[维基百科]
协和广场（法語：Place de la Concorde），法国巴黎市中心塞纳河右岸的一个大广场，面积约8.4万平方米。
广场由Ange-Jacques Gabriel于1755年设计，始建于1757年,是一个由护城河环绕的八角形，介于西面的香榭丽舍大街和东面的杜伊勒里宫之间。广场上充满了雕塑和喷泉，1763年以当时的国王命名为路易十五广场（Place Louis XV）。1748年，广场上竖立起国王的骑马雕像。
在广场北侧的皇家路两侧，当时兴建了两座式样相同的壮丽的大厦，它们能列入这一时期最优秀的建筑实例之列。最初它们都用作政府机构，东侧的一座用作法国海军部，但是西侧的那座在建成之后不久即开设了豪华的克里雍大饭店（至今仍在营业），王后玛丽·安托瓦内特在此消磨下午的时光，并学习钢琴课程。这座酒店在第二次世界大战期间被用作德国占领军总部。
法国大革命期间，路易十五雕像被推倒，广场也改名革命广场（法文：Place de la Révolution）。当时贵族阶层和资产阶级成员接受款待，在格列夫广场观看宣判有罪的囚犯活着被肢解，新的革命政府在革命广场立起了断头台，断头台前经常聚集着喝彩的人群。1793年1月21日，第一位，法国国王路易十六，在革命广场被处决。在这里上断头台的重要人物还有：王后玛丽·安托瓦内特、伊丽莎白夫人, 夏绿蒂·科黛、杜巴利伯爵夫人、乔治·雅克·丹敦、卡米尔·德穆兰、安托万-洛朗·德·拉瓦锡、马克西米连·罗伯斯庇尔、路易·德圣茹斯特和奥兰普·德古热。
断头台在恐怖统治期间最为繁忙。1794年夏天，在一个月内处死了超过1,300人。一年后，当革命变得较为温和时，从广场上移走了断头台。在1795-1799年的督政府时期，这座广场更名为协和广场，作为在法国革命的混乱之后表示出的民族和解的姿态 。在19世纪，这座广场又曾经更名数次，但是最终还是定名为协和广场。协和广场上的希托夫喷泉后方是克里雍大饭店，左侧是美国大使馆。
广场周围由雕塑和喷泉环绕，另有8座雕像，代表法国8座主要城市（里爾、斯特拉斯堡、里昂、馬賽、波爾多、南特、布雷斯特和魯昂）。1870-1871年普法战争后，阿尔萨斯和洛林被割让给德国，于是斯特拉斯堡雕像被蒙上了黑纱，常有花环装饰，直到第一次世界大战后法国收回这一地区。

协和广场



【维基百科】方尖碑
廣場的中心擺放著巨大的埃及方尖碑，上頭裝飾著象形文字讚揚法老王拉美西斯二世的統治。他是十九世紀埃及政府送給法國的兩個方尖碑之一。另一個仍留在埃及因為以當時的技術來說這太困難且太重以致於不能運到法國。1990年代，法國總統弗朗索瓦·密特朗把第二個方尖碑歸還給埃及政府。
方尖碑曾經豎立在盧克索神廟的入口處。1829年，鄂圖曼帝國的埃及總督穆罕默德·阿里把3300年的盧克索方尖碑送給法國。方尖碑在1833年12月21日抵達巴黎，三年之後，1836年10月25日，法王路易菲利浦將它豎立在協和廣場的中央，廣場在法國革命時期曾經豎立斷頭台。
方尖碑為一紅色花崗岩柱，高23米（包含基座），重達250公噸。以當時的技術來說，運送它不是件容易的事，在基座描繪的圖，解釋著用來運送的機械裝置。方尖碑兩個側面有噴水池，建於方尖碑豎起於廣場的同時。
因為原始的尖頂遺失了（據信是西元前六世紀被偷的），1998年法國政府在方尖碑的頂端加上了金色的金字塔尖頂。

