月季新手入门知识汇总， 会持续更新。。。
新进月季贴吧不久，仍然算是吧内新人。发现很多花友， 要不新入月季坑， 要不入坑时间虽不短， 但知识经验尚不完备，在月季种植养护方面有时力不从心。
本人喜欢养花，养花时间不短，也从事园艺工作。月季是养花人必养之花，也是园艺中的必选品种。因此在月季种植方面，积累了一些经验，当然也有教训。
现在把这些经验教训系统性的整理出来，贴在这里，希望能对初学者有些帮助。
月季吧里高人大神众多，也有很多经验帖子。本人的整理只是呈现我个人的经验和心得，不是什么绝对性的论述或结论。如果对花友有所帮助，那自然是开心事一件。如果有人有不同意见，欢迎讨论交流。 但勿人身攻击。
帖子是供新手参考建议，所以尽量写得详细，当然也就显得啰嗦。
本人喜欢养花，养花时间不短，也从事园艺工作。月季是养花人必养之花，也是园艺中的必选品种。因此在月季种植方面，积累了一些经验，当然也有教训。
现在把这些经验教训系统性的整理出来，贴在这里，希望能对初学者有些帮助。
月季吧里高人大神众多，也有很多经验帖子。本人的整理只是呈现我个人的经验和心得，不是什么绝对性的论述或结论。如果对花友有所帮助，那自然是开心事一件。如果有人有不同意见，欢迎讨论交流。 但勿人身攻击。
帖子是供新手参考建议，所以尽量写得详细，当然也就显得啰嗦。
帖一、选苗
如果不是自己有枝条扦插，要养花就都得买苗。
1. 苗从哪里买？
养花但凡有点时日的人都知道，我国某地很出名，买苗十有八九要被骗。今年五月去了一趟南阳，考察月季基地。和当地人一聊， 发现不只是我们买花人恨那些骗子， 连他们卖花苗的人也厌恶那些骗子， 虽然骗子很多时候也从他们手里买苗。一个地方的人能做到买家买家都厌恶，也是没谁了。
这个地方肯定有诚信卖家，但骗子太多，中招几率太高，所以建议买苗时避开。
2. 买什么规格的苗
每个养花人实际情况不同，一般说来， 如果地方大建议大苗，比如庭院，大露台。 地方宽大， 养大苗比较容易出效果。 大苗指苗龄大（两年或两年以上的苗，嫁接苗）和株型大的品种， 比如本杰明， 美声唱法等。
如果地方比较紧凑，则建议小苗。地方小，养小苗则可以多兼顾几个品种。小苗指苗龄小，比如通常所说的牙签苗，也指株型小的品种，比如微月和微月型灌木品种，比如绒球门廊， 金丝雀等。
3. 买什么品种的苗。
这里品种不指具体的单个品种，只说藤本和灌木两个大类。
阳台上基本不建议种植藤本月季。藤本月季的特点是枝条蔓生性强，也就是新枝（笋芽和笋枝）会生长到比较长之后才开花。阳台上一般不太容易提供足够（横向和竖向）空间供藤月生长，枝条长到一定长度就须剪短。这样既占用了较大空间，又呈现不出藤月应该有花量。同时，藤月枝叶数量多，花量大，为了保证长势需要大的花盆，这对阳台空间也是压力。
如果是较大的露台，有合适空间则另当别论。
如果是庭院，有护栏或者围篱，强烈推荐藤本和灌木月季的混合栽种。藤灌混合配植可以充分利用空间，调配色彩，同时也能最大限度地地满足品种多样性要求。
4. 关于品种抗病性
很多花友买苗时都问这个品种抗病性能怎么样？月季花都易感染病虫害，只是某些品种对某些疾病的抗性方面表现略微好些而已，但并不是绝对的不染某种疾病。更何况植株的抗病性能还与环境和长势有关。再抗病的品种， 如果种在潮湿，光照差的位置， 那黑斑黑腐也是必发。 普通抗性的品种， 环境好， 长势强健， 也能展现出很好的疾病抗性。
所以个人认为，品种的抗病性能在养花现实情况中，对植株表现影响不大。选择了养月季花，就做好定期病虫害防治的准备。选择自己喜欢的品种，没必要纠结于抗病性。
选苗我们就聊到这里。
如果不是自己有枝条扦插，要养花就都得买苗。
1. 苗从哪里买？
养花但凡有点时日的人都知道，我国某地很出名，买苗十有八九要被骗。今年五月去了一趟南阳，考察月季基地。和当地人一聊， 发现不只是我们买花人恨那些骗子， 连他们卖花苗的人也厌恶那些骗子， 虽然骗子很多时候也从他们手里买苗。一个地方的人能做到买家买家都厌恶，也是没谁了。
这个地方肯定有诚信卖家，但骗子太多，中招几率太高，所以建议买苗时避开。
2. 买什么规格的苗
每个养花人实际情况不同，一般说来， 如果地方大建议大苗，比如庭院，大露台。 地方宽大， 养大苗比较容易出效果。 大苗指苗龄大（两年或两年以上的苗，嫁接苗）和株型大的品种， 比如本杰明， 美声唱法等。
如果地方比较紧凑，则建议小苗。地方小，养小苗则可以多兼顾几个品种。小苗指苗龄小，比如通常所说的牙签苗，也指株型小的品种，比如微月和微月型灌木品种，比如绒球门廊， 金丝雀等。
3. 买什么品种的苗。
这里品种不指具体的单个品种，只说藤本和灌木两个大类。
阳台上基本不建议种植藤本月季。藤本月季的特点是枝条蔓生性强，也就是新枝（笋芽和笋枝）会生长到比较长之后才开花。阳台上一般不太容易提供足够（横向和竖向）空间供藤月生长，枝条长到一定长度就须剪短。这样既占用了较大空间，又呈现不出藤月应该有花量。同时，藤月枝叶数量多，花量大，为了保证长势需要大的花盆，这对阳台空间也是压力。
