时间不知不觉中流逝，我们的游船来到了一组趸船边停靠，大家由陈导带着下了船。

原来，这里是水上活动中心，游客可以选择划橡皮艇、坐竹筏或小木船。有韩国游客请教陈导哪种活动最好，陈导说：最刺激的自然是自己划橡皮艇，但比较累而且容易弄湿衣服，夏天划橡皮艇可能更好；坐竹筏也蛮有意思，但同样容易弄湿衣服鞋袜，而且落水的风险大一点，乘木船省心省力，不会弄湿衣服鞋袜，也比较安全，他建议大家选择乘木船或划橡皮艇，不建议大家坐竹筏。

大家自由选择，我、美国夫妇、意大利人以及一名韩国中年男子及他的一儿一女选择坐木船，两位香港年轻人以及韩国游客中的其他年轻人则选择划橡皮艇，另外的3位泰国游客自愿放弃活动，说就在趸船上等大家，陈导说不参加活动者也可以先上游船休息，他就陪这3位泰国客人聊天打发时间好了。

木船可以乘4人，那对韩国父子主动要和我同船，说中国人和韩国人一起玩更方便，于是我们一起上了船，划船的是一位越南老大爷，很友善地与我们打招呼。

小船慢慢驶离趸船，向一座小岛划去。到了小岛边上，才发现面对着一个巨大的石门，仿佛里面是一个巨大的洞穴。




小船划入石门后，才发现头顶别有洞天，原来岛是环形的，里面有一个与大海连通的小湖，木船一艘艘驶入驶出，穿上游客各色人等均有，两船相遇时都会非常热情地相互招手致意。





木船划到湖中央就停下了，让游客有时间拍照，我和那对韩国父子相互帮忙，用各自的相机记录下置身这美景的一刻；划船的越南大爷很机灵，不断地调整船头的方向，以让我们获得不同的背景。

拍完照，那对韩国父子开始和我用生涩的英语聊天，一开始我努力回应着，后来实在觉得麻烦，就直接用还算不错的朝语对他们说：还是别说英语了吧，直接说韩国话，我能懂。

那位父亲瞪大了眼睛，表情可以用目瞪口呆来形容，韩国小子则哈哈大笑，对他爸说：阿伯基，刚才在船上我就说了吧，这位大叔一看就是我们的“中国同胞”，所以我才让你和他说一起乘船的啦。

我笑着告诉那孩子，中国会讲朝语的不等于“中国同胞”啦，这下轮到他们父子都目瞪口呆了。

语言确实是一种拉近距离的神器，回程中我们仨一下子就聊的很欢了，他们告诉我曾多次来过中国，很喜欢上海、北京、西安、泰安和青岛，我也告诉他们多次去过韩国，也喜欢庆州、釜山、丽水、镇海和济州。他们告诉我，他们就是釜山人，我便随口说釜山的东亚大学不错，不料那位韩国父亲连连摇头，说那是过去，现在不是了，现在釜山东义大学才是最好的大学！我大笑，说没猜错的话，先生一定是东义大学教授啦，对方忍不住边笑边连连点头。好可爱的韩国人，那么爱自己的学校。

木船驶出石门后，我们看到远远地两艘橡皮艇飞快地向我们的船划来，不用说，艇上是同团的年轻人们。他们划到近处，对着我们和邻船的团友欢呼雀跃，我们也欢呼着对他们频频招手，最后大家一起向趸船驶去。




陈导已经在等大家了，他先是认真地清点了人数，然后带着大家上游船，并告诉大家接下来去天宫洞游览。

从趸船到天宫洞，大概半个小时航程，一路上在游步甲板与这对韩国父子继续聊天，当然是用朝鲜语聊了。那两位香港年轻人见状吃惊地问我，叔叔你到底是哪里人啊？早上你上车时，我们也以为你是他们韩国人呢，我笑着问他们，见过韩国人中文能说的这么好的吗？他们被我问的不好意思地笑了，说你真厉害啊！我说你们也很厉害啊，年纪这么轻，英文说的那么好啊！

其他几个韩国年轻人也围过来了，好奇地用韩语和生涩的汉语单词参与了聊天，我也在香港青年和韩国青年之间充当了一回翻译。

船到天宫洞，再度下船，陈导介绍说这是一个溶洞，比较大，里面的怪石配上泛光照明很有看头。



然而，我向来对溶洞、大山不感冒，所以匆匆走了一下就率先出来，站在码头上等大家，很快那个意大利人也出来了，他见我抽烟就伸手要一支，说是从没抽过中国烟。我递过去一支上海精品双喜，他抽后连呼质量比三五还要好，问我多少钱一包，告诉他人民币18元，仅不到3美元，他居然问我，香烟这么便宜这么好，为何不出口到欧洲？说如果出口到欧洲肯定卖的很好，我也就笑笑，心里明白这是个啥也不懂的家伙，香烟是能随便让你出口的商品吗？

等大家都从天宫洞出来，我们原船返回在下龙湾小河道边的游船码头上岸，然后随原车返回河内。

陈导就在车门口与大家告别了，司机师傅有我们所住宾馆的地址，会一站站将大家送回宾馆的。

结果，这次我成了第一个下车的客人，顺利结束了此次下龙湾之旅。

【未完待续】

五、游越南军事博物馆

1月21日早餐后，我先退了房，将行李寄存在总台，就与早餐时结识的一对来自浙江的母子一起，在宾馆门口拦了一辆出租车去先前18日晚已经踩过点的旗台及越南军事博物馆。

出租车司机是一位年近六旬的越南大妈，可以用英文简单交流，也会几句中文。她老人家自豪地告诉我们，自己是河内为数不到20名女出租车司机之一，开出租车已经10多年了，引得我们一阵惊叹，她则自得其乐地哈哈大笑，看得出是个非常爽快的好人。

一路上，司机大妈热情地介绍沿途景点，让我获益匪浅。她讲诉了陈兴道路南侧8月电影院名字的缘由：

这家电影院是河内著名的老电影院，她年轻时就住在附近，这家电影院原先有个法国名字，1945年8月日本投降后河内市民曾在此召开独立庆典筹备会议，几天后胡志明主席即在巴亭广场向全世界庄严宣布，越南从此摆脱法国殖民统治和日本侵略，成为一个独立自主的国家。为纪念这段历史，电影院改名为“8月电影院”。


（说明：1月18日抵达河内当晚，去河内火车站探路途中拍摄。）

司机大妈还介绍了河内车站大楼的沿革，说那里原先是一栋不高但很漂亮的法式建筑，左中右三段式布局，两翼为两层楼，中间是三层楼，分别是南北出口和中央入口之所在；大约在越南统一后不久，突然将建筑中部三层楼处改建成现在这种方方正正的模样，两翼却还是老样子，结果显得不伦不类。后来在21世纪初，又再次改建了中部，但也只是使之稍微现代化一点，却再也回不到过去那栋精致建筑的美丽容颜了。

司机大妈一番话起到了答疑解惑的功效。先前探路时看到河内火车站，我曾困惑于那种将截然不同风格的建筑硬性拼凑在一起的做法，现在总算知道了其背后的变迁过程。


（说明：1月18日抵达河内当晚，去河内火车站探路时拍摄。）

出租车很快就到了旗台边越南军事博物馆门口，我破例多给了大妈2万盾车资，感谢她一路热情精彩的解说，更感谢她选择近路的诚信服务精神。老人高兴极了，双手不断作揖，嘴里用越南话、英文和中文频频说着感谢的话——gan-eun！thank you！谢谢！......车开出几十米了，还能看见司机大妈伸在车窗外频频挥动的手。这是此次越南之行中，我遇到的最让人暖心的出租车司机，一位聪明、诚恳、热情的人，一位勤劳敬业的越南妇女。