从卢克索神庙弄来的方尖碑，另一个俺们在卢克索见过。


这个底座和尖顶是法国人加的。卢克索的那个不是这样的。


天色渐暗，艾菲尔铁塔开灯了

协和广场的两个喷泉






已经黑成这样了咱就别溜达着去圣母院了。打地铁吧！



出了地铁站过桥去圣母院所在的河中岛上。远眺圣米歇尔桥Pont Saint-Michel。


去圣母院的路标

餐馆的生意看样子是受了不少影响


[维基百科]
巴黎聖母院（法語：Notre-Dame de Paris），正式名稱為巴黎聖母主教座堂（Cathédrale Notre-Dame de Paris），是位於法國巴黎西堤島的天主教教堂，也是天主教巴黎总教区的主教座堂，約建造於1163年到1250年間，屬於哥特式建筑，是法蘭西島地區的哥特式教堂群中具有代表意義的一座。
聖母院是巴黎最有代表性的歷史古蹟、觀光名勝與宗教場所。而在聖母院門口外的聖母院廣場中，有個原點（Point Zéro）紀念物，是法國丈量全國各地里程時所使用的起測點，具有屬於法國文化中心點的象徵意義。其法文原名中的「Notre Dame」原意為「我們的女士」，指的是耶穌的母親聖母瑪利亞，該敬稱也廣泛於西方國家的語言使用，也和维克多·雨果的小说《巴黎聖母院》同名。
當地時間2019年4月15日，圣母院发生重大火灾，造成屋頂尖塔与主体木結構屋顶燒毀，鉛製瓦片融化，石造拱頂燒破三個大洞，然而正面双塔、建筑整体结构得以留存，包括耶稣荆棘冠在内的大部分文物被救出，圣母院宝物库基本完好。事發當時巴黎聖母院正在進行修繕工程，电线短路可能是引发火灾的原因。火灾后法國總統埃马纽埃尔·马克龙宣布将启动修复工程，多名法国富翁宣布捐款协助修复。文物暫時移往羅浮宮修復及保存。

现在被圈在铁丝网里，没有了往日的熙熙攘攘，貌似很寂寞！


后面标志性的尖顶没了


打地铁回旅店！今天结束，明天一早开赴突尼斯城！

2019/10 法突马摩 DAY 2：突尼斯城（一）：新城+老城

俺们今天是早7：20的法航飞突尼斯城。定车的时候人家非得说是去机场要40分钟，而且得提前俩钟头到，让俺们四点半出发。结果人家法航有微信办牌儿，所以俺们的登机牌已经在手机里了，俺们又木有托运，地图上一查俺们这里去机场只要20多分钟，这点儿也不堵车。所以改到5点从旅店出发。不过得注意的是法航貌似起飞前一小时停止办牌。到晚了自找麻烦。

一路顺利地到了突尼斯城，出关手续很简单。这边一看就是挺落后的，首都的迦太基国际机场看着比长途汽车站强不了多少。这机场的出租是出了名的宰人，好在突尼斯城出租价格太便宜，宰你三倍的价格也就三米元的样子。正常价格差不多也就6突尼斯第纳尔Tunisian dinar，1米元约3.5第纳尔。然后这出租车司机耍赖的手段也很了得，跟他说好的10第纳尔送到旅店，然后俺们没有10第纳尔一张的钱，给他20他就不找了，说是没零钱。然后说给他3米元，他说兑换点不收1米元的票子，非得要5米元，还说不要钱了，你们下去吧！让他整的哭笑不得。好在没多少就给了他5米元。

这旅店比较老旧，性价比不行，不过位置极好，离着老城麦地那入口的海门Bab el Bhar（又名法兰西门French gate）不到300米。到了人家就给房了，旅店的人很友好。放下包包就出来溜达了。这地方看照片还像回事儿，不过实地看着的确没啥，好在俺们的期望值本来也不高，打个卡而已。沿着法兰西大道到了圣文森特教堂，看到了“我爱突尼斯 I LOVE TUNIS”的立体排字标志，现在旅游城市都喜欢搞这么个我爱哪儿哪儿哪儿的立体排字。然后逛了一下突尼斯的乡榭里舍哈比卜-布尔吉巴Habib Bourguiba大道（俺们都走过去了还在寻思这乡榭里舍大道肿么还没到涅？呵呵。。。)。