如果是较大的露台，有合适空间则另当别论。
如果是庭院，有护栏或者围篱，强烈推荐藤本和灌木月季的混合栽种。藤灌混合配植可以充分利用空间，调配色彩，同时也能最大限度地地满足品种多样性要求。
4. 关于品种抗病性
很多花友买苗时都问这个品种抗病性能怎么样？月季花都易感染病虫害，只是某些品种对某些疾病的抗性方面表现略微好些而已，但并不是绝对的不染某种疾病。更何况植株的抗病性能还与环境和长势有关。再抗病的品种， 如果种在潮湿，光照差的位置， 那黑斑黑腐也是必发。 普通抗性的品种， 环境好， 长势强健， 也能展现出很好的疾病抗性。
所以个人认为，品种的抗病性能在养花现实情况中，对植株表现影响不大。选择了养月季花，就做好定期病虫害防治的准备。选择自己喜欢的品种，没必要纠结于抗病性。
选苗我们就聊到这里。
帖二、花苗栽种
苗圃育苗时为了方便快递运送，花苗都种植在育苗容器里，并且控制育苗介质用量以节省快递费。所以花友网购买到的花苗通常都是根系已经长满。为了保证后续的长势，花苗到手需要移栽。
关于新苗移栽，以下几点说明一下：
1. 洗根
好几次看到吧友说到新苗洗根，以检查是否有根瘤病，我个人认为这是有害无利的做法。
首先，除了在月季冬季休眠期，任何其他时段洗根都伤苗。尤其是夏秋两季高温时段，操作不当即死苗。
根瘤病说的很多，真正碰到的几率不高，因为根瘤病本身就不常见。
受根瘤病危害的植株的典型症状一是苗弱小，出现僵苗现象。二是根须少， 尤其是新根（白色肉质根）非常少。
如果实在担心碰到根瘤病，可以观察枝叶和根须。一是观察是否有枝条老化弱小，盲枝多且缺少新枝的僵苗现象，二是小心地把苗从育苗钵/盆里退出来，看看育苗土是否布满白色肉质根或者黄色细根须。如果有僵苗现象，且育苗土只有黑褐色老化根须甚或是看不到什么根须，则有必要由外往里逐步清除育苗土检查根须或者主干土下部分是否有根瘤。
上面两个观察指标，地上枝干和地下根须，以地下根须状况为主要指标。
不建议洗根的另一个原因是月季和蔷薇的地下部分很容易受伤后形成增生组织，有时这种增生组织和根瘤的形态几乎完全一样，无法分辨。 对于没有足够经验的花友， 很容易看见瘤状物就当成根瘤病直接误杀了花苗。
2. 栽种介质
网上有各种所谓的月季专用介质，要价不低。对于大部分木本花卉，最适合其生长的不是所谓的介质，而是泥土。 如果地栽，只要不是容易板结的黏土或者碱性土壤， 都适合月季生长。如果盆栽，则建议选用疏松的园土和介质按1:1或者2:1比例混合。月季介质保证了混合土的疏松透气透水，而园土则保证了混合土的保水性，增强花苗的抗旱能力。
3. 底肥
通常上盆或入地移栽时，需要拌入底肥，以延续花苗本身的长势。花苗底肥不用太重，适当加入有机肥就足够。很多花友总希望花儿吃饱吃好，这样就能枝繁叶茂，花开如锦。 但如果肥料拌入过多， 容易造成烧苗。再者新移栽苗根系生长外扩需要时日，拌入肥料在根系未到达时逐渐随水流失浪费。如果是复合肥则流失更快，所以底肥一般不建议复合肥。
4. 移栽前修剪
苗圃里育苗都是规模化进行，数万上十万棵苗没法做精细化打理，所以花苗几乎不会修剪花苗发货时也几乎都不会修剪。
我们拿到苗移栽前要进行修剪。剪掉下部细枝弱枝病枝，剪掉残花。如果是灌木还需在留够芽点后剪短枝条，以确保后续发出的新枝茁壮。修剪的具体操作要根据苗的大小和强弱状况灵活处理，没办法详细说明。
关于花苞的处理，如果新苗带花苞，你又想看花，那就保留等开花后修剪残花即可。
如果你不急于看花，则直接修剪掉。
只要栽后水肥跟上了，花苞保留与否对植株影响不大，只要在结果前剪掉即可。
5. 移栽操作
移栽的一个基本要求是不弄松原来的育苗土包。连土包移栽，四周均匀填土。如果是用纯介质栽种，因为介质疏松且轻，栽种后需要压实。如果用园土或混合了介质的园土，则不要压实， 以免造成土壤板结。
移栽完毕，浇透水。 浇水时均匀缓慢给水， 确保花苗周围的新加种植土都吃透水。
浇透水的目的一是让根须能充分接触到水分，就是栽种过程中原来土包稍有松动，也不影响成活；目的之二是让新加种植土吃水变重后自然下沉变得紧实，与花苗原来土包贴合，利于新根顺利生长蔓延。
只要是带种植土包发货的花苗，一年四季都可以购买，一年四季都可以上盆。
苗圃育苗时为了方便快递运送，花苗都种植在育苗容器里，并且控制育苗介质用量以节省快递费。所以花友网购买到的花苗通常都是根系已经长满。为了保证后续的长势，花苗到手需要移栽。
关于新苗移栽，以下几点说明一下：
1. 洗根
好几次看到吧友说到新苗洗根，以检查是否有根瘤病，我个人认为这是有害无利的做法。
首先，除了在月季冬季休眠期，任何其他时段洗根都伤苗。尤其是夏秋两季高温时段，操作不当即死苗。