【未完待续】

购票进入越南军事博物馆院落，那位浙江小伙子急不可耐地冲向庭院内摆放各式武器装备的展区，看得出这是一位铁杆军迷。





他母亲笑着告诉我，自己是被宝贝儿子硬拖到这里来参观的，作为女人其实对军事不是太感兴趣；我笑了，告诉她这点完全能理解。

于是，我和这位浙江女士冒着小雨登上了寂静的旗台。





旗台意即升旗的平台，是一砖石构筑物，俯瞰呈长方形的基座共有三层，呈层层内收状；基座上耸立着一八角形截面略微向上内收的高塔，塔顶是一根旗杆，一面巨型越南国旗正在微风中飘扬。

据资料介绍，旗台是越南阮朝开国君主阮福映在消灭西山朝并统一越南后，为弘扬一统江山的气派下令修建的，始建于1805年，历时7年于1812年落成。当时，站在旗台上能俯瞰全城，是欣赏河内景色的制高点。



旗台保护的不错，做到了整旧如旧。除高塔部分不对外开放外，游人可从基座低矮的门洞进入，沿着石阶登上基座最高层即第三层平台。

然而，现在人们站在这里，再也不会有登高远望之感了，能看到的只是周围绿树掩映下的街景，这不由让人感叹斗转星移、人间沧桑。

走下旗台，见那位浙江小伙子已经在等着我们了，他已参观了院落中展示的各式飞机大炮，大呼过瘾；对于博物馆内展示的越南军事历史，小伙子兴趣不大，于是我与他们母子道别。

临别前，那位女士询问我附近景点情况，我建议他们趁早去胡志明主席陵墓瞻仰遗容，然后参观主席府，他们真诚地谢过我后，大家就各奔东西了。这是一对很有礼貌的可爱的母子。

一个人自然能更心定地慢慢参观。于是，我步入博物馆展厅大门，这是一栋建造年代不长的二层小楼，整洁而简朴。

展厅布置基本上按照越南国家历史为主线，讲述了古代越南建国与反抗北方侵略【中国各时期封建王朝对越南的侵略、征服】的军事史、近代越南反抗法国侵略的军事史、越南人民抗法、抗美军事斗争史和越南统一军事斗争史，并介绍了各历史时期越南著名军事将领的简历。其中，我相对熟悉的军事人物仅限于抗法、抗美和统一过程中的杰出越军将领武元甲、文进勇。



当看完越南实现统一的介绍后，突然想起似乎在攻略上看到有人提及这一博物馆还有一展厅介绍1979年中越边境“自卫反击战”情况，于是好奇心大发，想一窥越南方面对那场突如其来的局部战争的说法。然而，我却没有能在案内图上找到一处对这一展厅的提及，心有不甘我只能硬着头皮去请教博物馆工作人员。

遇到的第一位工作人员是个小女孩，英文流利、态度友善，却答非所问地先问我是哪个国家的游客，得知是中国游客后一脸尴尬表情道：“对不起，我是刚来的，不太清楚有没有您说的展厅。”

遇到的第二位工作人员是一位中年老大姐，态度同样很友善，人家直接对我说：“现在中越友好，我们都是社会主义国家，过去的事情还有必要去深究吗？”

直到遇到第三位工作人员、一位满脸微笑、约三十多岁的先生，才犹豫着对着博物馆庭院深处指了指，并说道：“其实就是个很小的展室，没有什么内容，一般没人去参观的。”

我谢过这位先生就冲向博物馆院落深处，在博物馆主楼的尽头，有一条右拐通向博物馆院外的小道，小道左侧是一不大的侧院，随意堆放着各种被击毁或俘获的美军及南越军队的飞机、坦克、装甲车，小道右侧博物馆主楼侧面开着一扇小门，门内亮着灯，门边没有任何标识，与博物馆主楼内那标识清晰的展厅完全不同。




进入小门，果然是一间不大的展室，里面没有一名参观者，只有一位工作人员坐在小桌子后面，正百无聊赖地翻弄着手机。

见我进来，工作人员忙放下手机站起来，用带着越南口音的英语和气地问我是哪个国家的参观者，我如实告之自己来自中国，那位越南妇女笑了，问我怎么找到这里的，我说网上有介绍，出于好奇就来看看。她听罢啥也没说，只是摇摇头，表情有点诡异地又笑了，对着入口左侧的一小块看板指了一下，又坐下继续翻弄起手机。

来到看板前，只见内容粗略到不能再粗略了，与先前各展室那种精益求精、不厌其烦的介绍有着天壤之别——没有战争过程、没有将领介绍、没有兵力数据、没有战损统计，就是几张旧照片，所配英语说明也语焉不详：1979年，防卫北方边界。照片内容有召开军事会议的情景，有战壕里摆拍的持枪军人和民兵，有持枪高呼口号的军人，还有一张战后废墟的照片。看板前有一小展柜，放着两套当时越军的军装。




我问工作人员就这么点内容吗？她笑着点头，却又指指入口右侧的看板，虽然不解我还是马上移步过去看看，结果是“与高棉【英文原文】的冲突”，内容同样不多，但毕竟提到了红色高棉的“反越”、“迫害越南裔柬埔寨人”、“灭绝人性的暴政”，以及越南应邀“解放”柬埔寨人民等等。

我明白工作人员的意思了，她是在含蓄地告诉我，两场战争起因的彼此关联。

展室深处还有一些看板，内容是越南走向“革新开放”的介绍，有长征、阮文灵等前越南领导人的大幅照片，有1986年黎笋去世后越共开大会的照片，介绍内容是说1986年越南开始了革新开放，短短几年国家面貌焕然一新，以及我们耳熟能详的社会主义改革理论等等。

直到此时，我才注意到，越南前领导人黎笋、这名胡志明主席生前的亲密同事、胡志明主席去世后长期担任越共总书记并在其任内实现了国家统一，同时又与中国彻底反目的重要人物，在整个博物馆的介绍中似乎是不曾存在的人；此后在越南参观的所有博物馆中，这一黎笋被有意无意地彻底“遗漏”的印象，一次又一次得到了印证；虽然迄今越南不少城市都有一条以黎笋命名的马路。

与展室的那位工作人员道别，她友善地一直把我送到门口，我们相视一笑，一切尽在不言中。

【未完待续】

六、河内大剧院

为节约时间，就在博物馆院落边沿街的一家西方游客很多的露天咖啡馆享用了一顿简便的午餐，虽然按越南标准这里的菜肴价格略高，但与上海那些难吃且奇贵的所谓“西餐馆”比，依然称得上价廉物美。

我点了一杯越南黑咖啡、一份色拉、一份浓汤、一份越南式三明治，用最短时间吃完，就奔赴下一个观光目的地——河内大剧院了。

沿街拦下一辆出租车，说明目的地，司机指指马路对面，用肢体语言让我很快明白到街对面拦车更方便。

谢过这位好心的司机，穿过马路，这时一辆车租车正好从我身后驶来，马路对面那位友善的司机轻轻摁了一下喇叭，那辆出租车就在我身边停下了。

上车，拿出地图将目的地指给司机看，司机点点头笑笑，即启动车子一路疾驶，很快就将我带到了河内歌剧院门口，车资仅2万越南盾，还不到人民币10元。

大剧院只有晚上演出时才能购票进入，所以现在也只能在外面看看。



这是一栋富有法国殖民地情调的新巴洛克风格建筑，正立面二层、建筑整体四层、局部五层。

正立面一共8根从宽大基座穿过二楼楼板直达屋顶的高大立柱，其中左右侧各两根立柱构成建筑两翼前突部分的支撑线条，中间四根立柱平均分割宽度，形成主入口的高大二层回廊，由宽大的台阶引导人们进入剧院。



河内歌剧院的正立面并不很雄伟，但雕塑、装饰线条、柱头花饰均精雕细作，这些奢华的细节置于较为简练的正立面，丝毫不让人有繁琐做作感。





随即，我又转到河内大剧院侧面，一个不大的花园展现在眼前。

从这一角度看，大剧院侧面线条比相对质朴端正的正立面更为流畅而丰富，特别是入口大型雨棚可谓点睛之作，其金属与玻璃材质构成的流畅线条与建筑平直的线条相得益彰，二者不同的质感更是形成了一种鲜明活跃的对比感。




