还有咖啡供应。




满是西洋复古气息的“红砖厅舍”，已经被指定为日本国内重要文化历史遗产，不仅是它的历史文化价值，而且它是北海道开拓的精神象征。




厅园内种植着霞樱，八重樱和裁剪过的松柏。前院里还种植着其他种类的花草，每年5月在欣赏樱花的同时，也可以一睹木兰和郁金香的风采。




参观完北海道庁旧本庁舎已是下午五点，落日的余辉照耀在街道两侧的丁香树上，我们拖着沉重的步子走向地铁站，在札幌的第一天就此结束了。

日本明治2年（1869年），新日本政府在统一全国后，向北海道地区派出开拓团，正式开始对北海道地区进行开发。一百多年后，这里了发生翻天覆地的变化，由一个近乎原始状态的地区进入高度发达的现代社会。




路过“扎幌格兰特大酒店”，楼下有个精致的面包房，我们进去买了一个法国面包。

说起酒店的清洁工，她们都是一些应该在家里安享晚年的阿婆，工作一丝不苟，对客人礼数周到。日本缺乏劳动力，尤其是服务性行业，为此政府正制定政策，进一步放宽引进劳力。
客房里的垃圾桶分成“可燃烧”和“不可燃烧”，客人一看便明白。
今天步行12600步，合8.5公里。

二位七旬老人日本自由行（2018.10.28）

扎幌今天秋高气爽，温度适宜。气象预报有小雨，实际上确是蓝天白云。一早，我们乘地铁到扎幌站。



扎幌站在市中心，附近高楼林立，一派现代化的繁华都市的景象。日本的城市化完成于上个世纪七，八十年代，如今已少见尘土飞扬的建筑工地。



建于1988年的扎幌站相当大，地上地下相结合，集地铁，JR铁路，长途巴士，住宿，旅游，购物休闲于一体，给旅客带来了众多方便。



旅游服务中心在二楼，从扎幌到北海道各地有许多旅游线路，这里出售当天和预售的旅游票。附带提一下，日本的旅游中心往往提供各种文本的旅游资料和地图，游客可以随意取用。
我们买了小樽一日游的第一班旅游票。




扎幌站最高的建筑是JR塔，就是国营日本铁路公司投资建造的大楼，它既是札幌的最高建筑，也是这个城市的一个地标。




9：15，我们跟随日本导游走下一楼---旅游巴士的发车点。
跟车的导游是一位日本女孩，虽然我们听不懂日语，但是每个座位都配备了耳机，可以选择语言听取相关景点的介绍和一些注意事项。




巴士准时从札幌站出发，去小樽的游客有三十多位，来自中国，泰国，韩国，印尼，香港等，可谓一个小小的“亚洲团”。



再看一眼直插云霄的JR塔，鹤立鸡群，傲视扎幌全市。



我们的大巴沿着西5目丁“樽川道”向北驶去。




途经北海道大学（东门），这所综合性大学有点名气，创立于1876年，其前身为札幌农业学校，现在是代表日本最高学术水平的顶尖国立大学之一。
校门口竖着一块牌子，“校内禁止抽烟”。




红枫后面就是北海道大学的校园。北海道大学有12个本科学院、18个研究生院、拥有本科生和研究生共计约二万人，有来自近百个国家和地区的1500多名留学生，其中中国留学生约800名。



这是文学院和医学院的大门，门口有块牌子“北大金叶祭开幕 车辆禁止通行 ”，原来北海道大学的金秋季节非常漂亮，会吸引许多市民，游客进校观赏，称作“金叶祭”。




沿途可以看到一些大型企业，这是创建于1973年的山田电机，是日本最大的电器销售商，也是世界第二大电器销售连锁店、属于世界500强。



这是日本电报电话公司（简写为NTT）的巨型天线，这家公司成立于1976年，是日本最大的电信服务提供商。




现在，大巴驶上扎幌—小樽高速公路，在我的记忆中，好像上高速不收费。



日本是岛国，主要城市大都临海，札幌则成为日本少见的内陆城市，是内陆城市中人口最多的一个。



我们的大巴经过中途的一个小镇—新川。




从车窗望去，新川的民宅多以二层为主，有灰色，黄色，红色，与背后的绿色山林相映衬，舒适而和谐。




40分钟后，我们的大巴进入小樽市区，小樽在北海道西部，面临石狩湾，约在100 年前作为北海道的海上大门发展起来，极尽繁荣，不少银行和企业纷纷来此发展，甚至被人称为“北方的华尔街”。