根瘤病说的很多，真正碰到的几率不高，因为根瘤病本身就不常见。
受根瘤病危害的植株的典型症状一是苗弱小，出现僵苗现象。二是根须少， 尤其是新根（白色肉质根）非常少。
如果实在担心碰到根瘤病，可以观察枝叶和根须。一是观察是否有枝条老化弱小，盲枝多且缺少新枝的僵苗现象，二是小心地把苗从育苗钵/盆里退出来，看看育苗土是否布满白色肉质根或者黄色细根须。如果有僵苗现象，且育苗土只有黑褐色老化根须甚或是看不到什么根须，则有必要由外往里逐步清除育苗土检查根须或者主干土下部分是否有根瘤。
上面两个观察指标，地上枝干和地下根须，以地下根须状况为主要指标。
不建议洗根的另一个原因是月季和蔷薇的地下部分很容易受伤后形成增生组织，有时这种增生组织和根瘤的形态几乎完全一样，无法分辨。 对于没有足够经验的花友， 很容易看见瘤状物就当成根瘤病直接误杀了花苗。
2. 栽种介质
网上有各种所谓的月季专用介质，要价不低。对于大部分木本花卉，最适合其生长的不是所谓的介质，而是泥土。 如果地栽，只要不是容易板结的黏土或者碱性土壤， 都适合月季生长。如果盆栽，则建议选用疏松的园土和介质按1:1或者2:1比例混合。月季介质保证了混合土的疏松透气透水，而园土则保证了混合土的保水性，增强花苗的抗旱能力。
3. 底肥
通常上盆或入地移栽时，需要拌入底肥，以延续花苗本身的长势。花苗底肥不用太重，适当加入有机肥就足够。很多花友总希望花儿吃饱吃好，这样就能枝繁叶茂，花开如锦。 但如果肥料拌入过多， 容易造成烧苗。再者新移栽苗根系生长外扩需要时日，拌入肥料在根系未到达时逐渐随水流失浪费。如果是复合肥则流失更快，所以底肥一般不建议复合肥。
4. 移栽前修剪
苗圃里育苗都是规模化进行，数万上十万棵苗没法做精细化打理，所以花苗几乎不会修剪花苗发货时也几乎都不会修剪。
我们拿到苗移栽前要进行修剪。剪掉下部细枝弱枝病枝，剪掉残花。如果是灌木还需在留够芽点后剪短枝条，以确保后续发出的新枝茁壮。修剪的具体操作要根据苗的大小和强弱状况灵活处理，没办法详细说明。
关于花苞的处理，如果新苗带花苞，你又想看花，那就保留等开花后修剪残花即可。
如果你不急于看花，则直接修剪掉。
只要栽后水肥跟上了，花苞保留与否对植株影响不大，只要在结果前剪掉即可。
5. 移栽操作
移栽的一个基本要求是不弄松原来的育苗土包。连土包移栽，四周均匀填土。如果是用纯介质栽种，因为介质疏松且轻，栽种后需要压实。如果用园土或混合了介质的园土，则不要压实， 以免造成土壤板结。
移栽完毕，浇透水。 浇水时均匀缓慢给水， 确保花苗周围的新加种植土都吃透水。
浇透水的目的一是让根须能充分接触到水分，就是栽种过程中原来土包稍有松动，也不影响成活；目的之二是让新加种植土吃水变重后自然下沉变得紧实，与花苗原来土包贴合，利于新根顺利生长蔓延。
只要是带种植土包发货的花苗，一年四季都可以购买，一年四季都可以上盆。
帖三（续） - 虫害防治
6. 蚜虫
蚜虫是月季最常见，每年最先发生的虫害。蚜虫危害月季嫩梢和花芽，吸食枝叶内汁液导致月季嫩梢和花芽生长受阻。蚜虫最易发， 每年多发， 同时也最容易防治。
蚜虫最常见的防治药剂是蚍虫林，但很多菊酯类药剂也能杀治。所以个人推荐聚酯类药剂，液态药剂使用方便，同时可以兼杀其他害虫。
7. 红蜘蛛
红蜘蛛是月季常见虫害，杀伤力较大但不致命。和蚜虫一样，红蜘蛛是刺吸类害虫，会导致月季植株生长受损，出现黄叶落叶。发生时最先出现在植株中下部的叶片背面，常常是大量出现，吸食叶片汁液。因为基本不出现在叶片和枝干上，并且非常细小，比较难以发现。
如果发现植株中下部叶片表面泛白无光泽，要注意翻转检查叶片背面。虫害发生时会发现分布有白色的点状物，仔细看会发现非常微小的红色或者黄色的蜘蛛状虫子。用嘴轻轻一吹， 会发现虫子快速移动。当虫害非常严重时， 叶片间， 叶片和枝干间会出现丝网。
红蜘蛛的防治药剂较多，阿维菌素， 诺普信尼满诺， 阿维哒螨灵， 联苯肼酯等等， 须连续用药两次， 间隔7天。
8. 蓟马
蓟马发生的频率相比蚜虫和红蜘蛛更高，对月季植株的杀伤力和蚜虫相近甚至更严重。和蚜虫一样， 蓟马属于刺吸式害虫。虫害发生后， 月季叶片呈现分布式点状凹凸变形， 叶片总体卷曲变得硬脆失去光泽。 严重时月季嫩梢萎缩， 生长停滞， 不开花或开花畸形。
蓟马的防治药剂有高浓度（70%）蚍虫林，阿维啶虫脒，茶喜（联苯菊酯蚍虫林复配剂）等，傍晚或接近傍晚时分用药。
待续。。。
6. 蚜虫
蚜虫是月季最常见，每年最先发生的虫害。蚜虫危害月季嫩梢和花芽，吸食枝叶内汁液导致月季嫩梢和花芽生长受阻。蚜虫最易发， 每年多发， 同时也最容易防治。
蚜虫最常见的防治药剂是蚍虫林，但很多菊酯类药剂也能杀治。所以个人推荐聚酯类药剂，液态药剂使用方便，同时可以兼杀其他害虫。
7. 红蜘蛛