从资料上得知，河内大剧院内部装饰与布置也独具匠心，只是大门紧闭不得而入，顿觉甚为遗憾。现将网上搜索获得的一张河内大剧院内景照片张贴如下与大家分享，以弥补遗憾之万一。



据资料称，河内歌剧院始建于1901年，落成于1911年，是法国殖民时期河内最重要的殖民建筑之一。

资料还称河内大剧院是法国巴黎迦尼耶歌剧院的复制品，但我并不认同这一说法。

个人以为，前者体量远不及后者宏大，局部细节也远不像后者那么繁杂乃至娇柔做作，且建筑风格亦有显著差异；当然，河内大剧院与巴黎迦尼耶歌剧院也不是全无相似之处，毕竟二者都是出自大体同一时代法国建筑师之手的同类建筑，且都被赋予一种文化威权的象征意义，那一时代大剧院设计中惯用的手法在二者身上均有体现也就不足为奇了，但这不能成为将二者混为一谈的理由，正如法国与法国殖民地不是一回事，法国公民与法国殖民地臣民并不雷同，法国文化与法国殖民文化也有本质差异一样。

就个人偏好而言，我更喜欢眼前的河内大剧院，而不是法国本土那座令人感到风格有些错乱混杂又极具奢华感的迦尼耶歌剧院，正如我更喜欢越南人身上那种清丽坚韧的气质，而不是某些法国佬身上那种浮华高傲令人作呕的气息。

【未完待续】

对于楼上各位网友的鼓励，在下一并表示真诚的谢意。谢谢大家！我会继续努力，每天晚上睡觉前更新本帖，做到有始有终。

七、寻找越南历史博物馆

河内大剧院与越南历史博物馆距离不远，但一贯方向感很好的我，这次却有点懵，手里拿着地图，吃力地找着那带着声调且拼写方式独特的越南文路名。

“您好！”突然耳边传来一句字正腔圆的中文，抬头一看，是一位身材蛮高、肤色白净、戴着金丝眼镜、穿戴休闲但很整齐的小伙子，正笑嘻嘻地看着我。

我大喜过望，忙告诉对方自己在找越南国家历史博物馆。那位小伙子边点头边说：“我带您过去吧，3分钟就到。”说完手向一条比较宽的路一指，便迈开了步伐。

我赶紧跟着这位小伙子，心想他乡遇到同胞就是好，便问这位小伙子：“你也是来观光的吧？广东人吗？”

小伙子回头答道：“我是河内人啊，今天没事出来走走，这算不算观光？”说完还调皮地做了个鬼脸。

这个回答让我大吃一惊，自以为生就一双法眼，自信能轻易地分辨中国人与周边国家人长相的细微差别，这次居然没能看出眼前的小伙子是一位越南青年！

我连夸对方汉语说得好，让我硬是没听出是位外国人在说汉语。小伙子告诉我，他在中国住了5年，第1年学习语言、后4年在广州的中山大学念书，2015年夏天刚从“中大”毕业，回国后在河内一家国有贸易公司工作，不久前辞职了，准备春节后就去岘港，新单位已联系好了，是一家中国投资的企业，他将在那里从事财务工作。

没说几句话，我们就来到一个院子前，小伙子指着院内那栋浅黄色外墙、造型独特的建筑告诉我，这就是越南国家博物馆，并叮嘱我票不要丢失了，参观完毕到马路对面的原越南革命博物馆参观时还要用，现在两馆已经合并，曾有中国朋友不知就里丢了门票，结果不得不重新买票。

我很感动地谢了这位越南小伙子，他连连摆手，客气地说在中国老师、同学，还有同学的父母都对他特别好，他很想念中国，想念朝夕相处了四年的中国朋友们。

随后，小伙子又坚持陪我进门买票，说票价内外有别，他去说说看能不能给我享受越南人的价格，但不保证管用，试试看吧。

其实，我并不在乎那点差价，因为相比国内博物馆动辄几十元、上百元的门票，越南博物馆即便外宾票也可谓价格亲民、物有所值；但这是一位越南青年抱着对我祖国和同胞亲切友善的感情，爱屋及乌而对我的真情表露，岂能拂了人家一片心意？于是，我再次真诚地感谢了他。

进入博物馆院落的大门，右侧就是售票处，里面坐着一位微胖的越南老大姐。售票处的窗户玻璃上贴着价格表，外宾票要比国民票价格高出近一倍。

小伙子上前对售票员大妈客气地说了几句，那大妈看看我，又看看那小伙子，一开口居然是还不错的英语：“你们都是中国人，虽然会说越南话也不行。”说完还挤挤眼睛，然后呵呵地笑了起来。

小伙子被大妈说的有点狼狈，我赶紧劝慰他算了，说还是按照制度买票吧，小伙子一耸肩，又做了个鬼脸，便与我道别了。

临别前，他有点惋惜地告诉我，因为与朋友有约，地点就在大剧院边上，所以得赶过去了，不然真想给我当一次导游，虽然不是学历史的，但作为越南人总相对了解情况些。

我千恩万谢，说一切我心领了，赶紧去吧，已经耽搁这么多时间，真的很不好意思。

小伙子似乎很不甘就这样分别，边走边回头对我不住地招手，我也微笑着频频招手与之惜别。

这么些日子过去了，我依然忘不了这位越南青年频频回头招手时，眼里那种依恋的目光，那不是指向我这个几乎谈不上与之相识的中国小老头儿个人的，而是对我可爱的祖国，和那些善待了一位身居异国他乡的越南青年的我的同胞们的真情流露。

来到售票处窗前递过去越南盾，那位大姐麻利地给我扯了票，并叮嘱我如果去马路对面原越南革命博物馆参观，千万别丢了票子。

我谢了她，并告之刚才那位小伙儿确实是越南人，大姐哈哈大笑，说她其实早就看出来了，是故意那么说的，让小伙子尴尬而闭嘴，要不然他会没完没了纠缠下去，实在吃不消。

售票员大姐这些话让我心里突然有一种对那位青年的怜惜感。站在售票员大姐的角度，她自然认为小伙子的恳求是一种纠缠，但在我一个与小伙子萍水相逢的中国人看来，那是一种多么令人温暖的真情啊。

人都是有感情的，我突然间是那么真诚地希望：中国人、越南人能像兄弟姐妹一样和睦相处、相亲相爱，那一天如能降临该有多好。

【未完待续】

八、越南国家历史博物馆

越南历史博物馆是一栋采用西式建筑结构却富有越南民族独特审美情趣的建筑，俯瞰呈十字架形，中间为地下一层、地上二层、局部三层的塔楼，塔顶为红瓦八角峨冠；建筑左右两翼不长，均为地下一层、地上一层，屋顶为近乎人字顶的变形歇山顶；高大的门厅正对着建筑中部的塔楼，门厅两侧为坡道，中间是不算很高的台阶；而与门厅通过塔楼连接的，是从正立面看不到的掩藏在塔楼背后的第三翼，与左右两翼风格一致，但较长且有地下一层、地上二层。

博物馆的院落面积不算大，这里古木参天，营造出一派宁静悠远的氛围，特别是院子里看似不经意地放置的寥寥数件小型石刻文物，起到了点缀并点题的作用，堪称一大妙笔。这一切使得浅黄色的博物馆建筑显得格外秀丽端庄。





穿过门厅，是一挑高中庭，采用西式内装修和平顶；中庭后侧，有左右对称的两具扶梯与二层相连；底层共有一大二小三间展厅，大展厅正对着正门，小展厅则依附于中部塔楼呈一左一右八字形布置；二楼大展厅位于底楼大展厅上方，两个小展厅相应位于底层小展厅上方，二层还有一略微抬高的环形走道环绕挑高中庭一圈，在那儿可以俯瞰整个中庭。建筑的左右两翼则是办公用房，亦有通道与中庭相连。



总体而言，这一建筑在功能布置上做到了简洁、均衡、合理，体现出建筑师较高的造诣。

很遗憾的是，博物馆各展厅的灯光不甚理想，英语说明字体之小让我读起来极为费劲，加之当日日程比较紧，傍晚还要回宾馆取行李后去车站赶车，故只能走马观花，寻思着到了胡志明市后，再去当地另一所越南国家历史博物馆补课吧。

