我的记忆中，公社食品厂经常到各村去收猪。有的人家养的猪，过年的时候还没长大，杀了不太合适，年后长大了，就会把他们找过来——不找也不行，哪家养的有猪，差不多有多大，人家都掌握情况。看看个头，用手摸一下猪的脊背，告诉你可以定到几级，回头就开拖拉机来拉。最肥的是五指膘，也就是肥肉有五根手指横着，一个手掌那么厚。五指膘的猪给的价最高，好像是五毛五，其次依次递减，最低的四毛多。
杀猪的场面很热闹，会引来很多的人围观，对于今天的动物保护组织，或是宠物爱好者来说，会觉得很残忍。大家乐呵呵的看屠夫怎样抓猪，捆猪，看捅刀子接血。杀猪的技术怎么样，基本上从捅刀子就能看出来。技术好的，一刀下去，猪血很快的喷出来，准确的落在地下接着的盆子里。盆子里提前放了盐，让新鲜的冒着泡的猪血不至于很快的凝固，然后家里有时间把它煮成血豆腐。如果不放盐，流出来的猪血会很快凝固，没办法做了。 有时候屠夫技术不好，刀子捅进去了，血也流出来了，但是因为没能准确地捅在心脏上，血流的比较慢。这样，没等到猪身上的血流干净，就被凝固了的血挡住了。这时候猪还没死，只是可能嘶叫挣扎的没了力气，或者因为疼痛昏迷了。有的时候，捆猪的绳子解开，恢复过力气来的猪，就可能站爱来逃命，导致所有围观者跟屠夫一起追猪。 杀猪不光是个技术活，也是个力气活。
最费力气的环节，就是吹猪。放完血的猪，需要在猪的一个前蹄部位，用刀开一个小口。屠夫拿一根小指粗细，两米来长的的钢筋棍，从小口伸进身体的里边使劲的捅。等身体的到处都是捅到了，用嘴往这个小孔里边吹气，让整个猪的身体膨胀起来，滚圆滚圆的。这样做的目的，是方便给猪身上褪毛，只有吹圆了才能烫的匀实，褪毛腿的干净。力气不足的，气吹不进去，更不可能把整头猪吹的滚圆。

被吹成圆鼓鼓的猪身，被屠夫扔进一口很大的锅里。锅里提前放进了开水，一边转动猪的身体，另一个人拿一个瓢往裸露的部位不停地浇开水。这个环节要看技术，基本上全凭经验，要求是能把猪的整个身体都烫到，能不费力气的把猪身上的毛褪下来。经验不足的，烫不均匀，可能有的地方猪皮都快熟了，有得方还没烫好，毛还是拔不下来。
大家闲谈围观的功夫，穿着油亮的黑棉袄的屠夫，干净利索地把猪毛褪的干干净净，黑猪变成白猪，白猪变得更白。白白的圆圆的猪身子，很快就会变成几部分：头放在一边，杂水放了几盆。猪的主要部分，像是个被拉开拉链的白皮红里的皮衣，用铁钩子挂在斜倚在墙上的梯子上。
基本上，屠夫会把整头猪的所有部位给收拾干净，剩下的活，就是你自己家的人干了。除了送给屠夫的东西，其余的猪头猪蹄猪的上下水，要留着年后来客人待客人喝酒的时候用。其余的好肉，可能会被分成几个部分，一部分，自己家留着过年。其余的，可能就会有养的猪不方便过年的时候杀的村民前来问询。这家要十斤那家要八斤的，一头猪不大功夫可能就被分完了。如果自己村的人买不完，剩下的肉，就得趁年前的时候赶集卖掉。
杀猪，不单单是一个家庭的节日，也是全村人的节日。和是否有爱心无关，和是否残忍无关。相应的，那些不吃荤腥，爱养点小动物的，也和爱心无关，那纯属个人爱好。如果工作特别忙，生活很充实，脑子里考虑的是怎样尽到自己的亲情和社会义务，是没时间做那些无聊的事情的。有爱心，为需要自己的人去献，别把吃饱了撑的、闲着的事，当成强迫别人的理由。