红蜘蛛是月季常见虫害，杀伤力较大但不致命。和蚜虫一样，红蜘蛛是刺吸类害虫，会导致月季植株生长受损，出现黄叶落叶。发生时最先出现在植株中下部的叶片背面，常常是大量出现，吸食叶片汁液。因为基本不出现在叶片和枝干上，并且非常细小，比较难以发现。
如果发现植株中下部叶片表面泛白无光泽，要注意翻转检查叶片背面。虫害发生时会发现分布有白色的点状物，仔细看会发现非常微小的红色或者黄色的蜘蛛状虫子。用嘴轻轻一吹， 会发现虫子快速移动。当虫害非常严重时， 叶片间， 叶片和枝干间会出现丝网。
红蜘蛛的防治药剂较多，阿维菌素， 诺普信尼满诺， 阿维哒螨灵， 联苯肼酯等等， 须连续用药两次， 间隔7天。
8. 蓟马
蓟马发生的频率相比蚜虫和红蜘蛛更高，对月季植株的杀伤力和蚜虫相近甚至更严重。和蚜虫一样， 蓟马属于刺吸式害虫。虫害发生后， 月季叶片呈现分布式点状凹凸变形， 叶片总体卷曲变得硬脆失去光泽。 严重时月季嫩梢萎缩， 生长停滞， 不开花或开花畸形。
蓟马的防治药剂有高浓度（70%）蚍虫林，阿维啶虫脒，茶喜（联苯菊酯蚍虫林复配剂）等，傍晚或接近傍晚时分用药。
待续。。。
9. 茎蜂
茎蜂不常发生，但一发生就可能损失枝条致使花量减少。茎蜂通常在月季新生枝条中上部枝干上钻刺产卵，幼虫孵化后向上钻蛀枝条中芯，导致枝条产卵点以上部位枯死。严重时一根枝条被多次钻蛀而整枝枯死。
在暮春或夏季，如果发现某一根枝条突然萎蔫垂头而其他枝条正常，那基本是中招了。从顶梢往下检查枝条，会在枝干上发现一个虫孔和散落的木屑。
茎蜂的杀治有药物防治和物理性防治。药物防治是利用特定药剂的渗透性使药力达致枝条内部，使幼虫一开始啃食就中毒死亡，但这种防治的弊端是茎蜂仍然会成功产卵并在枝条上形成钻蛀点。所以个人推荐物理方法，即在月季附近悬挂黄板(粘虫板)，直接对茎蜂进行诱杀。根据以往经验， 挂黄板是最简单且最高效的防治办法。
2. 切叶蜂
切叶蜂算是有点萌的害虫，对月季生长开花没有严重影响。切叶蜂是流浪杀手，不会固定位置作案。通常当你发现月季叶片被啃食后，它已经远远离开，不会再来。 所以用药基本上没意义。
3. 蚧壳虫
蚧壳虫是月季上常见，但发生不很高的一种害虫。虫害发生时比较容易观察注意到，可见枝干和叶片正反面出现浅黄，褐色或者白色的小圆片状附着物。白色的蚧壳虫较为常见，还有一种表面绒毛状的蚧壳虫。
蚧壳虫是刺吸类害虫， 对月季的杀伤力很大。不同于前述蚜虫， 蓟马等局部危害，严重时蚧壳虫布满整株枝叶， 如果杀治不及时，枝干容易枯黑而死。不过由于蚧壳虫发生时时逐渐蔓延，并且容易发现， 有足够的时间防治。
蚧壳虫的防治药剂有噻嗪毒死蜱， 蚧必治，诺普信快彪等。
4. 食叶类害虫
食叶类害虫是一个统称，包括各种毛毛虫，夜蛾类害虫的幼虫等。这类虫子有的啃食叶片，有的蛀食花苞， 有的啃食花瓣。危害最大的是蛀食花苞类害虫， 会直接导致月季功亏一篑， 有花苞却最后开不出来。
食叶类害虫的防治药剂很多，比如敌杀死， 茚虫威， 虫螨腈，以及这些药剂和苯甲酸盐的复配药剂。用药时间宜选在清晨或者傍晚， 这两个时段是食叶虫进食时间。
病虫害防治就介绍到这里，介绍的最常见的病害虫害，所列举的药剂也供参考备选。
最后再次提醒一下，不管是虫害还是病害，用药次数多了容易产生抗药性。同样药效的药物要交替使用，以免影响防治。
茎蜂不常发生，但一发生就可能损失枝条致使花量减少。茎蜂通常在月季新生枝条中上部枝干上钻刺产卵，幼虫孵化后向上钻蛀枝条中芯，导致枝条产卵点以上部位枯死。严重时一根枝条被多次钻蛀而整枝枯死。
在暮春或夏季，如果发现某一根枝条突然萎蔫垂头而其他枝条正常，那基本是中招了。从顶梢往下检查枝条，会在枝干上发现一个虫孔和散落的木屑。
茎蜂的杀治有药物防治和物理性防治。药物防治是利用特定药剂的渗透性使药力达致枝条内部，使幼虫一开始啃食就中毒死亡，但这种防治的弊端是茎蜂仍然会成功产卵并在枝条上形成钻蛀点。所以个人推荐物理方法，即在月季附近悬挂黄板(粘虫板)，直接对茎蜂进行诱杀。根据以往经验， 挂黄板是最简单且最高效的防治办法。
2. 切叶蜂
切叶蜂算是有点萌的害虫，对月季生长开花没有严重影响。切叶蜂是流浪杀手，不会固定位置作案。通常当你发现月季叶片被啃食后，它已经远远离开，不会再来。 所以用药基本上没意义。
3. 蚧壳虫
蚧壳虫是月季上常见，但发生不很高的一种害虫。虫害发生时比较容易观察注意到，可见枝干和叶片正反面出现浅黄，褐色或者白色的小圆片状附着物。白色的蚧壳虫较为常见，还有一种表面绒毛状的蚧壳虫。
蚧壳虫是刺吸类害虫， 对月季的杀伤力很大。不同于前述蚜虫， 蓟马等局部危害，严重时蚧壳虫布满整株枝叶， 如果杀治不及时，枝干容易枯黑而死。不过由于蚧壳虫发生时时逐渐蔓延，并且容易发现， 有足够的时间防治。
蚧壳虫的防治药剂有噻嗪毒死蜱， 蚧必治，诺普信快彪等。
4. 食叶类害虫