与多数国家历史博物馆一样，越南国家历史博物馆也是从上古时代说起，介绍了在越南各地发现的史前人类活动遗迹。

对此，我甚感疑惑：任何一个国家，这些境内的早期人类活动遗迹，与当今国家的主体民族之间，到底有没有人种学上或文化上的传承关系，还真说不清。国家历史博物馆介绍的主体内容应该是国家的历史、民族的历史，是否需要将这些说不清的东西纳入介绍范畴以显示自己国家历史的悠长？只能说见仁见智吧。

离开上古历史展厅，我又来到了介绍越南国家形成过程的展厅，这一展厅有许多涉及中国古代封建王朝的内容，给我的总体印象就是，越南的建国史，就是一部反抗中原王朝征服的历史，多次战争，互有胜负，但越南人争取民族独立的愿望始终不变，并经过多次斗争而逐步巩固了民族的独立，形成了民族国家。



作为一个中国人，看着这些言之凿凿的一面之词，心情自然复杂，毕竟自己不了解越南的历史文化，而国内涉及中越关系史的著述也并不熟悉，关于两国关系的公开展示与宣传更是少之又少，所以只能姑且看之吧。反正，目前中越两国存在海洋领土争分是事实，两国同时又是拥有相同社会制度且经济文化往来密切的邻国，这同样是不争的事实。

在另一个展厅，我看到了大量越南古代的石刻、木雕、器皿、首饰展示，有些展品堪称精美。






我的总体印象是，越南文化与中原文化相通，受后者深刻的影响，这一点在东南亚国家中可谓独一无二；同时，越南作为一个较长时期保持独立的民族国家，又拥有与中原文化不同的民族审美情趣，这种差异明显较朝鲜半岛文化与中原文化来得大；而这些相对中原文化的异质性，大多可以归结于南部占婆文化的融入，越南民族对两种外来文化进行了出色的融合，使之毫无违和感地并存于自己的民族文化中并交相辉映，形成了越南民族文化的独特性。

越南国家博物馆还介绍了越南民族成型后各封建王的历史，期间自然也穿插了反抗各中原王朝征服并在取得胜利后策略性地与之交好以图谋相安无事继续生存的事例，这些描述一直延续到阮朝开国君主嘉隆帝阮福映接受满清王朝册封，定国名为“越南”为止。



对于法国殖民者的入侵和后来的殖民统治，博物馆仅作简要的勾勒，而丰富的展示内容则被放在了我的下一站——原越南革命博物馆的各个展厅中细细道来。

【未完待续】

@浅醉轻眠2012

没想到这个帖子能受到关注，得到这么多网友的鼓励，老夫再次深表谢意。

我这就开始写，等下就更新。

从越南国家历史博物馆出来，穿过马路转个弯，就来到了原越南革命博物馆大门，这里已与越南国家历史博物馆合并，用于专门介绍越南的近现代史，重点自然是越南共产党（印度支那共产党、越南劳动党）领导人民争取民族独立、国家统一解放的革命历史。



眼前的博物馆建筑是一栋简朴的二层法国殖民地风格的楼房，不如一路之隔的越南国家历史博物馆主楼考究，但看着很顺眼，外墙也被刷成乳黄色，与深红色的窗框形成色彩对比，显得庄重而不死板、质朴却不寒酸。

建筑俯瞰呈一字型，正立面为典型三段式布局，中部正门处层高比两翼略高，且向前略微凸出；两端体量稍小与中部处理手法相同，亦开有小门；两翼则连接左中右三个节点，作为博物馆的展室。

步入正门即来到一不大的门厅，门厅右侧是售票处，售票员是一位年轻女孩；对着正门是一宽大的楼梯，用红带子拦着，挂着“参观者止步”的牌子，入口在楼梯左侧，右侧是出口，检票员就站在入口外。

我出示了刚才在马路对面国家历史博物馆买的门票，检票员根本没看就微笑着做了个请进的手势，我则笑着点点头走向展室开始参观。

楼内共有30个展室约4万件展品，展室犹如教学楼内教室那样沿着宽大的走廊一字排开，参观者从底层左转开始，一间间参观过去，到楼左端沿扶梯上楼，然后一路从左向右参观到二楼右端，再沿扶梯下楼，从底楼右端向左参观过来，最后来到门厅，整个参观一气呵成，比多数国内博物馆的参观线路设计得简练清晰许多。在二楼走道靠窗的一侧，博物馆方面贴心地放置了宽敞的长条木椅供参观者小憩，墙角还放置了自动饮水机和一次性纸杯供参观者休息时饮用。



展室的前言开宗明义，称越南近现代史，是被西方殖民主义奴役压迫的历史，是越南人民不甘祖国沦亡、民族沦丧，反对帝国主义侵略和封建主义压迫的历史，是越南人民经过长期艰苦的探索最终找到马列主义真理，选择社会主义革命为救国道路的历史，是越南共产党领导全民族赢得独立自由、国家统一的历史。

多么熟悉的话语，让我一下子对越南近现代史有了一种本能的亲近感，因为这与祖国的近现代史非常相似，我们两国人民都经历了极度的民族伤痛，都选择了同样的革命理论与救国之路，都用自己的热血才赢得了民族独立，如今又都是有着各自鲜明特色的社会主义国家，都在致力于建设一个文明进步的社会主义社会，致力于实现各自民族的梦想。

所有这些相似性，能不让我倍感亲切吗？

平静了一下自己的心绪，我开始参观。

【未完待续】

展厅众多、展品丰富，而我的时间却很紧迫，不得不留下诸多遗憾。

整个展览内容大体以时间为主轴，先是简略介绍了越南最后一个封建王朝阮朝建立后数十年间的国际局势——西方殖民主义在东方的扩张与竞争、法国为对抗英国在东南亚的扩张而觊觎越南；然后介绍了越南沦为法国殖民地的过程——法国通过两次《西贡条约》和两次《顺化条约》蚕食越南的独立与主权，从南圻开始，逐步完成了对整个越南的殖民统治；还介绍了法国殖民统治时对越南的经济压迫、文化压制和对越南人民反抗的残酷镇压。

哪里有压迫，哪里就有反抗，越南人民通过爱国文绅领导的抗法勤王运动、爱国知识分子探索民族复兴之路的维新自强运动，以及试图师法东亚唯一成功摆脱民族危亡的日本而开展的东游运动和新学运动，试图挽救危亡的祖国，但所有这一切努力均遭到法国殖民者的残酷镇压与破坏而失败，越南民族陷入任人宰割的悲惨境地。

“十月革命”一声炮响，马克思列宁主义传到了越南，以胡志明主席为杰出代表的越南共产主义者开始了共产主义运动，他们抱着对民族的赤诚之心与越南各阶层爱国人民组成了广泛的爱国统一战线，与全世界人民的解放斗争同呼吸、共命运，最终在日本帝国主义战败投降后实现了国家独立；随后，越南人民又在越南共产党（越南劳动党）领导下，先后与法国、美国两大帝国主义侵略势力进行了殊死的斗争，巩固了国家独立，并最终取得了国家统一。



丰富的馆藏令人目不暇接，有两件展品给我留下了深刻的印象。



这是越南抗法勤王运动的文绅起义军领袖宋维新先生1892年临刑前用汉字写就的遗墨，那种宁死不屈的英雄气概跃然纸上。

站在这幅遗墨前，脑海里立即想到了另一个邻国朝鲜的安重根义士，以及在旅顺监狱旧址看到过的安义士那幅用同样的文字书就的遗诗。不同的国度，不同的人物，却有着同样无畏的精神，他们不仅是各自民族的英雄，也是全世界所有被压迫民族共同的英雄，我们永远不能忘记他们。正是他们这种精神，鼓舞着受压迫人民前赴后继，与穷凶极恶的殖民主义势力展开殊死搏斗，并最终取得了各自民族的独立与解放。