今天是周六，满街都是人，还有大批无所事事的老爷们儿（主力）坐在街边的咖啡馆里喝茶喝咖啡抽烟，貌似法国人的情调学的不错。突尼斯这边据说已经不随其他穆斯林国家休周五周六/周日是一周工作日的开始，他们也随大流休周六周日/周一开始上班。到了钟楼再往前就没啥可逛的了。俺们开始踅摸午饭，街边的餐厅咖啡店很多，可是看不见几个吃饭的人，大家都是喝茶咖啡啥的，还有个别吃甜点或快餐的。俺们怀着忐忑的心情在一家餐厅坐下来，菜单的照片看着不错，点了两个突尼斯名菜羊肉库斯库斯和烤鱼。结果呢，味道貌似还凑合，就是羊肉几乎找不着，鱼也烤的半生不熟的。后来发现突尼斯这边和摩洛哥那边都是一个德性，菜的味道还行，都是几乎找不着肉。还喝了一杯气泡不足的本地扎啤，后来俺就再也没点过啤酒了。当然有兴趣做研究找些高档的餐厅会好一些，俺们是既没那个兴趣也没那个时间。在突尼斯和摩洛哥吃不痛快的日子里俺们好怀念巴尔干和秘鲁那好吃不贵的伙食。后来从老城市场溜达回旅店时看见几家店都是本地人在吃饭，看着不错，不过俺们没了胃口，尤其是一把手嫌弃这地方，不愿意尝试。这边普通餐厅倒是不贵，一个菜三五米元的价格，可是里面真的找不着肉肉啊！后来在马拉喀什的一个小巷子里买的肉夹馍，大约1米元一个，还算是货真价实！可是俺们全程就再也没碰上那种店了。

饭后俺们就去法兰西门那边溜达，周边有些欧式老楼，然后就一头扎进老城市场去了，这穆斯林国家的所谓麦地那madina（像俺们天朝的城隍庙似的横七竖八迷宫一般的小巷子，满是各种商铺）头一次看还有些异国风情，看多了就慢慢在脑子里回归城隍庙风采了。而且这些摊贩德性也不咋地，你还个价钱不买人家真跟你急眼！所以俺们对逛这东西不感兴趣，而且也从来不买东西，俺一般都是起早趁着人家店铺还没开门或准备开门的时候去逛逛，一般早九点前去溜达人都很少。这边唯一值得看的几个古老的清真寺还不对非穆斯林开放。瞎溜达一圈儿感觉很一般，所以就早早地回去休息了。心里期望着明天去迦太基罗马遗址和西迪布赛义德村能有个惊喜!

俺们旅店门外的巷子，看着有上海老弄堂的感觉，西式的建筑，杂乱的街道


路过另一家旅店， 曲径通幽的意思



欧式建筑，突尼斯独立前突尼斯城一度有大把的欧洲人在此定居。



二把手因为昨天在巴黎表现不错得到了一个冰激凌的配额，所以出了门儿就迫不及待的要兑现了。


法兰西大街边上的欧式楼房，突尼斯银行的楼banque de tunisie



大把无所事事的老爷们儿泡咖啡店，满街都是这样的



欧风

从这儿开始法兰西大道结束，“乡榭里舍”大道开始。白楼是个银行楼，黄楼就是圣文森特教堂了。这边街上貌似女同学们的装束比较自由，有包裹很严实的穆斯林风格，也有吊带紧身裤。可是清真寺又不对游人开放，不知他们是严肃还是活泼。还是政府已经世俗化了，不许他们在社会上搞宗教法规了。



翟图纳银行banque zitouna



保罗的圣文森特大教堂Cathedral of St. Vincent de Paul – 建于1882年，这是突尼斯殖民地时期存留的最大的新罗马式建筑。通常上午开放。内部可看的东西不多。