小樽是个港口城市，人口二十来万，由公路，铁路，海运与外界相连。这是它的公交车总站。




小樽站是JR主力干线函馆本线沿线的铁路车站。车站本身就是一座历史风貌建筑，其造型与东京的上野站，中国的大连站非常接近。



我们到达今天第一个景点---旧北海道银行总部，这是1912年建造的石结构现代建筑物。内部有个葡萄酒专卖店，可以参观、试饮、购物。



穿红衣的日本导游手举牌子，指示发车时间，给大家十五分钟活动时间。




在这家小樽酒品商行内，游客参观、试饮、购物 。可惜，笔者平时滴酒不沾，因此对琳琅满目的酒品只有“视觉欣赏”而已。



卖酒的这位小伙子长相似漫画人物，高高的鼻梁，瘦弱的身材，他分斟出一杯杯红，白葡萄酒，让大家品尝。



游客中自然有“酒仙”，尝出味道，便毫不动摇地掏钱买酒。



小樽酒业的老招牌



这一带曾被称作“小华尔街”，集中了日本金融界的一些巨头，这是原日本银行小樽分行，现在是个资料馆。




原来的北海道拓殖银行小樽分行，现在成为「似鸟美术馆」，展示日本画作、西洋画作、木雕等各种艺术品。而地下则是新艺术・装饰艺术玻璃馆。




小樽邮电局也是一栋有百年历史的欧式建筑，行走在这条街上，彷佛置身于欧洲的某个城市。可见，明治维新后，日本渐渐脱亚入欧，几乎一切都向西方学习。



小樽市内主要景区如运河、日银通、堺町通等，均在徒步范围内。我们的大巴停在一家银行的停车场，然后我们步行去运河。




穿红色西装的日本导游（左边），举着11：25发车的牌子，带领我们向小樽运河走去。




这一带集中了饭店，酒馆，和小吃店，这是著名的海鲜食堂，它的建筑也十分奇特，既能看到中国风格，也柔和了本地的特色。




为了方便卸货而建的「小樽运河」与其周边的石造仓库，让人即使在今天也能感受到当时小樽作为北海道开发大门的繁荣景象。



小樽运河周边留下了许多有100年以上历史的古老建筑物，在这复古的环境中，有许多值得一看的景点。这是协和洋行旧址 ，现在是“小樽艺术村”。



运河边有个旅游服务中心，它的温度表显示，当时是12.2度，已经是秋意浓浓有点凉了。



由昔日的大同仓库改建成的“小樽运河食堂”， 汇聚了北海道美食，包括拉面，蟹料理，烤肉，寿司等，以自助餐与海鲜为主。



小樽运河開凿於1914年，前后耗时9年才完工。运河沿岸紅砖倉库鱗lin次櫛比，印证小樽作為往日北海道金融、經濟中心的繁荣景象。隨著時代的发展，小樽运河已失去了往日作用，現今作為历史观光景点，向遊人展現当年浪漫风采。




小樽观光信息中心是游客最集中的地方，在这里可以两边瞭望运河的景色。



北海道自开发以来已经150年了，而小樽自古就是北海道数一数二的港口城市，是北海道中可以感受到历史风情的城市。



昔日运河里曾拥挤着无数装卸货物的舢板，沿岸都是砖石结构的仓库，一派繁忙景象。如今这些仓库建筑都改成了玻璃工艺品商店、茶馆、餐厅和大型商铺。




小樽运河沿岸全長1120米的散步路，兩側树立有63只煤油路灯，入夜，点点灯火酝酿出浪漫的异国情調，令人不禁产生怀旧之情。

（待续）

老房子，旧仓库，毫不起眼的一堆历史建筑就这么“化腐朽为神奇”，成为一个旅游热点。





画家往往对历史建筑情有独钟，这是正在写生的一位女画家。



这位老画家更妙，用腿当画架，聚精会神地把小樽运河的景色收入画纸。




为适应旅游事业的发展，小樽的酒店业也很发达，这是运河边的纳德酒店。



小樽曾经是北海道的物流中枢，人口甚至还超过了札幌。以前用驳船从货船上卸货，随著港口的物流量增加，驳船靠岸的距离也越来越长，于是小樽运河应运而生。后来，小樽港码头建成，运河的作用消失，一部分就被填埋了。现在运河周边建起了散步道与瓦斯灯，成为市民与游客的休息场所。