这是一幅创作于1957年的漫画，以辛辣的笔墨描绘了独立前越南人民在法国殖民主义侵略奴役和越南阮朝傀儡政权封建压迫下的惨状。

这幅画让我想到了中学时学过的一句话，即——解放前，中国人民处于帝国主义、封建主义和官僚买办资本主义三座大山的压迫之下。

......天色渐晚，我依依不舍地离开了博物馆，心中有太多的遗憾。如果说在越南国家历史博物馆本馆的参观是走马观花，在原越南革命博物馆的参观只能算匆匆一瞥。我一定会再来的，越南近现代史已经像一颗磁石吸引了我，让我去继续探索。

【未完待续】

离开博物馆，在街边拦了一辆摩托车直奔宾馆。

路不远，沿途街区颇具几分法式风情。





当摩托行驶至离宾馆已经很近的还剑湖东岸时，无意间看见路边一小广场深处耸立着一座高大的塑像。

看看时间还来得及，就请司机停车，付了车资奔向那座塑像。走近一看，原来是黎太祖的铜像，他的大号被刻在基座上。



对于黎太祖黎利已经有所耳闻，也就不再多停留了，赶紧走回宾馆，提取行李谢过门童后直奔河内大教堂附近一曾经在晚上来喝过咖啡的越餐饭店，与相熟的老板打了声招呼，就熟门熟路拿着早就研究过的菜单点了几个菜，算是告别河内最后的晚餐。

菜很快就上桌了，一酷似红烧肉却有点腊肉味道的越式烧肉，一肉糜蛋卷浇鱼露，一素菜，再就是一碗米饭了。

老板人很客气，看我没点汤就主动奉上一小碗放了玉米、鱼肉、蔬菜和香菇的汤，用生疏的英语告诉我汤是免费的，我谢过老板就风卷残云起来，不几分钟面前的桌上已徒剩空碗空碟了。

付钱、道别、走人，我拉着箱子徒步走向河内火车站，这是我每天晚餐后必做的功课——散步3公里降血糖。

......

熟门熟路来到河内火车站，大厅虽有些陈旧，但还是装修得像模像样，毕竟是越南首都河内最主要的火车站。



左拐进入一扇门，只见一侧是木质深色柜台，另一侧是一排排座椅，人们坐在椅子上，静候显示屏显示自己的号码，犹如银行一般。

这里显然是售票厅，柜台里坐着一排工作人员，正紧张地工作着，一张张车票从打印机吐出，通过她们之手再传递到乘客手中。



因为已经事先在旅行社定好票了，我退出售票厅，准备穿过门厅去另一侧看看。穿过门厅时，不经意间看见正门外有小贩在贩卖食物，突然想起订票时那位越南妹妹的好心提醒，她建议我上车前在车站买好第二天的早餐，说抵达顺化时间较早，不一定赶得上火车上的早餐，而且火车上的东西总归不如站外买的实惠；还说火车有空调，冷气很足，食物放一夜肯定坏不了。

于是，出站来到小贩的推车前，不由大喜过望！正是我极爱吃的越式三明治，即短法棍里塞入烧肉、香肠、炒鸡蛋、生菜，再浇上辣椒酱，然后将面包放在烤炉上热一下。问了价格，15000越南盾，不到5块钱人民币，这还是外宾价呢，于是花30000越南盾买了2只用塑料袋装着；然后，我又去黎笋路对街沿一家小超市买了一盒VINAMILK牛奶，180毫升的，9000越南盾，这是明码标价童叟无欺，价格不算便宜但也不太贵；还买了一瓶1.5升的饮用水，可口可乐公司的产品，8000越南盾，不贵。

做完这一切，我重回火车站，右拐便进入了候车厅。



远远地看到候车厅另一端有个小门，上面写着“外国游客休息室”，于是穿过候车厅准备进去休息。

在休息室门口，一越南铁路职员拦住我，我递上打印的车票，她看了一下，对外面的候车厅指了一下，又指指外国游客休息室，对我摇摇手。

我问她为什么不能进外国游客休息室？

她似乎看出我的不满，却苦于不会英语，只好抱歉地笑笑，我看出了对方的毫无恶意，自然脸色也放缓了。这时，她有点怯生生地试着用越南话说了一个词“HAIPHONG”,然后指指外国人休息室；又蹦出另一个词“HUE”，再指指大候车厅。

我一下子明白了，那间很小的外国人休息室是去海防、下龙湾的外国游客的休息室，而我去顺化得在外面大候车厅候车，就习惯性地用英语重复了一遍，也不知道她懂没懂，只见我说话时她微笑着使劲地点头。

候车的人不算多，随便找了张椅子坐下，一名又矮又黑的越南人便凑过来，指指面向月台的门，用勉强凑合的英语对我说：“等会儿门一开就能上车了，你跟着我噢。”

我被他说得莫名其妙，这时一个穿着制服的警察过来了，那人一看到警察拔腿就跑出了候车厅。

警察是位越南青年，走到我跟前用不错的英语问道：“他是让你跟着上车吗？”

我点头，那警察告诉我不要理睬这种人，他会抢着帮外国客人提箱子，到了车厢门口就耍赖讨要劳务费，虽然客人可以求助列车员或月台上巡查的警察，但总归挺烦的；而且，也发生过趁机抢劫或盗窃外国客人行李的事情。

我谢过这位警察，顺便问他开车前多久开始进站上车，答曰提前20分钟准时开门，跟着客流走就行，门一开就能看到一个蛮大的指示牌，写着各节车厢位置，找到车厢就能上车了。

......

候车室人多起来了，有越南人，但更多的是西方中老年游客，几乎看不到中国或周边国家的乘客。不由感叹自己真的已经老了，如果时光倒流10年，价廉快捷的sleeping bus很可能是我的选择。当然，满车年轻人尤其是西方年轻人的巴士，那味儿确实是很不好受的，体臭混杂着脚丫子味儿，有时浓烈到能熏晕人！

【未完待续】

今天特别忙，因为21日又要去台湾了，所以到现在才得空坐下来继续更新，不好意思。

21日至28日我在台湾有事，可能无法正常更新【如果有空依然会更新】，但我绝不会半途而废的，一回到大陆就会抓紧更新的。特此预告一下。

九、去顺化途中

当地时间19点10分，即距离发车时间20分钟，候车厅那扇通往月台的门准时地开了，候车厅里各色人等纷纷拿起自己的行李鱼贯而出。

随着人流，我走向月台，没有人检票，也没有人高声喧哗或拥挤争先，一切是那么自然而有序。

出了门，果然看见一块LED显示屏，上面用越语和英语指示着车厢的大体位置，人们根据自己的车厢所在选择左拐还是右拐。

我的铺位在第11节车厢，于是根据提示向右转，走了蛮远才到车门口，列车员站在车门口，是位身材不高但很敦实的越南小伙子。他也没查票，礼貌地示意帮我将行李拿上车，估计是觉得我年纪较大，车门的踏步却又高又陡吧。


（说明：这是我在第2天即1月22日早上抵达顺化前的一次临时停车时，从两节车厢连接处隔着车门玻璃拍摄的。）

我谢绝了他的好意，自己拎着箱子背着包就上了车。

从河内到胡志明市的南北干线是轨距1000mm的窄轨，因此车厢也相应比国内标轨车窄一些，但软卧车厢的内部装饰风格和布局与国内完全一样，甚至连包厢门扶手都毫无差别。



打开包厢门，里面没有人，4张比国内软卧稍窄的床，分两侧一上一下，床上有干净的卧具，床头有LED阅读灯；窗前是一张小桌，桌下放置了内胆包了塑料袋的不锈钢垃圾桶，桌下墙面有标准插座；门上方向外伸出部分即包厢外走道吊顶上方是一个放置行李的空间。另外，确如旅行社小妹所言，车内空调开得很足，有点冷飕飕的。




放下行李，我坐在自己的铺位上，突然一阵嘈杂声从外面传来，随后一位越南男子带着两位西方老太走进包厢，那男子对我用结结巴巴的英文说道：“今天你不得不和两位老女士睡一起了。”（原话直译，笑死我啦！）

