看不完的峡湾，驶不尽的弯道——一对老夫妇的挪威峡湾自驾游
这个教堂里面没人，而且门紧锁。我没能进去看看。
很纳闷为什么这教堂都没人值守。在欧美国家很多教堂，白天一般都有教职人员，有些甚至里面没人门也开着。但在挪威，至今我造访的两座木板教堂都是门紧闭。
很纳闷为什么这教堂都没人值守。在欧美国家很多教堂，白天一般都有教职人员，有些甚至里面没人门也开着。但在挪威，至今我造访的两座木板教堂都是门紧闭。
上岸后，往前开一点点路就是莱达尔Lærdal，这小镇可以参观挪威野生三文鱼中心（Norsk Villakssenter）、波尔昆木板教堂（Borgund Stavkirke / Borgund Stave Church）等景点。我们对这两个都兴趣不大，所以没进小镇而是从镇外直接来到了艾于兰山路的入口。
我们先要去艾于兰中心Aurlandsvangen旁的斯泰格斯坦观景台（Stegastein）。连接莱达尔Lærdalsøyri和艾于兰中心之间有两条路，一条路就是挪威国家景观公路艾于兰山路（Aurlandsfjellet），也就是243号公路, 约47公里长，而且它经过斯泰格斯坦观景台（Stegastein）。另外一条路是位于莱达尔和艾于兰之间、世界最长的公路隧道——莱达尔隧道，全长24.51公里。
对我们这样的游客来说，走47公里的国家景观公路或走25公里世界上最长的隧道，前者的诱惑要大得多，而且如走隧道的话到了艾于兰中心还得往回走一段艾于兰山路去斯泰格斯坦观景台。所以我们当然是走艾于兰山路了。
本来在老斯特林山路吃了路面损坏的亏，还有些心有余悸。但在前面轮渡上问了挪威当地人后心里踏实了，他们告诉我这条路路面没问题，就是路窄，开起来要小心些。
对我们这样的游客来说，走47公里的国家景观公路或走25公里世界上最长的隧道，前者的诱惑要大得多，而且如走隧道的话到了艾于兰中心还得往回走一段艾于兰山路去斯泰格斯坦观景台。所以我们当然是走艾于兰山路了。
本来在老斯特林山路吃了路面损坏的亏，还有些心有余悸。但在前面轮渡上问了挪威当地人后心里踏实了，他们告诉我这条路路面没问题，就是路窄，开起来要小心些。
这条道路于1967年开通，其前身是一条建筑通道。路的最高处是海拔1306米。这条路在冬天封闭，而夏天的大部分时间山上都是在下雪，所以被称为“雪路”。但今年的高温似乎改变了这“雪路”的形象。
虽然冬天封闭，但艾于兰山路中艾于兰中心到斯泰格斯坦观景台的一段路是全年开放的。
从莱达尔出发向艾于兰中心方向行驶，这条路会展现出它最引人注目的一面。十几分钟的行驶中，从峡湾到高山地区之间的对比给人以强烈的印象。
虽然冬天封闭，但艾于兰山路中艾于兰中心到斯泰格斯坦观景台的一段路是全年开放的。
从莱达尔出发向艾于兰中心方向行驶，这条路会展现出它最引人注目的一面。十几分钟的行驶中，从峡湾到高山地区之间的对比给人以强烈的印象。
在Vedahaugane这个观景点的亮点是着一个美国艺术家马克.翁创作的艺术作品。
一条人行小道和一条“infinity”的长凳以一种优雅的曲线形态缓缓地向上倾斜地远离道路，然后再返回山谷。
一条人行小道和一条“infinity”的长凳以一种优雅的曲线形态缓缓地向上倾斜地远离道路，然后再返回山谷。
在这里漫步，游客会发现整个观景点是一件令人深感兴趣的艺术作品。主题是“我思故我在”。
它令人想起了西方哲学的存在主义。旅行都是为了有机会去实实在在体验一些真实的事物。在一个几乎没有人类痕迹的地方找到自我存在的感觉是这个艾于兰山路之所以给我们以深刻印象的原因。荒凉的风景本身提供了一些独特的东西：在短距离内驱车从峡湾到山脉，从茂盛的山谷到高山地区的石质荒地，如此鲜明的反差给人一种特殊的视觉冲击。
此时，这里就只有四个人，我们请在旁边的那对年轻夫妇给我们浏览个影。
它令人想起了西方哲学的存在主义。旅行都是为了有机会去实实在在体验一些真实的事物。在一个几乎没有人类痕迹的地方找到自我存在的感觉是这个艾于兰山路之所以给我们以深刻印象的原因。荒凉的风景本身提供了一些独特的东西：在短距离内驱车从峡湾到山脉，从茂盛的山谷到高山地区的石质荒地，如此鲜明的反差给人一种特殊的视觉冲击。
此时，这里就只有四个人，我们请在旁边的那对年轻夫妇给我们浏览个影。
从维达豪加内往前不远，来到了一个叫弗洛坦Flotane的观景点，这里是整条艾于兰山路的最高处。
从海边到山上的无尽的攀登之后，发现自己置身于在山顶上一片柔和的山脊和台地上。远处有山峰和冰川。
从海边到山上的无尽的攀登之后，发现自己置身于在山顶上一片柔和的山脊和台地上。远处有山峰和冰川。