过年之 炖 肉
一般人家杀完猪，家里人就开始给猪身上所有东西分类，哪些是过年需要用的，哪些需要腌腊肉等等。猪头猪蹄需要继续去毛——杀猪时比较匆忙，弄的不会太干净，上下水也要进一步清洗。家里的所有盆盆罐罐全部刷干洗净，该用的都用上，院子里，堂屋里净是泛着油珠子的水渍，一派忙乱的景象。
等所有东西都收拾好了，就该支上大锅炖肉了。这是所有人都盼着的一个时刻！炖肉的过程显得很长，一般都不用家里的普通秸秆柴火，需要准备木柴——木柴的火可以持久，不拉风箱的时候火也不是特别旺，即所谓的文火；风箱一响起来，火可是特别旺，所谓的武火。或许是因为那时候的猪生长期比较长，一般都要养一年以上，肉都比较难煮熟。也或许是炖肉的量特别大，一大锅总有几十斤，总之这一锅肉一般需要烧一上午或者一下午，大概三四个小时才能熟。
这期间，烧到肉六七成熟的时候，要把成方的、整齐的五花肉捞出来，沥干了水做熏肉用，以便在三十中午和年后来客人的时候做蒸碗。那时候冬天没那么多菜，宴席上最主要的菜就是猪肉，讲究八大碗，四个蒸碗扣肉，两碗肉片，两碗肉块。

熏是为了上颜色，也是为了让肉的味道变好，吃的时候不那么太腻。熏肉的过程，同样需要烧火：在铁锅的底部均匀地铺上红糖，洗干净的谷糠，或者特定木头（一般是果树）留下的锯末。锅里架上专用的熏肉篦子，把肉块、猪头肉、猪蹄等放到篦子上，点上细火慢慢烧。红糖和谷糠在锅底慢慢变成烟，把肉熏成漂亮的暗红色，像是酱过的。这种肉，吃起来带点甜，没有猪肉原本的腥味，也不会太油腻。
熏肉用的肉，是已经煮成了六七成熟的。熏制的过程中，烧火的火候特别重要。烧的过程中，红糖溶化，与谷慷或者锯末一起，慢慢变成烟，一点一点很慢熏在肉上。这个过程会很长，主要靠热锅，把肉里边的油烤出来，滴在热锅上，变成烟，再返回来跟糖烟和木烟一起把肉烤成红色。这个火候很难掌握，火小了，熏出来的肉颜色不足，不好看，也不好吃。火太大了，烟会变成黑色，熏出来的肉不是甜味，是糊味，颜色发黑，也不好看。谁家用了这两种没熏好的肉待客的话，会被人笑话的。
炖肉，火候是个关键。炖得烂才好吃，这是大家都明白的道理。但那时候，往往听得比较多的，是谁谁家煮肉“落锅”了。意思是，肉炖的太烂糊，肥膘都融化了，从锅里捞不出来。这样的肉，切不成整齐的方块，不能上锅蒸，更不能熏了。这是比较败兴的事，一般到了炖肉的时候，家里都不会再去买肉了。如果把肉炖的落了锅，这就算是很大的损失，这个年都过不好。
不过，肉煮烂了，往往是家里的孩子孩子比较高兴的事。炖烂了的肉，没有多大的用处，不能放起来留到正月十五，能比往常年有更多的肉吃了。