我笑笑说了句：“没问题。”

那两位老太太客气地点头，用法语问好，我不会法语就用英语和她们打招呼。

越南男士随即离开了包厢，但没多久又返回来，对我说：“给我看看你的车票。”

我问他：“你是谁？为什么要给你看我的车票？”

他一下愣住了，过了一会儿才又用英语结结巴巴地对我说：“你"必须"换个包厢，跟我走。”

我跳起来，手指对方的脸喝道：“你有什么资格这么说话？这是我的铺位，凭什么要听你的换包厢？出去！”

对方愣住了，没想到我反应这么激烈，双方就这么僵持了1分钟。随后那人又离开了。

没多久，一位女士用英语讲话的声音从包厢外传来：“对不对，对不起，是一个误会！误会！”

进来一位约30岁出头的越南妇女，刚才那位无礼的男子跟在后面，男子后面是另外两位拎着大包小包的西方老太太。

那女人先对我欠欠身，随即用一口流利的英语说道：“对不起，先生，我同事是法语导游，只会说有限的英语，刚才语气不对，很对不起。”

我问她什么事，她继续说道：“是这样，他的团里还有两位老太太，不想与德国男士睡在一间包间，希望还是和法国人在一起；正好您是男士，又是一个人，能不能换一下，那间包间在11B车厢，也是软卧下铺，而且比这节车厢新，包厢里是一对美国学生和一位德国老先生。麻烦您了，对不起啊！谢谢！”

她这么一说，我有点不好拒绝了，就让她把列车长找来确认，很快列车长来了，我说可以换车厢，但必须换票，以确认我是买票乘车的，在外旅行不想惹麻烦；那位越南女士与男导游交谈了两句，又为难地对我说，法国旅游团买的是团体票，并当着列车长的面一再保证绝无问题。列车长不懂英语故没有反应，这位妇女又用越南话说了一遍，列车长这才拍着胸脯直点头，并一再说：“HUE，HUE”（顺化，顺化），意思是他知道我的目的地。我想想，觉得问题不大，就表示OK了。


（说明：这是我在第2天即1月22日早上抵达顺化前的一次临时停车时，从两节车厢连接处隔着车门玻璃拍摄的。）

那位男导游帮我拎着拉杆箱，我自己背着双肩包，穿过车厢通道，就来到了11B车厢，刚才那位英语流利的越南女士没有忽悠人，确实是一节很新的软卧车厢。

来到新包厢，我上铺那位德国老先生已经躺下了，他和我用英语相互打了声招呼，我对床是一位金发碧眼的年轻女孩，想必就是先前提及的美国学生，她对我笑笑，我也报以微笑就坐下了。

刚坐下，又进来一位西方男孩，年龄和我对床的女生相仿，一进门就用一口美国腔的英语对我说道：“你刚才好厉害啊，越南人都怕你。”

我只是笑笑，他又说：“你英文棒极了！和人争吵都那么溜啊！越南人英语不行，我经常听不懂。”

我还是笑笑，其实我知道就总体而言，越南人的英语口语水平比我们中国人要好一些，只不过口音较重罢了。

这美国男孩似乎很爱说话，滔滔不绝地告诉我他的铺位也在第11车厢，也是被那个导游叫着换包厢的，也很不高兴，觉得对方无理至极，但不大敢吵，毕竟自己是美国人，越南人不喜欢美国人，因为打过仗......

我逗他，说认为现在的越南人不喜欢美国人就大错特错了，他一脸惊异的表情，好天真！那美国女孩咯咯咯地笑了，说我说的完全对，男生一下子脸红到脖子，不吭声了。

这下轮到女生出于惊人了，她大谈了一通国际地缘问题，讲的头头是道，为了论证现在的越南人很喜欢美国人，最后还问我怎么看，我哈哈笑着说自己没想这么深，也并不了解越南人，所以说不出什么，只是通过这几天旅行，能感受到越南不少人对美国人没有恶意。

女生哈哈大笑，说这是外交官的回答，我则逗她说她一定是未来出色的美国外交官，她一脸惊喜的模样，问我怎么知道她的志向的？不等我回答就又自我介绍是康内尔大学学生，拿着学校一个项目的钱到越南旅行，所以才这么奢侈（享受软卧），我说自己是普通游客，因为身体不好才选择软卧的，她夸张地反问了好几遍：“真的吗？”然后又说中国有钱人很多，她家乡洛杉矶好多很贵的房子都被中国人买去了等等，我说反正我不属于那一群体，她又是一阵爽朗的大笑。

车开了，德国老先生一声不吭躺在床上，两位活泼的美国青年则一个劲地与我闲聊，那男生通过越南人之口已经知道我是中国人，猛夸中国的“先进”，对照着贬越南的“落后”，我则实事求是地告诉他中国国土很大，各地发展不均衡，不能去了东部大城市就以为中国很先进了，中国还是个发展中国家；那位女生很认同我的看法，同时信誓旦旦地说中国很快就会变成发达国家的，还说在美国不少中国学生特别聪明等等，我反正只当对方是外交官式的恭维啦。

后来，他们又聊到了美国的大选，问我喜欢哪个党、哪位候选人？我说不了解无法判断，印象较深的也就是特朗普和希拉里两位潜在的候选人了，前者是很有趣的大嘴巴，后者是前第一夫人和国务卿，一旦当选将创造美国总统竞选的新篇章，成为第一位女总统。

这下，两个小老美态度泾渭分明起来，男孩说特别讨厌希拉里，很虚伪，特朗普倒是蛮有趣；那女生则不依不饶说希拉里是杰出的妇女，特朗普只是个夸夸其谈啥也不懂的小丑，两位孩子你一句、我一句地争起来，我则笑呵呵地看着这有趣的一幕。

末了，那男生说了句：“反正我又不想当外交官”，这才结束了他俩这段有趣的对话。

时间不早了，我取出梳洗包去了盥洗室，那儿的设施也与国内如出一辙。刷牙、洗脸、擦身，然后寻思着不洗脚睡觉很难受，就试着去了厕所，发现坐式马桶边上居然有一只连着软管的加压喷头，不锈钢地坪上也有地漏。于是，我用加压喷头冲洗了双脚，这才返回包厢。

美国女生这时已经躺下了，见我进来脚上湿漉漉的，就问能洗脚吗？我告诉她刚才的经过，她穿着列车上的纸拖鞋也去洗脚了，那位男生则脱了运动鞋和袜子直接爬上了自己的铺位，边爬还边忙不迭地告诉我，那女生原来是他的校友，也是康奈尔大学的，只是并不认识，我不知道他说的是否属实，也就只是说你们能在越南的火车上遇到，是一种机缘啊。他乐了，说一看我就带着一种东方式的神秘，说的一定很准的。

我笑笑就躺下了。

......

【未完待续】

越南的火车行驶起来摇晃得比国内火车厉害得多，加之使用短轨，噪声频率也高，结果那夜我一反常态地经常醒来，好几次不得不到包厢外的走道上隔窗眺望来打发时间。

期间，那位德国老先生起夜，在走道里与我打了个照面，老人彬彬有礼，英语很不错，他告诉我也是一夜无眠，估计明天到了岘港（他们仨都是直接到岘港玩，就我一人在顺化就下车）也没有精力游玩了。他还自我介绍说退休前在大众工作，曾来过上海出差，呆了1个多月，我估计是上海大众初创时的德国技术人员吧。人家不明说，我也不便问。

第二天一早，我梳洗一番后回包厢吃了昨天在河内火车站外买的越式三明治和牛奶，两位美国青年还在梦中，德国老先生则已经去隔壁包厢团友那儿聊天了，他们说话的声音很大，也许是老年人耳聋的缘故吧。

吃完早餐去列车员处确认准点抵达顺化，看看时间即将到站，就回包厢草草整理了一下行李，准备到车门口等候下车了。

突然，那位美国姑娘起身对我说道：“请等一下，想送你一样东西，你是我遇到的最有趣的中国人，那么开朗！你真应该来美国，我们美国人就是这种性格，你会喜欢美国的。”

