每一块石头上都刻着六字真言或经文。

路过的信徒顶礼膜拜。

技艺精湛的匠人还在石块上不停地镌刻着。。。

再长的经文也不在话下。

继续逛拉萨。

拉萨是信徒心中的圣城。每年秋收之后，进入农闲时期，会有许许多多的信徒从云南，四川，甘肃，青海的藏区赶来朝圣。还有一些人是不远千里，一步一步匍匐磕长头来到的拉萨，也许他们从上个年头或是上上个年头的冬天就已经出发了。有人说，深秋之后的拉萨，才是真正属于藏人的拉萨，绕着 八廓街缓缓转动的人群中，少了许多游客，多了些虔诚的藏民。广场上依然热闹非凡，数不清的人们面对着大昭寺的方向，口中念着六字真言，双手合十，高举过头，再俯身向下，匍匐在地，双手前伸，划过地面，然后起身，循环往复。许多人一整个冬天，只做三件事，吃饭，睡觉，磕长头。

大昭寺前的石板早就被信徒的手板经年累月磨得锃亮。

圣城拉萨的八廓街，“编织袋”再次引领时尚潮流，简约设计，立体裁剪，长款短款男款女款款款经典，五四大促，预购从速。

太久没更新了，都忘了怎么玩儿了，也忘了当时的计划，接下来该说哪里了。
索性说说珠穆朗玛吧。
第一次去珠峰大本营，也是这个季节。内地来的几个老头——老板的“贵客”要去看珠峰，于是这个光荣而艰巨的任务落到了楼主头上。那时早已进入漫漫寒冬，还有不怕死的老头儿们千里迢迢过来，要去珠峰看日出。对于这样的事，我只能理解为，咱们这个搬砖行业的五零后、六零后都有一颗浪漫的心。几百公里的行程，大部分都在荒山野岭的夜里摸黑前进，苦了我这个自己都还没去过的业余向导，现在想起来还心有余悸。
陪同老头们很早就从拉萨出发，一路上晃晃悠悠流连过羊卓雍错，卡若拉冰川，江孜“英雄城”。。。到日喀则已经差不多下午六点。原本安排在日喀则停留一晚，老头儿们却执意要赶往珠峰所在的定日县，第二天日出之前抵达大本营。说是第二天一早，可定日过去还有100多公里的山路，白天也至少需要4个小时，意味着我们必须在凌晨3点出发，全程摸黑前进。我很想奉劝大家，珠峰什么的山上全是浮云，性命才是最重要的，特别是——楼主还风华正茂又不是跟某些人一样风烛残年。不过看样子老头儿们是铁了心要浪漫一把，再说下去把他们给惹毛了,就算不来个当场撕票，回去跟老板告俺一状也是受不了的。

记不清这条到定日的路已经走过多少回，在冬天猛烈的阳光下，就像一条发光小河一直沿着河谷向前延伸，车子追逐着太阳的方向飞驰。冬天的高原草色枯黄，越是往西越是荒凉。南面延绵上千公里的的喜马拉雅山脉不断的后退，远处的雪峰如利刃般反射着寒光，看不清山的摸样。路边五彩的经幡在风中飞舞，经年累积的玛尼堆无以计数，刻着六字真经的牛头瞪着空洞的双眼，瞭望者远方雪山，似乎在向天空诉说着古老的故事。

太阳的光线渐渐柔和，贫瘠的山坡山开始显出淡淡的玫瑰色，车身的影子越拉越长，越拉越长。。。。。。太阳没入群山之中，孤独的牧羊人赶着大批羊群走在回家的路上。天空的色彩变得丰富，漫天的晚霞和那令人目眩的颜色烫伤着每一份人间记忆。

果然，风尘仆仆的赶到定日，已经快晚上11点。路上还破例捡了一个背包客。关于捡人，长期奔波于藏区各条景观大道的楼主，一直以来都坚持着“一笑而过”的原则，毕竟，从小妈妈就教育我们，不要跟陌生人搭话，更别说搭车。当然，美女除外。像这样的公驴能上车，只能归功于车上两个立场不够坚定的老头儿爱心有点过于泛滥。那家伙原产地帝都，业余爱好：乱跑，瞎逛，拍照。刚上车，还装出一副可怜兮兮人畜无害的摸样，不过那一身装备——要不是人微言轻做不了主，我真想一脚把他踹下去——身上穿的，背的，拍照的，一水儿的德国货，随便几样加起来，换一辆车都绰绰有余，还搭车，搭毛车！看看自己手中的一堆破玩意儿，简直不好意思跟人家打招呼。不过，车上那两老头儿似乎很受用。没过多久，那副楚楚可怜的摸样便没了踪影，摆出一副上至天文地理，下至鸡毛蒜皮，无所不知无所不晓的百度架势。他们终于可以把我这文盲撇在一边，像带着一个稀奇的喜马拉雅山雪人，没完没了没大没小。