【维基百科】
伊本·赫勒敦（阿拉伯语：ابن خلدون‎，1332年5月27日－1406年3月19日），全名为阿布·扎伊德·阿卜杜勒拉赫曼·本·穆罕默德·本·赫勒敦·哈德拉米（阿拉伯语：أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي‎，Abū Zayd ʿAbdu r-Raḥmān bin Muḥammad bin Khaldūn Al-Ḥaḍrami），出生于今天的突尼斯，阿拉伯穆斯林学者、史学家、经济学家、社会学家，被认为为人口统计学之父。[n 1][1][n 2]1332年出生于突尼斯，是塞维利亚的阿拉伯贵族的后裔 （8世纪时跟随阿拉伯军队出征到安达卢西亚，后迁到北非）。自幼跟从父亲学习《古兰经》和阿拉伯文，又到宰图那大学学习深造，受到系统的伊斯兰教育。1352年开始从政。1378年写成作《历史绪论》。1406年3月19日在开罗逝世。

圣文森特教堂门前广场上的赫勒敦站像



我爱突尼斯立体排字。旁边这个玩儿自拍的穆斯林大姐衣服很拉风，别的地方还真么见过袍子颜色这么鲜艳地。



教堂前的独立广场Place de l'Indépendance，这也是两条街的分界点，往前是法兰西大道（Ave de France），往后是突尼斯的乡榭里舍 - 哈比卜·布尔吉巴大街（Ave Habib Bourguiba）。



这个楼让有密集恐惧症的一把手很是硌应了半天

满街的人都懒散地坐在咖啡厅里喝茶喝咖啡抽烟



警车，这几天大选刚刚结束



突尼斯城的乡榭里舍大道 - 宏伟的哈比卜-布尔吉巴Habib Bourguiba大道！反正维基百科上是这么描述地！这条街是以突尼斯共和国第一任总统的名字命名的。



钟楼。大道中间的步道里还能看见很多铁栅栏，是警察为了能及时防范群众闹事放在这里的。

突尼斯共和国第一任总统哈比卜-布尔吉巴Habib Bourguiba的雕像，就在钟楼附近



【编译自维基百科】2011年一月14日广场
1987年政变后，原名非洲广场改为1987年11月7日广场。第一任总统的骑马雕像被移走，取而代之的是个方形的钟塔，被当地人称为晨钟the morning wakeup call。2001年布尔吉巴大街翻修后这个方型钟被一个更现代化的方尖碑式样的钟塔取代。 2011年1月14日的革命推翻了政变上台的本阿里ben ali政权，广场的名字又改为现在的名称。

满满的历史感！钟楼所在的广场叫做2011年一月14日广场， place du 14 janvier 2011。背景里那个奇形怪状的楼是丹麦木文皮克酒店氅下的豪华酒店hotel du lac tunis。