说完从铺位内测墙上挂着的外衣里摸出一只小塑料袋递给我，我接过来一看，里面是一枚美国国旗图案的胸章。



接过胸章，我真诚地感谢了这位美国姑娘，并抱歉地说无以回报，她微笑着说没关系，记忆就是最好的回赠。

我再次谢了她，告诉她一定会珍藏这枚徽章的，看到徽章就会想起她和依然梦中的美国男孩，就会想起我们有趣的相聚；她又笑了，笑得很甜，一点没有昨晚长篇大论时给我留下的有点咄咄逼人的模样。

我突然想，希拉里*克林顿女士是不是也有与公开场合完全不同的女人感性的另一面呢？

只有天知道。

挥挥手，该告别了，这是我这辈子第一次遇到一名有志于未来进入社会精英层的美国女孩，祝她好运！

【未完待续】

十、初到顺化

火车准点抵达顺化车站。下了车，我简直不敢相信自己的眼睛：居然没有月台，车门外是一块雨后泥泞的平地。



跟着人流向前走，不远处是一座低矮的建筑，建筑与铁路之间有一走廊，那才是月台。

想想也是，攻略上说越南火车一般10节车厢，自己车票上却写着11号车厢，换包厢后到了11B车厢，这位置早就超过月台长度了，昨晚在河内也几乎走到月台尽头才上的车，何况顺化相对而言是个小站呢？



走到低矮建筑跟前，发现月台只到8号车厢为止，看来近年越南铁路客运还是有较大发展的，只是车站基础设施没能跟上。

车站很小，很快就来到出站口了。手里习惯性地拿着车票以备查验，出站门口也确实站着一位铁路员工，但人家根本不查票，只是轻声轻气地用越南话说着什么，大概是提醒乘客抓紧出站吧，反正我也听不懂。

出口外，是一个很整洁的小广场，广场右侧是一栋二层红色小楼，大门雨棚的上方挂着巨大的越文“GA HUE”字样，我先前去河内站已经知道，GA意思是火车站，所以这两个越文单词就是顺化火车站的意思了。


（说明：这是我1月24日去火车站买票时补拍的。）

小广场一左一右，停着两群出租车，左侧清一色是橘红色车子，右侧出租车则清一色翠绿色涂装，显然是两家出租车公司的上客点，车子有新有旧，但车容均非常整洁。


（说明：这是我1月24日去火车站买票时补拍的。）

两家公司的职员看到乘客出站就在各自的上客点招手示意，但并不吆喝；我随意地选择了一辆翠绿色的车。

司机是一位越南大叔，见我走近主动下车替我将小拉杆箱放在后备箱中，并替我打开门，用相当流利的英语问我去哪里？我则用新学的越南话告诉他：“Duong Pham Ngu Lao”（范五老街），他立即复述了一遍，笑着点点头表示明白，又用手指指控制台上的导航屏，摁了几下，一条笔直的绿线显示了行车路线，与我早先研究过的行车线路完全一致！我没想到顺化出租车业这么规范，便竖起了大拇指！司机大叔有点腼腆地笑了，并启动了车子，最后才翻下计价器牌子。看得出，这家公司对员工的管理是很严格规范的。

出了小广场，过了一座小桥，车子沿着顺化的母亲河香江南岸一路向东北方向驶去。

我指指我们行驶的道路，用越南话问司机大叔“Duong Le Loi?”（黎利路？）

他还是笑着点点头，手指江对岸的皇城城墙，用英语告诉我那是皇城，又一路上简洁地介绍了沿途的顺化大学、顺化信息中心、富顺桥、胡志明主席的母校总国学、古迹大照壁、当地最好的小学二徵夫人小学、老牌豪华宾馆莫林大饭店、有名的钱场桥，很快车子就抵达了范五老街与黎利街的转角处。

司机师傅边减速边问我去哪家宾馆，我说还没选好呢，就这儿下车吧。他立即停车，然后敏捷地下车从后备箱中将我的拉杆箱取出，并送到我右侧的门边，我付了车资并让他不用找了，他很客气地一再道谢，才开车走了。

越南许多城市都有一条命名为“范五老”的街，以纪念这位越南民族英雄。

顺化的范五老街不长，而且很窄，但从这儿不论是去皇城参观还是去市中心游逛都很方便，是各国游客聚集的地方，因而也汇集了多家宾馆客栈，既有豪华大酒店、中档宾馆，也有朴素干净的小客栈，酒吧、咖啡馆、餐厅更是一家紧挨着一家。

在路口北街沿有家DMZ(军事分界线)宾馆，门脸不宽但也不是那种越南民居的窄脸，一共3层楼，二楼、三楼似乎每间房间都有个小阳台，老板娘就站在门口招揽客人，人长得慈眉善目显得很是和蔼。

于是，我就问了下价格，答曰10美元一间房，老板娘还主动请我先看房间再决定入住与否。于是，就跟着上了楼。打开房门，房间宽大干净但比较朴素，设备用具倒也一应俱全，只是没有写字台，这对于电脑控的我显得很不便。

我问老板娘能不能换个有桌子的房间，哪怕小一点也没关系，因为上网时间较长，在床上或沙发边的矮几边上网很不舒服。

老板娘一脸苦笑，抱歉地说每间房子都是完全一样的格局，以前也有客人提出过这个要求......。

我又提出能不能临时搬一张桌子，老板娘又笑了，说我是很诚心的客人，但真的没有桌子，底楼只有不可移动的柜台，后面餐厅也都是长餐桌。她告诉我不用担心，现在是淡季客人不多，再去范五老街上一路找，肯定会有满足我需要的宾馆的。

和老板娘一起下楼，她依然热情地一直将我送到门外的街上，指着范五老街深处说道：“都在路旁边，一路问过去很方便的。”

我谢了她，她打趣地说下次再来越南住我家啊，那时候肯定有桌子了，我们就要重新装修了。

继续前行，看到南街沿有一栋相对现代化的大楼——“月光宾馆”，并标注了4颗星。

心想住住看吧，看越南的四星级宾馆是什么水准，就迈上台阶进入了大堂。

总台是两位年轻的越南姑娘，穿着黑色西服套裙，我问有单人间吗？答曰有，但入住估计要到10点钟左右（越南宾馆规定是下午2点入住，但实际上只要有房间都能立即入住），因为客人刚退房，员工正在打扫房间；行李可以寄存在行李房；问房价，答曰标价40美元，但淡季优惠35美元；又问有没有宽带，答曰有，而且网速很快看电影没问题。她们还主动建议我先登记并寄存行李，入住时先看房间满意了再付款。

从大堂的装修水平、总台两位姑娘彬彬有礼的举止以及众多欧美客人进进出出等情况看，这是一家比较正规的酒店，于是我放心地寄存了行李，她们也很规范地开了寄存单，还一再叮嘱我千万不要弄丢了这张小卡片，又给了我名片，说万一找不到路就出示给别人看，以便人家指路等等，总之很热诚、细心。

离入住还有2个多小时，我先是在宾馆隔壁一家带着小庭院的咖啡馆喝了杯越南黑咖啡，28000盾，不到人民币10块钱，味道却一点不打折扣地好；更有意思的是，这家店养了只半大的花猫，小家伙一点不怕生人，见我坐着就从屋内慢吞吞地走过来，又大咧咧地跳上邻桌的椅子，半坐半躺着倒也不叫不闹。




服务生见状对我开玩笑道：“先生，有漂亮小女孩想陪您喝咖啡，要不要替她也买一杯？”说罢指指那只猫。

我笑称这漂亮“小姑娘”不喝咖啡，她是想找英俊的男朋友呢，我太老了，但当介绍人还是可以的。

服务生一下子腼腆起来，有点不知所措的样子，惹得我哈哈大笑，真是个很实诚的越南小伙子。

【未完待续】

到了当地时间10点左右，我离开咖啡馆回到宾馆大堂，总台小妹微笑着说房间已经准备好了，请我跟着门童去看一下房间，还体贴地问我希望住楼层高一些的还是低一些的房间，说可以选择。