炖肉的锅里，捞出肥肉后就剩下了骨头，上下水，和不怎么整齐的肉。这里边，真正属于自己家人吃的，是骨头，和不整齐不好看不太肥的肉。现在的人可能很难理解，为什么那时候肥肉比瘦肉更受欢迎。那时候排骨很便宜，猪头猪蹄杂水更是便宜，大家都不爱买。原因是这些东西肉少，肉少又不香，吃起来就不合算。也就是说，那时候吃肉的机会少，很多人吃起肉来能吃很多。如果是肥肉，吃多了就腻了，再也吃不下去，这样家里的花费会少一点。反之，如果是油少不腻的瘦肉、排骨、上下水，不少半大小伙子，一个人吃上三四斤都没问题，家里实在供应不起。 猪头猪蹄上下水，是喝酒用的，也不会让自己家孩子吃。人们能随便吃的，就是骨头。大家一等等半天，为的就是那可以随便啃的骨头。许多现在的年轻人，可能不太理解一些老年人，为什么喜欢啃骨头。其实，这纯属小时候养成的一种习惯。
物质匮乏的年代，家长教育孩子，最主要的是不能浪费。一年到头没几次吃肉的机会，任谁到了这时候就会格外的珍惜。肉多的骨头，家长会留起来作为别用，能让孩子随便啃的，大多都是肉少难啃的骨头，啃的不干净，会被责骂，甚至是拳脚相加的。因此，能征服难啃的骨头，过程中充满了成就感。这样的成就感带动下，这个过程也就充满了趣味，味道也就变得特别好。
肯难啃的骨头，光靠牙齿是不行的，往往要配合一些工具。最常用的工具是筷子，其它的像菜刀，剪刀，等等，都会用的到。某年的春晚上，著名哑剧演员王景愚表演过一个小品《吃鸡》，把啃骨头的过程表演的淋漓尽致。
不少人的印象中，大块的肥肉吃起来没意思，肉越少的部位，吃起来味道越好。像是以前没多少人感兴趣的猪蹄、鸭脖子、鸡爪，现在都是比较受欢迎的下酒菜。以前经常啃骨头的那些人，现在基本上都已经变老，对于营养的需求已经不太多，转而追求口味，或者追求之前的感觉，也就是很正常的事情了。尤其是现在人们普遍讲究生活质量，普遍营养过剩，这种事，就更加的不难理解。

@乱摆农门阵的二爷 2021-01-06 18:21:41
又没有更。
-----------------------------
特殊原因，无法更新，敬请谅解。我在目前全国最火的城市，昨晚做完核检，家里条件有限，最近更新会受影响。

那个时候，每个家庭的孩子都挺多。龙生九子，各不相同，孩子的脾气性格不同，听话不听话的都有。但是似乎一般来讲，都比较能理解父母的辛苦和不易，即使一时会有些情绪造成的别扭，不快，但是在干活、在专物专用这两方面来说，大都不会违逆。
由于孩子多，能吃上肉的时候不多，而且男孩子们大多嘴馋，炖肉的时候不少心急的。为了能让孩子一次吃个够，也可能是不想让孩子等得时间太长馋相毕露不好看，有的家长就会在肉还没有炖的太烂、还没有放盐的时候，把一些肥肉捞出来给孩子吃。这样做，往往能让孩子一次就“吃顶了”，吃的吐了，以后见了肥肉再也不想吃。那时候谁家的半大小子正常情况下不太喜欢吃肥肉的，大多是吃没放盐的肉腻着了。
不过，尽管不少人吃肥肉会吃顶了，仍然会有不少人“肉量”特别足。我就亲眼见过一次，哥哥捧着一大块没放盐的肥肉，大概有一斤多，吃得津津有味。这之后，他仍然对肥肉没有过敏，让我很是不理解。

就是说，那时候大家吃肉的机会少，一旦有机会吃，大多数人吃起来能吃很多。记得上高中的时候，有一次学校食堂改善伙食，吃红烧肉，每人定量八两。平时打饭不需要饭票，这时候特殊，食堂就自制饭票—找一大张黄纸，司务长的私章均匀的盖上去，学生每人一块盖红章的黄纸。章盖的不太均匀，有空白的地方，就给了个别人操作的空间。一张黄纸上，把盖章的跟空白地方折叠起来，然后一口口水吐进去，一张饭票就变成了两张，有个同学靠这样操作打了三份红烧肉，一顿都吃完了。不过，对于大部分人来说，如果吃的是肥肉，吃多了就腻了，再也吃不下去，这样家里以后买肉的花费会少一点。反之，如果是油少不腻的瘦肉、排骨、上下水，不少半大小伙子，一个人吃上三四斤都没问题，家里实在供应不起。