食叶类害虫是一个统称，包括各种毛毛虫，夜蛾类害虫的幼虫等。这类虫子有的啃食叶片，有的蛀食花苞， 有的啃食花瓣。危害最大的是蛀食花苞类害虫， 会直接导致月季功亏一篑， 有花苞却最后开不出来。
食叶类害虫的防治药剂很多，比如敌杀死， 茚虫威， 虫螨腈，以及这些药剂和苯甲酸盐的复配药剂。用药时间宜选在清晨或者傍晚， 这两个时段是食叶虫进食时间。
病虫害防治就介绍到这里，介绍的最常见的病害虫害，所列举的药剂也供参考备选。
最后再次提醒一下，不管是虫害还是病害，用药次数多了容易产生抗药性。同样药效的药物要交替使用，以免影响防治。
帖四、肥水管理
要月季长势好，花量大且勤花，病虫害防治和水肥管理是关键。前面说过了病虫害防治我们接着说肥水管理。
前面说移栽上盆时说过种植土的保水性，保水性好坏肯定对长势有影响。如果种植土非常疏松，保水性差，即使每天浇一次水，在三十七八度的高温天，盆土也有可能一部分时间湿度不足或非常不足状态。
水分充足，不受旱，和刚刚能熬过高温天属于不同的给水状态，月季肯定呈现出不同的生长状态。即使地栽月季，也建议每天浇水。隔一天甚至两天浇水，也许长势看不出多大差别，但花的状态会有不一样。有的花友即使高温天，红龙都能开出比较标准的花朵，而有的人甚至连春秋两季都会是包子状态打不开。
所以夏季高温天，水分一定要充足。
施肥遵循薄肥勤施原则，低温期（30度以下）复合肥，高温期有机肥，冬季休眠期有机肥。
时常看到有人说施肥要离开根，或者不接触根，避免烧根，这些说法有点不知所云。施肥的目的就是让根系能够吸收，不接触根系如何吸收？烧根烧苗和是否接触根系无关，是因为有机肥没腐熟或者施用过量的有机肥或复合肥。
正确的施肥方法，以根部为中心，刨开表层土，均匀撒下肥料后覆土。刨土面积可以根据植株大小来定，小的植株务必靠近根部施肥，否则肥料施在根系没到的地方白白浪费。
在深秋和冬季，月季落叶休眠后，生长活动减缓，除了根系在吸收养分和继续生长，枝叶基本停止生长, 这个时期根施有机肥。有机肥肥力释放缓慢而持续，刚好适合生长缓慢的月季根系吸收。这个时段如果施用复合肥，肥力迅速释放而月季不及吸收。既造成多余的肥力流失，又让月季在休眠期养分吸收不足，影响春季开花。
冬季施肥在冬季大剪之后进行，这样月季吸收到的养分都将储存在修剪后留下的有效枝条内。
冬季施肥只要足够，春季发芽之后直到开花都不再需要追肥。如果是盆栽月季，冬季一次没法足量施肥的，可在现蕾后追肥。
一点个人经验与大家分享，肥料不是越多越好，适量为佳。如果枝条数量不多，冬季基肥要控制肥料用量。过量的养分会导致花朵变得特别大，花瓣数量反而变少，盛开时观赏性大打折扣。
第一波花修剪残花后，气温不高，可以追施复合肥。养护得当的月季，第二波花的花量仍然比较可观，且花型也比较正。追施复合肥能让花后的的月季快速抽发新枝，并在高温来临之前开放。月季通常在修剪之后的45-60天内开出下一波花。
第二波花后的高温期，个人做法是基本不追肥。这段时期月季的新的开花枝长势通常不强，花量小，并且花型也不好。尤其是地栽月季，根系发达，吸收到的养分足够支持其生长。如果植株有比较多的新生大枝条或者笋芽，可适当追施有机肥。高温天施月季水分吸收快，肥力吸收效率高，施复合肥用量控制不好容易烧苗。
秋季来临之前（八月中下旬到九月，视南北地域而定），此时对月季做一次修剪后追施复合肥或者有机肥，以利于秋花盛开。这时虽然已经过了极端高温期，但气温仍然很高，如果施用复合肥，务必少量，可以分两次施。
月季是木本，根系吸收能力强，枝条内部也能储存养分，根施有机肥或者复合肥完全可以满足生长和开花。除了不便于施用固体肥的盆栽苗，没必要隔三差五的施用水溶肥。
要月季长势好，花量大且勤花，病虫害防治和水肥管理是关键。前面说过了病虫害防治我们接着说肥水管理。
前面说移栽上盆时说过种植土的保水性，保水性好坏肯定对长势有影响。如果种植土非常疏松，保水性差，即使每天浇一次水，在三十七八度的高温天，盆土也有可能一部分时间湿度不足或非常不足状态。
水分充足，不受旱，和刚刚能熬过高温天属于不同的给水状态，月季肯定呈现出不同的生长状态。即使地栽月季，也建议每天浇水。隔一天甚至两天浇水，也许长势看不出多大差别，但花的状态会有不一样。有的花友即使高温天，红龙都能开出比较标准的花朵，而有的人甚至连春秋两季都会是包子状态打不开。
所以夏季高温天，水分一定要充足。
施肥遵循薄肥勤施原则，低温期（30度以下）复合肥，高温期有机肥，冬季休眠期有机肥。
时常看到有人说施肥要离开根，或者不接触根，避免烧根，这些说法有点不知所云。施肥的目的就是让根系能够吸收，不接触根系如何吸收？烧根烧苗和是否接触根系无关，是因为有机肥没腐熟或者施用过量的有机肥或复合肥。
正确的施肥方法，以根部为中心，刨开表层土，均匀撒下肥料后覆土。刨土面积可以根据植株大小来定，小的植株务必靠近根部施肥，否则肥料施在根系没到的地方白白浪费。