我告诉她不用看房间了，就直接入住吧，只是请给我背对着范五老街的房间，因为我睡觉喜欢安静。

小妹笑着点头，很快就办好了入住手续，将钥匙牌交给我。我要付押金，小妹微笑着说不必，退房时付房钱即可。

我的房间在5楼，其实就是我们国内所说的6楼，越南的宾馆似乎都采用英式楼层算法，将1楼称为底层。

进入电梯，上楼，打开房门大喜过望，不仅房间极为宽敞，有专门的写字台、高背写字椅，配置了笔记本电脑以及冰箱和保险柜，而且装修也别致奢华。倒在床上试试，床垫弹性极好，枕头也是我很喜欢的高密度羽绒枕；再进卫生间一看，既有淋浴房，又有很大的按摩浴缸，台盆也非常宽大，盥洗用品选用了质量很好的产品。

回到房间拉开窗帘，原来是一整排落地门，打开门是一个很宽敞的大露台，放眼望去能看到远处流淌不息的香江和江北皇城巍峨的身影，那著名的顺化旗台旗杆上迎风飘扬的巨大越南国旗同样清晰可见。这房间住的值啊！

赶紧洗澡、补觉，醒来已是中午12点了，重新梳洗一下，穿上干净的衣裤，到范五老街上随便吃了点东西权充午餐，就奔赴今天第一个目标——香江上的钱场桥。

地图显示钱场桥不远，因此决定走着去，顺便熟悉一下环境。

从范五老街来到黎利路，过马路就是香江南岸的绿地了，站在江边已能远远看到钱场桥的倩影。

绿地很宽，大草坪上放置着一些石雕，是占婆文化遗迹的仿制品，似乎在提醒我越南文化的多元性和与中国文化的差别。几只肥壮的鸡悠然自得地在草坪上觅食，煞是有趣。




一些游船船主在江边招揽着生意，声称可以带游客去四大皇陵一游，最后在著名的富春市场上岸。我谢绝了一位又一位船主的兜揽，不管不顾大步走向自己预定的第一个目标——钱场桥。



据资料介绍，钱场桥建于1897年，因当时桥附近设有铸币厂而得此名，香江南北由此桥相连，便利了江北皇城与江南新城区的交通往来。1904年，钱场桥毁于台风，1906年复建，成为一座长400米、由6节弧形钢架拱梁组成的双车道柏油路面铁桥，1938年又在桥面两侧增建了人行道。

登上钱场桥，向江北走去，我站在江心的桥面上驻足眺望，两岸景色尽收眼底。

江北是赭红色的古老城墙，尽显了这座城市的悠久历史，江南则是浓浓的殖民地风情，沿江几栋乳黄色法式小楼掩映在浓荫中若隐若现，尤其是江南桥头对街转角处富有法国殖民地情调的莫林大饭店，似乎在无声地讲诉着那段国权易手的悲惨历史，亦或在心尤不甘地低吟着江南旧日畸形的繁华岁月。

在我的祖国中国，也有那段不堪回首的悲情岁月，也有代表着我们民族悠久历史、灿烂文化的衰败的紫禁城、颐和园、圆明园，和彰显着殖民者嚣张气焰的上海外滩以及那北国大地尽是日本风情的大连、奉天（沈阳）和新京（长春），但悠长的民族历史与悲惨的被殖民现实，二者似乎从来没有像顺化这般仅隔着一江春水如此近距离地对峙着，江南的繁华似乎在无情地嘲弄着江北皇城的衰败。

望着这一切，我的心中发出一声沉重的叹息：苦难的越南啊，为你的过去而哭泣，为你的今天而骄傲，更会为你的明天而真诚祝福。

返回江南走下桥头，我再一次回望江北大地，凝视着那顺化皇城旗台大旗杆上迎风飘扬的金星红旗，那是越南社会主义共和国的国旗，红色代表了无数为国家独立、民族解放而献身的仁人志士的热血，金色五角星则象征了越南各族人民的爱国大团结。一瞬间，我想到了五星红旗，不觉已是热泪盈眶——同样是鲜艳的红色，同样有放射着灿烂光芒的金色群星！

【未完待续】

下了钱场桥沿江边继续西行，一直来到越南战争后期美军建造的富顺桥畔。

富顺桥顾名思义是连接富春与顺化的桥，顺化古称富春，桥名所提及的“富”即富春，特指顺化旧城区即江北皇城及周围地区，而“顺”即顺化则指江南新城区。

到了富顺桥，我向南沿着河内路前往当天第二个参观目的地——天主教顺化老教堂。

途中，当我来到一小路路口时，马路对面一栋建筑方向传来阵阵孩子们的欢笑声。

过了马路，透过沿街铁栅栏，看到建筑边狭窄的院子里一些穿着小学生制服或便装的孩子正在打打闹闹热闹非凡，显然那是一所小学。

于是，我就隔着栅栏举起相机，记录下这欢快的一幕。




这所小学的主楼是一栋沿街二层法式建筑，与多数越南公共建筑一样被漆成乳黄色，配上绿色的门窗框，显得小巧而精致。

建筑很长，几乎占据了一个街区，看得出这所小学的规模并不小。

一些孩子见我在拍照，就凑过来热情地用初学的英语问好，我也用BABY ENGLISH回应他们，问他们多大了？几年级了？叫什么名字？喜欢学校吗？主要是想看看越南孩子的英语听力和口语水平。




结果，他们都能完全听懂，并立即叽叽喳喳地抢着回答，发音虽然带着明显的越南口音，但表达能力之好大大出乎我的预料。

一个顽皮的小女孩居然爬上栅栏，用清晰的英语对我说：“叔叔，请替我拍一张照片，带给你女儿看！”

可爱的孩子，只是我的年纪足可以当你的爷爷啦！



就成全她的心愿吧，我将她可爱的容颜定格在方寸间，不仅要让我的亲人们看看，也让中国的哥哥姐姐、叔叔阿姨、爷爷奶奶们都看看，这是多么可爱的一朵红棉花——美丽的越南明日之花。

在下一个街角，我意外地又一次得以一窥越南基础教育的状况。

这里是这所小学教学楼转角处宽大的回廊，一位身穿工作服、带着压发帽的校工阿姨正在收拾学生的餐盘。孩子们吃过午饭就一个个规规矩矩地端着不锈钢托盘到这里来，排着队恭敬地递给阿姨，阿姨一脸认真地将残渣剩饭分门别类地倒在桶中，然后将餐盘摞起来。



一个民族的未来在孩子身上，而孩子的规则意识、平等意识就得从小抓起。

不知道这所越南小学在当地属于哪一种学校。如果是一所普通的小学，考虑到该国经济发展水平，我要说越南能为孩子们创造这样的学习环境、就餐条件，很不容易，了不起！如果是一所贵族学校，我也要说，从孩子们对校工阿姨的态度就能看出，现代文明社会的平等观念已经在幼小的心中扎下了根，这一点非常值得中国的教育界学习、借鉴。

后来，通过参观顺化最有名的二徵夫人小学，我估计这所小学在当地大体属中上水平，算不得一流名校，因为无论设施还是规模都与二徵夫人小学有较大落差。这更让我对这个国家的基础教育刮目相看起来。

离开小学沿河内路向前走，不远就来到了天主教顺化老教堂。



教堂是一座典型的哥特式建筑，体量不大，楼前是一小小的院落，几乎空无一人。

我轻轻推开铁门，步入教堂院落，来到教堂正门前，但见大门紧闭，于是绕着教堂走了一圈，并用相机记录下她的身影，就静静地离去了。

这所教堂没有让我看到任何足以心动的越南特质，这样的建筑在中国、在法国，在任何一个有天主教存在的国家都再普通不过了。但我没有遗憾，不仅因为刚才意外得以一窥越南的小学和小学生们，而且我知道城南的天主教顺化大教堂一定能带给我惊喜，为她在建筑美学方面的卓尔不凡。

【未完待续】

说明一下：我照片上的时间均为北京时间，而游记中提及的时间为越南河内时间，所以看着会觉得不一致。