过年之 炼 油
我们村，老人或者老师批评不听话或者不认真听讲，交头接耳偷笑的孩子，经常会用到一句话：呲呲嘛？炼腥油啦？
腥油也叫荤油，就是去除了杂质的猪油。杀过猪的人家，会收获不少的猪油，包括板油、花油和特别肥的纯肥肉。如果猪足够大，杀完猪之后的这些猪油，加起来恐怕也有几十斤。过日子特别细的人家，会跟猪肉一起，把这些卖掉。更多的人家，会自己留起来处理。
处理的方法，就是放在锅里边“炼”。生产队分的棉籽油不多，一年一个人二斤左右，做菜根本不敢用。和我同年龄段的很多人，老了以后，不太喜欢吃炒菜，而是喜欢吃凉拌菜，或者蒸菜，或者炖菜。蒸菜或者炖菜，大多数时候会放一些腥油，这样吃起来很香。
现在这个年代，很多地方有自己的地方特色菜，比如“八大碗”，大锅菜，这些大部分不经过炒。有很多人喜欢这些，大概跟我类似，小的时候吃习惯了。
炼腥油之前，需要先把那些成块的板油、花油、肥膘，切成小块。控干水分的小块肉，放到烧热的锅里，发出“刺啦刺啦”的声音。伴随着声音，飘出一股特别的香味。这香味，是普通的素油所不具备的，属于那种炖肉当中夹杂着些许烧烤的味道。在小孩子们来说，那刺啦刺啦的声音犹如仙乐，这烧烤的味道，就是所谓的“脍炙人口”了。 伴随着刺啦啦的声音，锅底的文火慢慢烧，那些被切成小块的猪肉慢慢变小，颜色也由白色渐渐变黄，并慢慢流出液态的油。这些液态的油，慢慢在锅底聚集，越聚越多。肉块也随之越来越小，颜色也越变越黄。 炼腥油的过程中，烧火显得比较重要，稍小一点可以，绝对不能太大太急。标准就是，锅底聚集的油，不能烧开了。一旦烧的沸腾了，再续下去的油块就会变糊变黑，影响出油率不说，炼完了剩下的油渣也不能要了，这会让大人很心疼的。

已经做完二次核酸检测，好像还需要做一次。

油渣可是好东西，吃起来有猪肉的香味，却没有肥肉的腻。很多孩子，肥肉吃腻了，再吃肥肉会有恶心的感觉。油渣却不会让人恶心，大多数孩子对它，说趋之若鹜绝不是夸大。平时家里做菜馅儿的时候经常有，如果没有腊肉，放点油渣，就当是肉馅儿了。这些出完了油的渣，会被大人小心的收集起来，外表撒上一些盐，装进坛子里，以后随吃随取。
刚炼出来的腥油，温度很高 ，是橙黄色 的液体。慢慢降温之后，就凝结成白中带青的玉色，看上去温润的固体。古语形容一个人的肤色好，会用“肤如凝脂”，这个“凝脂”，应该就是固态的腥油了。不过，腥油虽是固态，却是那种很软的固态，用筷子轻轻一插，没什么阻力就可以进去。因此，炼好的腥油，要趁着没有凝结的时候，装进小口的坛子里。等以后用着的时候，直接用筷子，或者羹匙挖一块就可以了。
那时候家里的坛子，是那种口小肚大的陶器，外表上一层釉色，颈部仍然是粗糙的陶的本色。以前的人，经常把“坛坛罐罐”相提并论，但是坛和罐并非一种东西。我的记忆中，坛罐形状类似，也稍有区别。坛表面有釉色，罐没有；罐颈部有扣，可以穿进绳子提起来，坛没有；坛多用装油，罐多用来盛水。坛罐都是有大有小，一般家庭用的，大多是能装五六斤液体那样大。

@乱摆农门阵的二爷 2021-01-16 17:42:47
疫情还没压下去，楼主小心。
-----------------------------
谢谢关心。楼主小心不了今天上班了，隔离点施工。