窄小的运河居然也搞起“水上旅游”项目，排队等候的游客还不少。实际上，在这里坐船观景还不如步行。



运河边已经建起高层住宅，濒临日本海的小樽也可以称作是一个“宜居之地”。




一个世纪前，这里曾是北海道經济发展的中心和繁华的商都。如今，虽然往昔繁华不再，但以小樽运河为中心的景观卻成为小樽观光的名胜，小樽运河旁的历史余韵則会勾起遊客的一丝乡愁。




一艘游船飘荡在窄长的运河中，老伴说，这样的场景在中国比比皆是，太普通了。




“他山之石，可以攻玉”，小樽运河的转型可以给我们以启示和借鉴，如何把废弃的旧建筑改造成财源滚滚的“无烟产业”。




石板路，瓦斯灯，旧厂房，构成“小樽运河”景区的要素，再从水上营造一些活动，如“雪灯节”，“赏花节”，“啤酒节”，游客便接踵而来。




“旅游信息中心”设在这栋旧建筑里，门口摆放着一座巨型“灯塔”，一到夜晚便大放光芒。



“旅游信息中心”前还有一座消防犬“八公”的雕像，可能是纪念牺牲于火灾中的一条忠犬。




“旅游信息中心”屋顶上的构件“鱼吻”，尾巴上翘，向内反卷，取吉祥飞扬之意。屋顶装饰“鱼吻”的建筑风格同样学自中国。




处在高纬度的北海道，气温低于其他地区，因此枫叶已开始变红。




蓝天映衬着红枫，让人感叹大自然一年四季带给人类视觉享受的无穷魅力。




这座用不锈钢制作的立柱上有三块方向不一的透明圆盘，随着风力会转动，不清楚，这座现代雕塑作品，想阐述什么意思？



小樽是一座古老与现代相结合的小城市，靠山临海，交通便捷，现在除了旅游，海洋渔业是它的主业，为百姓的餐桌提供源源不断的海鲜产品。





一边欣赏缓缓流动的运河与古老的仓库，一边在石板路上散步，这气氛有点浪漫。每年2月，这里会举办「小樽雪灯之路」的活动，10几万支蜡烛会点亮照耀白雪街景。活动期间点着烛光的玻璃球飘浮在水面上，非常梦幻。




运河边的矮墙上有几十块制作于1986年的铜雕。古铜色的浮雕图，刻画了小樽的历史变迁。



古时候，依靠帆船运输，小樽一带尚无码头，触礁海难事故频发。



上面这幅图显示，百年前，仓库已经建成，马车是主要的运输工具。




到了现代，码头建成后，大型货轮已经可以停靠小樽港。




艺术家用他们的创作讴歌小樽的发展，1967年创作的“小樽之歌”镶崁在墙上。




到此地游玩观光的大都是散客，自由自在地漫步于小樽的街头，了解这座港口城市的百年发展史。




浅草桥旁的小樽运河仓库成了一家免税店，卖日本的化妆品，药品，酒，食品。




从历史建筑和玻璃工艺品可以感受到小樽深受欧美文化的影响，但小樽依然还保持了不少日本特有的民族文化传统。




运河边有几十家餐饮店，无论是古怪奇特的建筑装饰，还是花样百出的菜品广告，店主用尽一切方式来招揽游客。




黄包车，瓦斯灯，海鲜广告，样样都能吸引游客的眼球。



接着，我们来到大正硝子馆，它是由仓库改建的玻璃制品店。大正时代（1912年-1926年）是日本玻璃制造历史中优秀作品辈出的时代，制造了许多日本之美与西方新艺术运动风格相互融合的作品。