【百度百科】
阿拉伯之春是阿拉伯世界的一次革命浪潮。2010年发生在突尼斯的自焚事件是整个“阿拉伯之春”运动的导火索，埃及总统塞西表示，阿拉伯世界发生的“革命”导致100多万人死亡，并给基础设施造成近1万亿美元的损失，他表示“叙利亚、伊拉克、利比亚和也门等国发生的事件造成巨大损失。一些国际评估结果显示，基础设施损失达到9000亿美元，这些事件还造成超过140万人死亡，1500多万人沦为难民。” 在此前被认为是“阿拉伯之春”成功典范的突尼斯，年轻人的失业率约为35%。虽然突尼斯推翻了独裁、建立了民选政府，但从经济上看，该国GDP增长自2010年以来一直停滞不前，人均GDP甚至从每年4000美元下降到3600美元。
导火索
发生在突尼斯的自焚事件是整个“阿拉伯之春”运动的导火索。2010年12月17日，26岁年轻人穆罕默德·布瓦吉吉因经济不景气而无法找到工作，在家庭经济负担的重压下，无奈做起小贩，期间遭受当地警察的粗暴对待，抗议自焚，不治身亡。
这个事件博得了突尼斯普通大众的同情，也激起了突尼斯人长期以来对失业率高涨、物价上涨以及政府腐败潜藏的怒火，致使当地居民与突尼斯国民卫队发生冲突，随后冲突蔓延到全国多处，形成全国范围内的大规模社会骚乱，并造成多人伤亡。
原因
造成这些动荡的主要原因包括：国家的专制统治、政治体制僵化、人权的侵犯、政府贪污腐败、国民经济衰退、失业率居高不下、人民生活贫困；领导人长期执政，不思改革，政治经济分配不透明等等。2008全球金融危机加剧了阿拉伯世界的经济困难，推动了革命运动的爆发。另外，人口结构中大量受过一定教育、熟谙网络且对现状不满的年轻人成为了这次运动中的主要角色。值得一提的是，在这次运动中，现代移动通讯技术和互联网社交媒体起到了重要的作用。
茉莉花革命
在小贩穆罕默德·布瓦吉吉自焚后的第29天，在国内骚乱愈演愈烈的情况下，总统本·阿里不得不放弃突尼斯这个自己独裁统治了23年的国家，在2011年1月14日深夜飞往沙特。
突尼斯是“阿拉伯之春”运动的起点。由于茉莉花是突尼斯的国花，因此发生在突尼斯的这次政权更迭被称为“茉莉花革命”。
相同或相似的文化背景、语言环境及社会状况使得突尼斯的动乱迅速蔓延其他阿拉伯国家，茉莉花革命的成功激发了阿尔及利亚、埃及、利比亚、叙利亚等国的抗议运动，并逐渐呈星火燎原之势，席卷阿拉伯世界。

这还是个重大历史地点哎！



这边是以摩洛哥国王命名的墨海默德五世大道avenue Mohamed
V。很多政府和商业大楼都在这条路上。



路牌



这还是突尼斯共和国第一任总统哈比卜-布尔吉巴Habib Bourguiba的雕像



街上的招牌大多是阿拉伯语和法语



往回溜达。这个路灯很霸气

又回到了独立广场。这个是圣文森特教堂街对面建筑的大门，很气派。看介绍应该是法国使馆，就在教堂的正对面。



突尼斯城还有个被游人津津乐道的东西就是风姿各异的门，色彩绚丽，图案多样。在往法兰西门那边走过去是开始能看见这种风格的门了。



海门/法兰西门Bab el Bahr/Porte de France – 建于1848年，殖民地时期的产物



这座插满了旗子的楼市皇家维多利亚宾馆Hotel Royal Victoria。原为英国领馆，1956年突尼斯独立后改为英国使馆。2003年英国使馆搬迁，该楼交还给突尼斯，现在是个宾馆。摩尔风格的建筑。



海门/法兰西门后面是个小广场，胜利广场 Place de la Victoire，广场上有喷泉，周围是维多利亚宾馆和下图的麦地纳宾馆，还有咖啡厅餐厅什么的。



拉一张维多利亚宾馆近景



法兰西门后面的喷泉



维多利亚宾馆的门脸儿

海门/法兰西门，这些黑袍子貌似是从其他非洲国家来的，突尼斯城在非洲大概算是大码头了



这是维多利亚宾馆墙上的一个牌子：不列颠突尼斯协会，一个在迪伊（the dey，奥特曼行省长官的头衔），贝伊（the bey，奥特曼时期总督或贵族的头衔）和突尼斯士兵以及查尔斯二世国王之间的条约使英国得以在1662年至2004年期间在该地点设立领事馆和后来的外交场所。