在深秋和冬季，月季落叶休眠后，生长活动减缓，除了根系在吸收养分和继续生长，枝叶基本停止生长, 这个时期根施有机肥。有机肥肥力释放缓慢而持续，刚好适合生长缓慢的月季根系吸收。这个时段如果施用复合肥，肥力迅速释放而月季不及吸收。既造成多余的肥力流失，又让月季在休眠期养分吸收不足，影响春季开花。
冬季施肥在冬季大剪之后进行，这样月季吸收到的养分都将储存在修剪后留下的有效枝条内。
冬季施肥只要足够，春季发芽之后直到开花都不再需要追肥。如果是盆栽月季，冬季一次没法足量施肥的，可在现蕾后追肥。
一点个人经验与大家分享，肥料不是越多越好，适量为佳。如果枝条数量不多，冬季基肥要控制肥料用量。过量的养分会导致花朵变得特别大，花瓣数量反而变少，盛开时观赏性大打折扣。
第一波花修剪残花后，气温不高，可以追施复合肥。养护得当的月季，第二波花的花量仍然比较可观，且花型也比较正。追施复合肥能让花后的的月季快速抽发新枝，并在高温来临之前开放。月季通常在修剪之后的45-60天内开出下一波花。
第二波花后的高温期，个人做法是基本不追肥。这段时期月季的新的开花枝长势通常不强，花量小，并且花型也不好。尤其是地栽月季，根系发达，吸收到的养分足够支持其生长。如果植株有比较多的新生大枝条或者笋芽，可适当追施有机肥。高温天施月季水分吸收快，肥力吸收效率高，施复合肥用量控制不好容易烧苗。
秋季来临之前（八月中下旬到九月，视南北地域而定），此时对月季做一次修剪后追施复合肥或者有机肥，以利于秋花盛开。这时虽然已经过了极端高温期，但气温仍然很高，如果施用复合肥，务必少量，可以分两次施。
月季是木本，根系吸收能力强，枝条内部也能储存养分，根施有机肥或者复合肥完全可以满足生长和开花。除了不便于施用固体肥的盆栽苗，没必要隔三差五的施用水溶肥。
帖五、月季修剪
月季修剪比较复杂一点， 重要修剪分冬季大剪， 春季花后剪和秋剪。 赶上秋剪时节， 今天先说秋剪。
月季秋剪
养花人都知道月季一年中状态比较好的花有两轮。第一轮是春花，花时间实际上是初夏时节； 第二轮是秋花，开花时间十月中旬前后。
为了促进月季发芽开花， 夏末要对月季进行秋剪。 秋剪时间选在八月中下旬到九月上旬进行， 具体时间根据南北气候差异而定， 北方降温早则早些， 南方降温迟则迟些。
秋剪是中等修剪，简单处理，照样分灌木和藤本说明。
先说灌木月季的修剪。 把最新的开花枝条剪掉一半长度即可。 一半长度应该至少有两到三个叶片， 也就是秋花的芽点。如果有花苞， 或者现蕾的枝条，同样修剪。 这些花蕾花苞前期高温时段形成，枝叶花都比较弱， 并且开放时期仍在较高气温时段， 开不出品相好的花。
剪短了枝条后， 如果有之前花后修剪过但是没发新枝的枝条， 剪掉枝条顶端一个叶片长度， 促发新枝开花。 有其他比较壮的盲枝，也可以修剪掉一半长度或者顶端一两个叶片， 根据枝条强弱和长短而定。
其他如有细弱病枝也可以顺便修剪。
藤本月季相比更简单一点， 把所有的枝条顶端剪掉两个叶片左右长度，花蕾花苞都剪掉。 因为藤月枝条比较多，并且相互交错叠压， 处理细弱枝条不易。容易修剪的细弱盲枝可以稍作处理即可。
修剪之后追肥， 施用复合肥或有机肥。 因为秋剪时气温高企，如果使用复合肥须注意用量， 可以分两次施肥，即修剪后一次，现蕾时一次。
月季通常在剪后45-60天即可开花。
待续， 下次说冬季大剪
月季修剪比较复杂一点， 重要修剪分冬季大剪， 春季花后剪和秋剪。 赶上秋剪时节， 今天先说秋剪。
月季秋剪
养花人都知道月季一年中状态比较好的花有两轮。第一轮是春花，花时间实际上是初夏时节； 第二轮是秋花，开花时间十月中旬前后。
为了促进月季发芽开花， 夏末要对月季进行秋剪。 秋剪时间选在八月中下旬到九月上旬进行， 具体时间根据南北气候差异而定， 北方降温早则早些， 南方降温迟则迟些。
秋剪是中等修剪，简单处理，照样分灌木和藤本说明。
先说灌木月季的修剪。 把最新的开花枝条剪掉一半长度即可。 一半长度应该至少有两到三个叶片， 也就是秋花的芽点。如果有花苞， 或者现蕾的枝条，同样修剪。 这些花蕾花苞前期高温时段形成，枝叶花都比较弱， 并且开放时期仍在较高气温时段， 开不出品相好的花。
剪短了枝条后， 如果有之前花后修剪过但是没发新枝的枝条， 剪掉枝条顶端一个叶片长度， 促发新枝开花。 有其他比较壮的盲枝，也可以修剪掉一半长度或者顶端一两个叶片， 根据枝条强弱和长短而定。
其他如有细弱病枝也可以顺便修剪。
藤本月季相比更简单一点， 把所有的枝条顶端剪掉两个叶片左右长度，花蕾花苞都剪掉。 因为藤月枝条比较多，并且相互交错叠压， 处理细弱枝条不易。容易修剪的细弱盲枝可以稍作处理即可。
修剪之后追肥， 施用复合肥或有机肥。 因为秋剪时气温高企，如果使用复合肥须注意用量， 可以分两次施肥，即修剪后一次，现蕾时一次。
月季通常在剪后45-60天即可开花。
待续， 下次说冬季大剪
帖六、新手误区澄清
1. 水多闷根