里面不仅展示并出售款式独特美观的玻璃工艺品，还有制作玻璃的相关体验活动可以参加。




黄龙，青龙，白龙，红龙玻璃工艺品，标价15000日元+税。



这只玻璃“猫头鹰”售价10000日元 + 税。




十二生肖：每个4200日元+税



这里展销的玻璃制品造型及用途都多种多样，有一定的欣赏价值，但是售价偏高，携带也不方便。



大正硝子馆是建于1906年的明治时代后期的仓库建筑，外壁使用札幌软石，设置了用于防火的袖壁，现在已被茂盛的爬山虎所覆盖。

大正硝子馆的木门依然保持着简朴的原样。



在邻接本店的工房，游客可以进行制作体验，比如不用模型而吹制成形的“宙吹玻璃”的制作、玻璃装饰品的制作等。




欣赏完玻璃工艺品， 我们在停车场坐上大巴，去饭店用午饭。一车游客来自好几个国家，但是都很守时，没有一个迟到。



我们的旅游大巴正穿过一条著名的商业街----「堺町通」，堺町通是小樽市中心的商圈，也是著名观光景点，街道上各色商店林立，能满足游客的各种需要。




这家商店“占道经营”，不知当地可有城管来处理？




「堺町通」，大约900米长，由于马路狭窄，只能是个单行道，两侧林立着利用古老建筑改造的店铺，它距离小樽运河很近，因此吸引了许多游客造访。




这条街上的著名店铺有「北一硝子」、「大正硝子馆」，「小樽音乐盒堂」，以及「六花亭」、「北菓楼」、「Letao」等甜点店。还有寿司店或是海鲜盖饭的知名店家也很多，很适合到这里享用午餐。




有人说，旅行的乐趣莫过于美食与购物了。那么逛逛「堺町通」就能满足你的需求。



新鲜美味的海产餐厅，张贴的菜谱明码标价，外来游客不致被宰。




上面的北一硝子（玻璃）三号館所在的建筑物是建於1891(明治24)年的一栋石造仓库，現在改造成为汇集了世界各地的琳琅滿目的各种灯具、玻璃工艺品的艺术展销厅。




“堺町通”商业街走到头是个十字路口，如是冬日的夜晚又加白雪飘扬，彩灯四射，这个十字路口就如同童话一般，是小樽最富有魅力的地方。



十字路口的白色卡车是个活动舞台，一群国中学生正在准备演出。



“堺町通”商业街的尽头是一座石灯，被称作“常夜灯”。



我们的大巴继续沿着海滨大道前行，沿岸是一系列为渔业服务的仓库，冷库，码头。



天色大变，乌云越压越低，海面上刮起一阵阵北风，与早上的大晴天形成强烈的对比。




小樽三面临山，湾内港阔水深，为天然良港，是北海道西海岸经济中心之一。



码头边还建起一座现代化的立体停车库。



11：35，大巴停靠在濒临日本海的小樽君乐酒店，我们将在此用午餐。



这是一家五星级酒店，大堂很气派，可能不在旅游旺季，住店客人并不多。



日本导游又一次提示大家，午饭后，大巴将在1：00发车，希望不要迟到。




餐厅很宽敞，朝向大海一面是落地窗，客人可以一面用餐，一面欣赏海景。



酒店供应的是西式、中式、甜点的自助餐，比起八人一桌的团体餐，自助餐既卫生，又不浪费，非常值得提倡。



供应的菜品也很丰富，海鲜烤肉样样有，酒水种类也挺多，配得上五星的标志。



我与老伴大快朵颐，这是来日本后最丰盛的一顿饭了。




酒店与购物中心，休闲中心相连接，形成一个庞大的商业综合体。




底层有个舞台，定时会有各种表演。客人可以边休息边看演出。



从酒店的观景走廊可以看到停靠在港湾的游轮和私人游艇。




这样的游船码头，我们在澳大利亚，欧洲一些国家都能看到，密集的私人游艇显示了市民富足的休闲生活。



海风习习，清清爽爽，在北海道，小樽也可以算作一个“宜居”之地。




另一角显示，这座Shopping Mall的外面是个假山堆砌的园林小品。



酒足饭饱后，我们陆续步出华丽的大堂。



在步出大堂时，笔者一心两用去注意驶近的大巴，结果一脚踩空，膝盖磕地，刚巧磕在老伤口，顿感疼痛，无法正常行走。



接着去参观1899年创业的酒厂「田中酒造」，那里生产深受当地欢迎的名酒「宝川」，以及梅酒、甜酒、味啉等各种酒类。因为活用了小樽的寒冷气候，全年都进行着酿酒作业，因此不论何时都可以参观酿酒现场。
这栋石造仓库，被指定为小樽市的历史建筑物。