不管油渣还是腥油，存放的时间都不能太长。其实任何食品都一样，都是新鲜的才好吃，一些需要发酵的除外。尽管用盐腌过，时间太长的油渣和腥油，会跟一般含油脂的食品一样，有一股难闻又难以入口的辣气味。所谓辣气味，并不仅仅是辣，还带有些许酸臭，应该就是肉食腐烂的前兆，这时候这些东西就不能吃了。但在当时，大多数人家的生活理念就是，宁可放坏了，不能到时候没有。
很多现在的年轻人，对于自己家的老人，一些生活习惯不理解不接受。其实，这些老人之所以如此，跟他们特殊的生活经历有关，年轻人没必要强求他们在观念上与时俱进。他们经历过苦难，经历过饥饿，知道实物的重要性。尤其是他们眼里，所谓的“好东西”，更是坏了的比吃了的多。他们知道，“关键的时候”，这些是可以拿来救命的。

一般人家杀一头一百多斤的猪，怎么也能炼三四坛子的腥油。有了这些腥油补充，生产队分的那点可怜的植物油才不至于早早地见底。不然，没有肉又没有油，人们吃饭的时候，饭量会额外的增大，分的粮食都不一定能吃到明年的新粮食下来。我就记得那时候，每天吃完饭，出去玩或者干活的时候，口袋里总要装上半块饼子，不然就会饿的受不了，想办法搞吃的。

过年之四 磨 面
我能记事的时候，已经过了家里没东西可吃的年代，基本上能用所有可吃的东西填饱肚子了。之所以写过年先写了杀猪炖肉，大概是思绪又回到了那个年代，被瓜菜吃的嘴里淡出鸟来，所以忍不住了。
其实杀猪并不是过年的第一个节目，而应该是最后一个，真正的过年，是从推碾子开始的。
推碾子，是每个家庭日常必不可少的活动。每天吃的窝头和棒子面粥，小米粥，都需要定期到碾棚里排队去碾。家里边只要是比碾盘长得高的，基本上没特殊情况都得去。我们村有两个碾棚，相对还好一点，排队的时间不算太长。平时基本上碾子就是轧的棒子面，高粱面，小米。到了过年，不但要吃肉，还要从主食上进行改善，需要蒸馒头，蒸糕，所以推碾子的内容，就比平时丰富多了。当然，强度也比平时大得多，时间也长很多。
我刚刚记事，还不能拿得动推碾棍的时候，就对推碾子深恶痛绝。白天需要到地里干活，推碾子基本都是在晚上。家里父亲和哥哥姐姐他们去排队推碾子了，母亲不能提前睡，需要等他们回来。小孩子可等不了那么晚，任凭我困得抬不起眼皮，做针线活的母亲也不让我睡着，等着推碾子的人回来才可以睡。她采取的方法是讲故事，从鬼故事讲到一些被人们讲滥了的故事，最后拿出杀手锏——母亲上过三个月的扫盲班，认识一些字，读过不知道什么版本的《刘罗锅断案》，用这一本书忽悠了我好几年，直到我能拿得动碾棍，不再享受这个待遇，换成了弟弟。