这个是传得最广，最常见的说法。 有吧友枝叶萎蔫，有吧友黑杆了， 有吧友死苗了， 几乎都见着类似“水多了”“水大了”“闷根了”的说法。
有人做过实验， 水多了会闷根？或是有人有实际经验， 水多了闷根？水多到什么地步算闷根？
实际上月季和蔷薇额耐涝能力极强， 根本没有水多闷根的说法。 如果有所谓水多闷根， 包邮区每年6月的梅雨季加上秋季的阴雨期， 月季估计快死光了？
苗圃里有月季苗被工人种在底部没孔的盆里，盆里积水几个月后仍然活的并不少见。
新苗移栽后的枯死主因：1. 苗本身问题， 不止一次看见有吧友晒出的新苗（几乎都是牙签扦插苗）主干发黄，甚至开始发黑的。 2. 移栽或花苗包装时把原来土包弄松了. 很多牙签苗原来的育苗介质很少， 疏松并且用没有任何保护功能的育苗钵。 包装缠绕和解包装以及在上盆操作等使园土松散伤根加上后期补水不足。 3通风和光照不足导致黑腐。
2. 月季晒伤
没有月季会被晒伤的说法。 月季不怕晒， 只怕缺水。 即使40度的极端高温期， 只要不缺水， 月季也不会出现枝叶焦枯的现象。 但高温天如果缺水，尤其是严重缺水， 则可能叶片焦枯，甚至损失嫩稍。
枝叶枯焦其他可能原因包括肥伤和药害。
3. 徒长枝和营养枝
月季从来没有徒长枝和营养枝的说法。 不知道这种莫名其妙的怪诞说法怎么衍生出来的。
随着生长开花， 月季枝条会出现老化现象。 而新生大枝笋芽则是对老化枝条的及时更替， 是月季后续开花的主力军。 如果养护得当， 新生枝条会很壮实，抽枝长度通常会超过原有枝条的高度/长度， 然后在顶部开花。
如果是灌木月季， 在开花之后根据现有枝条高低来决定修剪位置。 如果是藤本月季，则只需剪掉顶部残花后牵引枝条。
4. 某个品种藤月花少
常看到有人说某某品种藤月花少， 养了多久多久只开了几朵花。
藤月蔓生性好， 中小苗一根枝条能长到一米多再开花， 大苗可以长到长达3米甚至更长才开花。枝条上每一个叶片的位置， 都是一个芽点，也就是一根潜在开花枝。 要让这些潜在开花枝变成现实， 需要对月季枝条在开花后进行横拉牵引， 促使这些芽点发芽生枝。 如果不横拉， 因为顶端生长的习性，通常只会顶端附近几个芽点发芽，这样一来当然花量就少了。
5. 某些品种不适合华南地区（开挂区）
常看见有人说某某品种不适合广东/广西/福建地区， 因为他/她养的花一两年了， 植株很大但是花量很少。
月季绝大部分是多季品种， 长势和花量大小取决于养护， 而不是气候。 在华南以外的地区，因为有明显的冬季低温时段， 月季能进入休眠储蓄养分。 休眠加上合理的修剪， 使月季在春季出现爆发性生长和开花。
在华南地区， 可能某些省市的某些地方， 月季没办法进入绝对的休眠期，即使冬季也会少量开花。 即使这样， 春季仍然会有相对其他季节更可观的花量。
华量少的根本原因是养护不力， 而不是品种问题。
1. 水多闷根
这个是传得最广，最常见的说法。 有吧友枝叶萎蔫，有吧友黑杆了， 有吧友死苗了， 几乎都见着类似“水多了”“水大了”“闷根了”的说法。
有人做过实验， 水多了会闷根？或是有人有实际经验， 水多了闷根？水多到什么地步算闷根？
实际上月季和蔷薇额耐涝能力极强， 根本没有水多闷根的说法。 如果有所谓水多闷根， 包邮区每年6月的梅雨季加上秋季的阴雨期， 月季估计快死光了？
苗圃里有月季苗被工人种在底部没孔的盆里，盆里积水几个月后仍然活的并不少见。
新苗移栽后的枯死主因：1. 苗本身问题， 不止一次看见有吧友晒出的新苗（几乎都是牙签扦插苗）主干发黄，甚至开始发黑的。 2. 移栽或花苗包装时把原来土包弄松了. 很多牙签苗原来的育苗介质很少， 疏松并且用没有任何保护功能的育苗钵。 包装缠绕和解包装以及在上盆操作等使园土松散伤根加上后期补水不足。 3通风和光照不足导致黑腐。
2. 月季晒伤
没有月季会被晒伤的说法。 月季不怕晒， 只怕缺水。 即使40度的极端高温期， 只要不缺水， 月季也不会出现枝叶焦枯的现象。 但高温天如果缺水，尤其是严重缺水， 则可能叶片焦枯，甚至损失嫩稍。
枝叶枯焦其他可能原因包括肥伤和药害。
3. 徒长枝和营养枝
月季从来没有徒长枝和营养枝的说法。 不知道这种莫名其妙的怪诞说法怎么衍生出来的。
随着生长开花， 月季枝条会出现老化现象。 而新生大枝笋芽则是对老化枝条的及时更替， 是月季后续开花的主力军。 如果养护得当， 新生枝条会很壮实，抽枝长度通常会超过原有枝条的高度/长度， 然后在顶部开花。
如果是灌木月季， 在开花之后根据现有枝条高低来决定修剪位置。 如果是藤本月季，则只需剪掉顶部残花后牵引枝条。
4. 某个品种藤月花少
常看到有人说某某品种藤月花少， 养了多久多久只开了几朵花。
藤月蔓生性好， 中小苗一根枝条能长到一米多再开花， 大苗可以长到长达3米甚至更长才开花。枝条上每一个叶片的位置， 都是一个芽点，也就是一根潜在开花枝。 要让这些潜在开花枝变成现实， 需要对月季枝条在开花后进行横拉牵引， 促使这些芽点发芽生枝。 如果不横拉， 因为顶端生长的习性，通常只会顶端附近几个芽点发芽，这样一来当然花量就少了。