花里胡哨的一栋小楼

突尼斯和突尼斯城简介

[编译自维基百科/维基旅行] 突尼斯城这地界儿本来是柏柏尔人的地盘儿，能追溯到前4世纪。因为位置重要，这地方在北非最早落入迦太基人手中，之后的几百年都是记载在迦太基人的军事历史里。前310年希腊人从西西里过来碰瓷，揭开了互撕的序幕。后来罗马人于公元前146年灭了迦太基，此地成了罗马人的地盘，之后成了罗马帝国通往其非洲行省的交通要塞，经历了罗马化和基督教化。公元7世纪阿拉伯穆斯林军队打了过来，突尼斯城古老的麦地那就是这时候开始的。阿拉伯人认识到了此地对控制西西里海峡的重要性，把突尼斯城建成了阿拉伯海军在西地中海的基地。穆斯林各派互砍也是不手软，来来去去撕了很多年，这地方也没消停。奥特曼帝国于1534年成了突尼斯的名义领主，当时的突尼斯苏丹则跑去向神圣罗马帝国皇帝/西班牙国王查尔斯五世求救。查尔斯正苦于受北非海盗的困扰生意不顺，便籍此借口出手相助，换取了突尼斯苏丹承认西班牙的宗主地位。好景不长，之后西班牙和奥特曼又开撕，最终以奥特曼帝国拿下突尼斯闭幕。

接下来的几百年还是各种王朝轮流登场，突尼斯城一度是阿拉伯世界最繁华的都市之一！18世纪英法又找上门来接着撕，这边的阿拉伯人柏柏尔人不是对手，英法势力在此扎根。1811年突尼斯沦为法国属地开启了殖民地时期直至1956年独立。

突尼斯市（阿拉伯语：تونسTūnis）是突尼斯的首都和最大城市，突尼斯市大区有大约270万人口，是突尼斯的政治文化商业中心。这座城市位于地中海突尼斯湾边上，沿着沿海平原及其周围的山丘向内陆延伸。该市的核心是古老的麦地那（medina，历史老城，中东穆斯林城市都有这么个标配）- 世界遗产榜上有名。在麦地那以东，通过海门（Bab el Bhar，亦称法国门the French gate）就进入了该市的现代化城区，即Ville Nouvelle（新区），宏伟的哈比卜-布尔吉巴Habib Bourguiba大道（通常被大众媒体和旅行指南称为“突尼斯香榭丽舍大街”)穿过新区。这边的殖民时代建筑与老区较小的老式建筑形成了鲜明的对比。东边靠海边的郊区是迦太基城遗址，拉玛莎（la marsa，原来的夏都）和西迪布赛义德村（Sidi Bou Said，以鲜艳的蓝白色房子著名）。

突尼斯市虽然靠着地中海可是没啥象样儿的海滩，所以比起突尼斯南部和北部对游人没啥吸引力。整个市区感觉小而紧凑，市区人口近70万，也没有什么必看的景点，罗马废墟迦太基和老城麦地那是游人光顾的地方。为啥说是罗马废墟呢？虽然古迦太基城是非尼基人的玩意儿，可后来他们和罗马人对撕多次最后输了，后者来了就把原迦太基城一通砸，然后建了自己的澡堂子剧院什么的一堆罗马古城的标配，所以现在去看就是罗马人留下的破烂了。

哈比卜·布尔吉巴大街（Ave Habib Bourguiba）是一条贯穿新城的街道，从钟楼一直延伸到保罗的圣文森特大教堂Cathedral of St Vincent de Paul。然后转成法兰西大道（Ave de France）。法兰西大道穿过了几个街区到胜利广场（Place de la Victoire）和法兰西门（Port de France，也叫海门bab el bhar）结束。法兰西门是个独立大拱门，曾经是麦地那的入口。对于出租车司机来说，这是个很好的地标，因为附近的一些小街道没有街名。