轧麦子面比较麻烦，需要提前把麦子洗干净，因为土场打下来的，麦粒上有很多土。洗的方法是准备一盆清水，用铁丝做的筛子，一下一下的过水，水脏了换一盆。洗过的麦子没有湿透，在席子上晾一两天就干了——在我印象里，我们的前辈们，虽然那时候水不像现在这样缺，却非常知道节省水，不会允许一丝一毫的浪费。晾干了的麦子，要在碾子上边轧好几遍，才能把麦子皮和白面分离开。分离的办法就是用比筛子眼儿细很多的、马尾巴编成的萝，一遍一遍的萝，萝完剩下的，继续放回碾子上边轧，轧完继续萝，直到没有一点麦麸子为止。这样的面，因为要追求出面率，麸皮都被轧的尽可能的碎，掺入面粉里边去了，所以面比较黑。今天超市里有那种全麦粉，就是麸皮出的比较少，虽然黑，但是口感不错。那时候并不是为了追求口感，是因为粮食虽然够吃了，但并不充足，少出麸皮是为了能让人多吃一口，剩下的麸子就只能喂猪了。
过年需要用馒头招待客人的，也需要带上去走亲戚，所以对白面的要求比较高，蒸出来的馒头需要白、好看，因而磨面的过程显得很复杂，时间也很长。我们村因为地多，平时不过年的时候，也偶尔可以吃上麦子面，只是平时吃馒头没有过年这么讲究，基本上吃的是全麦面，不去麸子的。在别的村子，没那么多地没那么多麦子，即使过年的时候，也不像我们村那么讲究。每年过年出去拜年串亲戚，吃的馒头都比我们村的黑很多。

磨完麦子面，只等于万里长征走完了第一步。
麦子在中国的种植历史很悠久，不过限于北方，消费，也是仅限于富裕的家庭，平时北方农村人的主食是小米。明朝以后，随着玉米的大面积种植，农民的主食改成了玉米。在那之前，过年过节，或者招待客人，一般用的是黍米或者稷米。稷，就是江山社稷的稷,从这个词，充分说明这种农作物，在中国文明之始的重要性。
有不少现在的作者，认为，稷，是现在的小米，这是一种误解。小米是粟，大米是稻，那么，比小米大，比大米小的稷，就是最原始、最初的“米”。因为稷米饭不像粟米饭那样粗粝难以下咽，中原地区又没有稻米，所以中国最早命名的米饭，当然也就是稷米饭。稷米饭、稷米面糕，都是远古时期中国人祭祀用的，可见稷有多重要，也因此才有了所谓的“江山社稷”。黍也是如此，汉朝有个典故叫“范张鸡黍”，唐朝有个典故“黄粱一梦”，都说的是黍米饭。
不过说来惭愧，我自己种地的时间不长，直到现在，对于长在地里的黍子和稷子，我仍然是分不清楚的。在我看来，地里长着的黍子和稷子，它们的植株，实在是太像了。当时，我只能对于收获以后，变成粒状的黍稷有一个区分：稷子外皮是黄色的，碾成米磨成面是黄色的；黍子外皮是红色的，碾成米也是黄色的，磨成面是白色的。黍稷外表和小米差不多，粒比小米大一些，叫大黄米。黍不粘，稷粘，叫黏米。因为产量的原因，黍稷磨的面，没有白面那么多，只是为了在年前年后调节自己家里人的伙食，免得吃得太油腻，不好消化。再有，就纯属祭祀才用了。

磨黍面和稷面的过程，和白面也一样，也需要事先把黍稷洗一下。这些粮食，都是在土做的场里边，用碌碡轧的方法打下来的，晾晒的过程也往往在土地上，虽然扬过了，没有其它杂物，但是里边沾的土，肯定不会少。第一遍上碾子，是去外皮，这个时候就跟碾小米一样，碾盘上的粮食铺的比较厚。一遍碾下来，外皮碎了，用簸箕把碎了的外皮儿簸出来，然后上碾盘继续轧，压成细面。黍子面和稷子面，都是蒸年糕用的：稷子面蒸发糕，不黏，吃起来类似于小米面，但是比小米面软，口感稍好一些。黍子面蒸粘糕，做成窝头的形状，边壁上加几个枣，热着吃的时候很软很糯，口感很好。不过粘糕一旦变凉，就非常之硬，根本咬不动，咬一口一个白茬，到了嘴里也嚼不动。曾经有过这样一个传说，说我们附近村的人去走亲戚，回来的晚了，天黑了，遇到了劫道的，结果就用篮子里的粘窝窝扔过去，把劫道的打死了。故事的真伪没经过考证，不过说明了两点：一个，粘窝窝在冬天确实够硬；二一个，那个时候治安并没有某些人说的那样好，劫道的事情是经常发生的。
一进腊月门，村里的碾子是得不到休息的，大家自觉地排队，即使前边一两家一时半会儿推不完也要等，把东西留下，派一个人在那看着。从早到晚，夜很深了，碾棚里仍然会灯火通明。否则，没时间磨面，这个年可是过不好的。
碾棚，就是碾子上边盖的一所小房子，有门有窗，但是没有门框窗框。碾盘外边加一个木框，可以插上木棍方便人推，也可以套上牲口拉。据说解放以前，有的财主家里人多，每次推碾子需要套牲口。我记事的时候，牲口都是生产队的，村民推碾子是没资格用集体的牲口的，只能用全部的家人上阵。碾棚是碾子的保护建筑，同时也是村里各种小道消息的集散地，是非之地。因为一般白天都要下地干活，家里即使有人也不全，而每个家庭每天都是要吃饭的，要吃饭就要推碾子。所以每到傍晚开始，碾棚里开始热闹。如果家庭主妇计划不周，没有提前安排好，晚饭等着推碾子，等米下锅的情况也不少。等到夜深了，碾棚里冷清下来，往往又成了那些走村串户的小毛贼、外出讨饭的流浪者藏身之地。也因此，碾棚里，曾经发生过不少的故事。