由于膝盖受伤，我无法再参加下面的游览活动，只能在老伴陪伴下坐在门前休息。



根据安排，其他游客去参观“北一硝子馆”、 “小樽音乐盒堂”。




（下载图）北一玻璃馆是最能代表小樽的玻璃工艺店，它在小樽市区裡共有18间店铺，每年吸引数百万观光客。




【八音盒馆】是拥有百年历史的建筑物，店內集合了世界各地的八音盒。您可以在这里亲手制作属于您自己的独特的八音盒。


然后，旅游车驶向“天狗山 ”，在那里乘缆车上山，远眺美丽的小樽风景。




（下载图）坐「小樽天狗山缆车」从山底到山顶却只需4分钟，可以将沿海的美丽街景及日本海尽收眼底。




（下载图）天狗山上，白天可以欣赏到湛蓝的广阔海洋，但宛如珠宝散落一地般的璀璨夜景更是不可错过。此外，山顶还有「摸鼻天狗」，据说只要摸它的鼻子就能实现愿望，以及「花栗鼠公园」，可以近距离接触花栗鼠。



下午五点，我们结束了小樽一日游，乘旅游巴士返回札幌。
此时天色已黑，外面下起细雨，车窗外灯光璀璨，札幌的的夜景被称为「北海道三大夜景」，可谓名不虚传。




大巴沿途多次停靠，让游客就近下车，晚18:15 ，大巴到达札幌时计台，我与老伴下车，结束了一天的行程。
外面蒙蒙细雨，我们招手喊了一辆出租车，那位女司机英语非常糟，沟通了半天，她才明白，实际上仅一站路而已。

二位七旬老人日本自由行（2018.10.29）

今天札幌阴天。
按原来的计划，今天将去北海道大学赏秋景，和游览“白色恋人公园”（著名的巧克力工厂）。
但是，昨天摔了一跤，上午老伴决意取消外出活动，让我在酒店休息。
实际上，这次来扎幌旅游的时间并不理想，1-3月的冰雪，4月的樱花，6-8月富良野的花海，都不在时候。每此安排旅游时往往会受到各种因数的影响，有些还难以避免和预测，遗憾是常有的事。
下午，天气转好，我们决定去附近的购物中心，买些合适的东西，回国可以赠与亲友。



距我们下榻的酒店200米有个SUSUKINO LAFILER（时尚购物中心），
它是扎幌薄野最大的商业设施，每天吸引着众多海内外游客到访购物。




在二楼是餐饮和食品专卖区：咖啡店、回转寿司、饭团，串烧、拉面、蛋糕、红酒等，集中了多家可随意享受美食的店铺。




【4楼】是深受外国游客喜爱的日本100日元商店　Can★Do：品种非常丰富，可让游客享受购物的乐趣。因为价格便宜，即使不知不觉中买多了也不用在乎。
如果时光推前20年，我们或许会觉得大开眼界，惊呼应有尽有的商品世界，但是，如今我们已经不再感到稀罕。改革开放后的中国迅猛发展，已经使我国的市场堆满了价廉物美的商品，“短缺经济”一去不复还了。更何况，日本商场中，许多商品都是“made in china”。



地下1层是个食品大超市，外国游客消费满3000日元即可享受免税（凭护照）。这里有北海道海产及琳琅满目的食品，我们买了一些可以携带的食品。
楼梯口有个卖海产品的摊位，出售干贝肉，小鱼干，等北海道的海产品。摊主是个六十开外的老人，请我们尝几种海产品零食，他不懂英语，而我不会讲日语，我们只能用计算器做买卖，倒也蛮有趣的。





这个购物中心服务设施齐全，除了普通的投币式储物箱，还有冷冻储物箱，一楼特别为外来游客设立了快递柜台。




SUSUKINO LAFILER（时尚购物中心）到酒店的二百米之内商店云集，各种广告铺天盖地，显示出这个北国城市的商业活力。





酒店附近就是扎幌市的有轨电车，从市中心出发，主要在西部地区环绕行驶，票价为200日元/人，它也是市民出行常用的交通工具。透过缓慢行驶的电车车窗，可以目睹札幌市民的“日常生活”，这与观光景点大不相同。
晚上，在酒店休整，并整理行李，明天将启程回国。


二位七旬老人日本自由行（2018.10.30）

今天是告别扎幌的日子，也是告别邻国日本的日子。
在东瀛自由行 半个月，终于要回国了，说到底还是在家的感觉最好。



昨晚，酒店的大堂经理告诉我，驶往新千岁机场的大巴停靠站就在酒店斜对面，票价1030日元，并给我一份机场大巴的时刻表。
在日本的酒店，退房很简单，只要把客房钥匙交给前台就行了，没有查房一道手续，这也是对客人的信任和尊重。
早上，我们退房后推着行李到机场大巴停车站，刚好有辆大巴在侯客，司机把我们的行李放进行李箱，一切都安妥了。
在日本旅行，到处能看到汉字，有些一看便明白，有些则要推敲，猜测，也不会错到哪里去。