法兰西门是个探索麦地那老城的理想起点。自此杰马-翟图纳街Rue Jemaa Zaytouna经过许多店铺通往艾兹-翟图纳清真寺ez-Zaytouna - 突尼斯最的大清真寺和麦地那的中心。边上的卡什巴街（Rue de la Kasbah）一直贯穿麦地那通向政府广场Place du Gouvernment和围了一圈铁丝网的卡什巴广场Place de la Kasbah。人们可以穿过迷宫般的麦地那店铺和房屋在两条街之间来回走动，并且可以保持方位并找到出口。在夜间杰马-翟图纳街似乎是个从法兰西门过来的更好入口，因为这边人气较高。而卡什巴街晚上就比较冷清，只是在卡什巴广场那边才热闹一些，在法兰西门这边较冷清黑暗。建议白天去麦地那找找方向感，这样晚上就不容易迷路。麦地那（Medina）在斋月期间开放时间是08:00至16:00，周日大约只有1/4的商店营业。如果想走出麦地那只需延杰马-翟图纳街走回法国门即可。自2014年5月起，大部分市中心（center ville）活动在晚9:00关闭停止。

突尼斯迦太基机场 tunis carthage airport

有外币兑换和提款机，外卡有时不太好用。兑换时要保留收据，因为离境时需要把多余的突尼斯第纳尔tunisian dinar换回外币时需要有这些兑换收据，提款机打印的小票无效。1美元USD约等于2.85突尼斯第纳尔TND。国际出发过关后只能用美元或欧元，本地货币不好使。

出租车到麦地那不堵车的话约10分钟，拥堵的话25分钟。大型出租车和白色出租车一般是跑长途，没有计价器。正常的出租车是小一些的黄色出租车，打表去麦地那的价格应该是5-8TND（2018/1），不过越来越多的司机喜欢砍价了，白天10tnd/夜间15tnd算是正常价格。注意拒绝“好心人”不请自来的“帮助”，因为到最后都是来要钱的。

市内交通又公交和电车，如果语言不通的话（阿拉伯语和法语）不建议使用。出租车比较方便，记得让司机打表。TGM轻轨从突尼斯海站tunis marine station一直能到港口和迦太基遗址。事先买好往返票。

观光

- 迦太基罗马遗址 roman carthage 位于突尼斯市的东北海湾边上，高档住宅区和使馆区。迦太基城的历史资料不多，因为罗马人在第三次迦太基战争后销毁了迦太基文化和记录。虽然在西北非还有些文物遗迹，但其主要的史料来源还是希腊人和罗马人的文献，而这两家都是迦太基人的对头，所以自然也不会说他们什么好话，真实性存疑。

- 西迪布赛义德村Sidi Bou Said，位于突尼斯市东北边，离迦太基罗马遗址很近。该地以曾在此地居住的一个宗教牛人命名，现在是个旅游圣地，以其鲜艳的蓝白色房子著名。

- 翟图纳清真寺jemaa ez-zitouna - 突尼斯最大的清真寺，也是最重要的地标。建于8世纪阿格拉布王朝时期，不过其标志性的招祈塔minaret却是19世纪的产物。非穆斯林不得进入。清真寺周围三面都是摊贩商铺。再次提醒，拒绝任何“好心人”不请自来的“帮助”！

- 麦地那medina – 迷宫般的麦地那到处都是摊贩商铺，在里面逛一逛很有意思。各式商品不一而足，还有吃喝加水烟。在麦地那闲逛注意跟随“旅游”touristique标志 - 标识一条麦地那的主要步行线路。当然自己到处闲逛也挺好。其间破旧的门面后面是老宫殿，清真寺，以及伊斯兰学校等。不要随便砍价，因为商家接受了你的价格你就必须买！

- 巴赫多博物馆bardo museum/ Le Musée National du Bardo – 有轨电车4号线bardo站。该馆在一座13世纪的奥斯曼王宫里，主料是罗马时期的马赛克，海量的从突尼斯史前到奥特曼时期的文物馆藏。还有从突尼斯各地收集来的阿拉伯文化展品。

- 保罗的圣文森特大教堂Cathedral of St. Vincent de Paul – 建于1882年，这是突尼斯殖民地时期存留的最大的新罗马式建筑。通常上午开放。内部可看的东西不多。

- 海门/法兰西门Bab el Bahr/Porte de France – 建于1848年，殖民地时期的产物