过年之 蒸 糕
我们村的土语，形容一个人说话爱絮叨，没有条理，会用“粘窝窝不搁枣——瞎粘”这样一句歇后语。粘窝窝，就是现在所说的粘糕的不同形状，也是过年的时候餐桌上不可缺少的。在蒸锅里蒸热了，就只能用筷子插着吃，因为太黏了，会粘手。
稷面和小米面差不多，只是没有小米面那样硬，也有一股小米面没有的甜香味。稷面也是用来做年糕，就像蒸窝头那样发面，或者烫面，蒸成圆盘状的，叫发糕。蒸好了后，糕的里边均匀地充满了米粒大小的气泡，切开来吃，不粘手。发糕吃起来口感比馒头要好，有一股甜香味，没有馒头那样软，但比窝头要萱多了。
不管是粘糕还是稷面糕，待客的时候都不会用，因为每家都不会缺。大概那个时候的人们都清楚，人是杂食动物，吃的粮食不能太精细。而且，过年的时候吃得比较油腻，而且都是荤油居多，需要吃些粗粮来吸收油脂。所以，过年的时候磨这两种面，也是必不可少的，虽然用量不像麦子面那样多。现在的很多人想尽办法减肥都不怎么见成效，原因大概是食物当中的油脂太多，而主食又特别精细，导致消化不了，在身体里堆积。其实，要解决这个问题并不是太难。那个时代不管是农村还是城市，胖子极为稀少，我想最主要的原因就是那时候供应的粮食以粗粮为主，精米细面很少见，任你是高官家庭，也离不开粗粮，身体肥胖的自然就少了。
之所以过年大家都蒸糕，除了增加粗粮的摄入，还有讨彩头的含义在里边。糕者高也，尽管日子艰难，大家却不会安贫乐道满足于贫穷的现状，总盼着自己家的日子会芝麻开花节节高。所以，除了发面的稷面糕，黏面的年糕，还有一样糕是年三十的中午必不可少的，就是白面的枣糕。枣糕蒸的比较大，吃的时候需要像切大饼那样切开，每人一块，意味着所有人都步步登高。

@玉宇澄清亿里埃 2021-01-20 22:52:31
评论 过去将来2016：那时候主要是靠天吃饭，浇不上水的地经常连种子都收不回来，也就是赔本。所谓的兴修水利，对我们这里基本上全是害处，一点利处都没有。”————
————— @592851055 ：兴修水利，自古以来，都是造福人类的大事，功在当代，利在千秋的。到你狗嘴了却成了祸害？兴修水利成了祸害，千古奇谈。
由此可见，你们这号人不光眼瞎，而且心瞎。只问政治是否正确。不问是非。
-----------------------------
先把你自己喷出来的吃回去，否则，你没资格在我的贴子回话。言尽于此，好自为之。