去往珠峰大本营的盘山路，回程时拍摄。这条路以前是著名的“搓板路”，跑起来除了沙尘漫天，还布满了活石子，若是单人单车又没备胎，基本都会在路上歇菜。不过现在好了，铺装了柏油，只要不怕绕晕，一路顺畅。

凌晨三点，准时出发。从318国道拐入一条砂石路，满天的繁星也没能把路照亮一点点，完全辨不清方向，只能感觉车子一直在盘绕向上，再盘绕再向上……
经历一晚上的颠簸，几次走错岔路之后，终于还是在日出之前到达珠峰大本营。一下车，那股刺骨的寒意扑面而来。我裹紧了大衣,躲在翻飞的经幡后面瑟瑟发抖。老头儿们仔细寻找着可以平稳架上相机的地域，“雪人”在旁边更换着长焦镜头，他们似乎都对低温免疫。所有人都没有再说话，赶在清晨的第一缕阳光映上山顶的皑皑白雪之前，悠闲的拧开三脚架，支起相机，连上快门线，测光，调焦，构图，试拍，调整参数。。。。。。突然发现，此时到底能拍出怎样的照片，似乎已经没有人在乎，所有人都只是在享受那份专注的悠然与惬意。也许，这TM才叫生活。
那天也算是难得的好天气，甚至老头儿都有些抱怨，好得有点过分了。我猜他们是想拍雪山旗云，不过天上的云少得可怜，这期望有些过高了。

因为山就在那里
从前，有一个叫马洛里的英国人，当他第三次来到珠峰脚下准备登顶时，记者问他，为什么要攀登珠峰？
他说，因为山就在那里。
随后不久，这个家伙和他的队友就永远消失在了珠峰的北坡。他曾对妻子承诺，要把她的照片放在世界之巅。70多年以后，他的尸体被同行发现，却没有发现发现那张照片。人们猜测，他们或许才是世界上第一个登山珠穆朗玛峰的人，只是下山时死于意外。但除了山上的神，没有人可以为他们证明。
“雪人”凝视着珠峰出神，喃喃道：你可知道，为什么有那么多人想要去征服这座雪山。
我说，吃饱了撑的。
你可知道，这一百多年来，已经有一千多人尝试攀登过这座雪山。
我只知道，这一百多年来，已经有一百多个吃饱了撑着的，永远葬身于这茫茫雪峰之中。
你觉得他们死得不值？
当然不值，用许三多同志的话来说，那都木有意义！
你觉得人活着什么才是有意义？
这种问题是你们这些吃饱了然后撑着的人应该考虑的，我们这儿的人一般只考虑怎么才能吃饱。
*&%￥#@……你就从来没干过那种么有意义的事？
没……有！
……
干过，当然干过，谁还没年轻过。一个那些年我们一起追过的女孩在看完那些年我们一起追过的女孩之后说，人生本来就有很多事是徒劳的，这是她最欣赏的一句台词。这种么有意义的事太多啦，我们辛辛苦苦背过的那些定理公式还没来得急发挥它们的神奇效用就已连本带利全数奉还老师，我们风风火火闯过了九州的万水千山到头来却忘了当初为什么要出发，将要去向哪里。我们轰轰烈烈爱过的那些人如今却都成了别人的老婆别家孩子他妈，而这种傻事还干过不止一次。。。。。。