新千岁机场距离札幌市中心约52公里，大巴中途停靠数次接客，行驶时间约65分钟，虽然比地铁+JR电车的方式耗时长些，但是“点到点”的出行，对于拖着行李的人、旅客而言，更方便省事。



大巴沿36号国道行走，正越过市内最大一条河流---丰平河。一道严冬，这条河将完全冰冻。




路过一处收费停车场，牌子上显示：停车30分钟，收费100日元；晚9；00-次日8：00，收费500日元；包月停车费13000日元。




扎幌月寒病院



路过一家二手车店，这三辆车面包车分别售价17万（合10200元人民币），21万（合12600元人民币），18万日元（合10800元人民币），价格一点不贵。




札幌虽具有浓郁的北国风味，但四季分明，十月底的农田依然一片绿色。




近年来，日本由于农业人口高龄化，许多耕地被放弃，札幌市有三成农田被弃耕，当地政府已通过市民农园等方式试图解决这一难题。



扎幌远郊的一个小镇，密集的住房建筑，与中国的小城镇非常相似。




蓝天之下，新千岁附近的的一个市场显得格外耀眼，环境干净，停车有序。



大巴穿越一段长长的隧道，新千岁机场即将到达。




新千岁机场是北海道最大规模的机场，年均旅客量在1,700万人以上，居日本国内第三位。尤其是东京（羽田）与札幌（新千岁）之间的航线，年均乘客超过900万人，是世界上运载规模最大的航线之一。



机场正在扩建，工地的防污措施很到位，正在施工的部分全用上防尘罩，因此不见尘土飞扬的景象。




机场的地下层，与JR线的电车车站直接相连，由此搭乘电车可前往北海道的各地，交通十分方便。在机场候机楼设有“北海道展厅”，全国各地的食材、美食、甜点等各类店铺林立。




在一家出售海产品的店铺，我们正在看商品，服务员（中国人）提示说，有些海产品是无法入中国海关的。



龙虾



海参



又是一家出售海产品的店铺



出售各种草莓的店铺



出售巧克力，饼干，点心的“白雪商店”。



此地著名的“白色恋人”夹心饼干，一盒9块装的576日元，一盒54块装的3805日元。




1994年，新千岁机场成为日本第一个24小时全天侯服务的机场。随着该机场运营跨太平洋航线，新千岁机场成为最接近北美的亚洲机场之一，同时也是往来于亚洲和北美的航班的理想加油站。




扎幌是中国游客重点光顾的日本城市，因此机场的指示牌大都有中文，“微信支付”，“支付宝”，“银联”等字眼很显眼，这也是中国软实力的体现。




往来扎幌与中国的班机有中国国航，东方航空，春秋航空，海南航空等。去年到日本旅游的中国人已超过1000万，这个数字还会逐年增加，促使航空公司开辟更多的航线和班次。




下午13：50，我们搭乘的春秋航空的班机准时从扎幌新千岁机场起飞，乘客大都是结束旅行的中国游客。




客机在9000米上空飞行，舷窗外白云翻滚，景象壮观。地球上的自然现象，风雨雷电，大都发生在高度十公里以内的对流层，至于空气稀薄的万米之上，已是空寂一片。



我们已经飞临东海的上空，下面出现建在海上的风力发电机组。越靠近大陆，海水显得越浑浊。




客机飞越浦东新区南汇新城的“滴水湖”，这里已成为一个休闲观光区。




下面是上海飞机制造有限公司，承担着我国ARJ21支线飞机、C919大型客机以及未来中俄远程宽体客机的研制生产任务。现在世界上干线飞机被美国波音和欧洲空客两家所垄断，我们的C919属于后起之秀，但愿它早日飞上蓝天，在航空市场占据一席。




下午17：15，我们的班机准时飞抵上海浦东机场，儿子从杭州开车到上海，接我们回家。
每次从国外回来，只要一踏上自己的国土，心里不由自主会产生一种安全感，充实感，因为这里有我们实实在在的家。
读万卷书，行万里路。退休后，我们最大的愿望，就是去旅行；牵着彼此的手，感受世界各地的人文历史和自然风景（当然也包括中国的）。
随着年龄的增大，脚力的衰退，远行的次数会减少，距离会缩短，没关系，
人生就是一次充满未知的旅行，拓宽眼界，丰富生活，感受世界，感悟人生，与大家共勉，与大家分享。

（全文完）