他又唱着这首歌，向着他躺在天葬台上的情人
我依然冷到手足无措，只能偶尔透过翻飞的经幡间隙，瞄一眼那早已清晰可见的雪山。珠穆朗玛，藏语里女神之意，不过很显然，这位银装素裹亭亭玉立于世界之巅的女神是个神秘孤傲的冰美人，而且可能脾气还不太好，特别是对于那些想要征服她的人类。十月下旬的珠峰脚下已不像旺季时一样人来人往人满为患，一草一石都透着萧瑟与凄凉。回放试拍过的照片，总感觉画面里那种冰冷的色调也透着异样不安的气氛，而无论怎样调高相机的色温，拍出来的效果还是一样。空旷的高原寂静无声，一种无形的压迫让人有点喘不过气来。只能安慰自己，有点高反，正常现象……相机也高反。
我一直认为，这座地球之巅才是最接近天堂的地方，因为没有哪里比这儿更高，这叫科学。“雪人”说，天葬台才是最接近天堂的地方，那里有通往天国的阶梯，这叫文化。
忘了从哪儿听来的一个故事，想不起详细情节，只记得有一对情侣，历经磨难最后还是分开。男子成了天葬师……有一天披褂上阵…上班时，看见躺在天葬台上的正是他那刻骨铭心的旧情人……
“雪人”问我，有没有看过天葬。
我说，没有。平时连恐怖片都不看的人，你让我看现场？
他说，你应该看看。
。。。。。。
“雪人”调试完相机也躲到了经幡后面，静静的等待着太阳的恩赐。当大家把注意力从镜头中转移的时候，才发觉手脚都有些麻木。“雪人”一边不停的跺脚，一边从相机包里取出一大瓶酒来招呼大家。这一举动也许有点超出了老头儿们的理解范围，酒瓶转了一圈基本没人动，还能养海豚。那家伙也不再客气，旁若无人自斟自饮，兴致极高，还不自觉的哼起了小曲。
我很佩服那种自己就能把自己灌醉的人。很显然，我们的“雪人”就是这样的神奇，还是一大清早在这神山脚下。酒多，自然话多。和每一个故事一样，“雪人”的故事开头也是：那一年，我也十七岁，她也十七岁……
她总说我们的爱国热情不够，应该多去看看祖国的大好河山锦绣山川灿烂文明悠久历史，才会激发我们对祖亲那无限深沉的爱。
可那些话说过就说过了，终究没能实现，被风吹散了。而我却从不曾忘记，那些我们说好的事，我都会一一去实现，不管是一个人，还是两个人。
我明明知道她在哪儿，却在满世界的找她。我流浪过几万里的路，拍了几万张照片，而在这些光影的流年里，她却从未出现在我的镜头里。
我一直在流浪，一个人流浪。 有时候很想回去看看，如今陪在她身边的是怎样一个人，有没有陪她一起看过珠峰的日出，羊湖的日落，是否会为她记录下每一个笑容。可我终究还是没能，我很害怕，我好像已经记不清她的样子，脑子里只有她模糊的轮廓隐约的印象。可我相信总有一天，我会找到她，我的心里血液里融进了关于她的一切联系，我清晰的记得她用过的每一个电话号码，每一个社交账号，每一个邮件地址，可这些又有什么用，一点用都没有。。。。。。
此生若能幸福安稳，谁愿无尽颠沛流离
“雪人”说：我从未想过要成为职业的摄影师，我只想为她一个人拍照，留住她每一分的美，每一寸的笑。镜头里有没有蓝天，有没有雪山都无所谓，只要一直有那个身影，我就知道，全世界都在……

近年来，去过珠峰大本营的小伙伴，可能大多都只知道蜿蜒曲折却路况极好的柏油路。其实，沿着318继续往前50公里，有一个叫岗嘎的小镇。从岗嘎镇拐入218乡道，从这条土路也可到大本营，只是路况较差，鲜有人涉足。岗嘎镇是以前定日县的老县城，现在县城搬家了，加之新改造的去往珠峰大本营的路无需经过这里，所以小镇也越发荒凉了。小镇背后有一个小山坡，山坡上原来是一个简陋的观景台。不知道什么时候，这里建起了一座庙，今年四月路过时，只差一点点就要完工。询问了当地人，说这里是内地一土豪捐资修建的一座关帝庙。
关帝庙？拜关二哥的关帝庙？
千百年来，华夏儿女一直奉行“文拜孔子、武拜关公”的光荣传统，当然，除了寻常武夫以外，还有黑白两道、三教九流、贩夫走卒等等都拜关公。据说，桃园三结义的时候拜的也是关二哥。这都可以理解，毕竟对于大汉朝来说，这哥仨本就是带有黑社会性质的不法团伙。但不理解的是，虔诚佛教信徒怎么也拜关公。。。
好吧，西藏的关帝庙来源于清军。康熙年间，廓尔喀人入侵西藏，清军入藏击退入侵之敌，并开始在后藏地区留驻。清朝是信仰关二哥的鼎盛时期，如同我们现在的解放军兄弟走到哪儿就把菜种到哪儿一样，清军是走到哪儿就把关帝庙修到哪儿，战士们早请示晚汇报，香火不断。于是，就在日喀则修建了西藏的第一座关帝庙。乾隆年间，廓尔喀人记吃不记打，再次入侵后藏，大将福康安率军御敌，大破敌军，之后就在拉萨、江孜、工布江达、定日等地又修建了几座关帝庙。其中定日那座，就在岗嘎镇那小山坡上。只是老庙在40多年前那个特殊时期损毁了，那里成了几乎看不出痕迹的遗址。如今，只是重建。
关帝庙中供奉着汉人的战神关公和藏人的战神格萨尔王，象征藏汉一家，携手守护美丽家园。楼主却很担心，俩战神会不会没事儿就打一场，非要分个高下。

楼主曾在这个小镇住过几天，每天无所事事喘着粗气爬上这山坡，天气好还能看见珠峰的山尖（77楼那张珠峰日落就拍摄于此）。我非常喜欢这里，喜欢这片辽阔的草原和连绵的雪山。每次面对这盛景，总想配上一曲《Tennessee》，随着音乐一起，驾上老式的螺旋桨战机，缓缓翱翔在群山云海之巅。。。这是楼主最喜欢的电影配乐，没有之一，出自老片《珍珠港》，大师HansZimmer作曲，推荐给大家。