5. 某些品种不适合华南地区（开挂区）
常看见有人说某某品种不适合广东/广西/福建地区， 因为他/她养的花一两年了， 植株很大但是花量很少。
月季绝大部分是多季品种， 长势和花量大小取决于养护， 而不是气候。 在华南以外的地区，因为有明显的冬季低温时段， 月季能进入休眠储蓄养分。 休眠加上合理的修剪， 使月季在春季出现爆发性生长和开花。
在华南地区， 可能某些省市的某些地方， 月季没办法进入绝对的休眠期，即使冬季也会少量开花。 即使这样， 春季仍然会有相对其他季节更可观的花量。
华量少的根本原因是养护不力， 而不是品种问题。
帖九、嫁接苗，根接苗，和扦插苗。
和很多其他月季知识一样，关于嫁接苗（包括蔷薇枝条做砧木嫁接和蔷薇实生根根结）和扦插苗有各种道听途说，以讹传讹的说法。
“嫁接苗会断”“嫁接苗结合点会劈裂开”“嫁接苗寿命比较短”“嫁接苗几年后就不开花了”
今天小园丁就和大家说说嫁接苗和扦插苗。至于是什么是扦插苗和嫁接苗，网上资料很多，但为了新手了解，这里还是解说一下。
扦插苗，取健康的月季花后枝条的两到三个叶片长度，只留最上面叶片扦插成活的花苗。
嫁接苗分根结苗和枝条嫁接苗。根结苗选用蔷薇根做砧木，健康月季花枝一个芽点长度做接穗，采用劈接或插接的方式嫁接成活的花苗。
枝条嫁接选用蔷薇未木质化枝条，一般两到三片叶片长度作为砧木，再选用健康月季花枝芽点进行嫁接后成活的花苗。枝条嫁接可以先扦插再嫁接，也可以嫁接后再扦插。
三种方法都是繁殖育苗的有效方法。扦插方法比较简单，多用于家庭园艺，也用于苗圃。嫁接则主要是苗圃育苗采用。
优缺点比较
扦插苗
优点：简单，易于操作，成本低，母本特性保持好。
缺点：长势慢，需要两年才会有品相比较好的话，如果要有较大的花量，甚至需要三年。保持母本的优点的同时，缺点也同样保持。某些母本品种缺点比如长势慢，抗病性差，土质适应性差等等也会完全反应在扦插苗上。
根接苗
优点：花苗长势快，苗情好。一年就能有品相好的花型和较好花量，两年就能就能有相当可观花量。如果是购买的嫁接苗，因在苗圃里就已经至少培育一年，买回来就能有比较好的株型和花量。
既保持了月季母本的特性，蔷薇的强大根系又极大地增强了整个植株的长势和抗病性。
缺点：操作技术要求较高，过程也复杂，需要购买嫁接工具，材料和蔷薇根。成本较高，购买花苗的话价格较扦插苗贵。再者使用嫁接刀时也有一定危险性。
枝条嫁接
优点：相比根结，蔷薇枝条更容易得到，适合大批量育苗。和根结苗一样，凭借发达根系，花苗长势快，苗情好。既保持了月季母本的特性，蔷薇的强大根系又极大地增强了整个植株的长势和抗病性。
如果购买嫁接苗，买回来就能有比较好的株型和花量。
缺点：和根接苗一样，操作技术要求较高，过程也复杂，需要购买嫁接工具，材料和枝条。
成本较高，购买花苗的话价格较扦插苗贵。
使用嫁接刀时也有一定危险性。有时会有蔷薇芽从砧木上发出来。
错误说法澄清
1．接苗容易断裂，嫁接点容易劈裂。
这是嫁接操作不到位，或后续长势不好，影响了接穗和砧木的结合。正常愈合的嫁接苗在生长过程中，接穗会和砧木完全结合，并且木质部百分之百密合在一起，形成一体。
断裂或劈裂的苗，严格说来是瑕疵苗，是不应该出售出来的。这和嫁接苗本身无关，是商家的问题。
2. 嫁接苗过了两年就花量不行了
这个最好反驳，本人养花远远就不止两年，只有苗越长越壮，花量越来越大，没有花量减少的情况。花量减少只能是自己养护不当。
3. 嫁接苗寿命短。
这是传的比较广，但却没有证据支持的说法。一个似是而非的解释是砧木的老化会影响月季寿命。 这个说法的依据是嫁接苗根部是蔷薇枝，当现有枝条全部老化后，没办法从根部发出新的月季枝条来，也就没有所谓寿命了。而扦插的根部可以发笋芽出来。
但这只是一个想当然的推理性说法。月季，不管是扦插的还是嫁接的，当长成大苗后（一般两到三年），枝条靠近根部都会木质化。通常月季的新枝条是在叶片生长点（叶腋）发出来。但是木质化的部位能够发出不定芽，即在没有芽点的位置发出新芽并长成强壮大枝。这些大枝继续生长继续木质化，也能发出不定芽。
在养护得当且养护和生长条件相同情况下，扦插苗和嫁接苗的寿命不应该出现寿命差异。
4. 嫁接苗会长出蔷薇芽
这算是缺点也不算是缺点，发出来了只要轻轻掰掉就好了。
5. 嫁接苗不出笋，株型不好。。。
这些说法违背基本常识，就没必要解说澄清了。
结语
嫁接苗相较于扦插苗，在长势上和抗病性能方面肯定优于扦插苗，但成本方面却也高了不少。
如果家里阳台露台紧凑空间养花，有耐心的可以从扦插小苗开始养，既可以控制株型（销售的嫁接苗通常已经是成苗，株型较大），又可以在有限空间多养些品种。
如果是庭院，乃至庄园的大面积花园，推荐嫁接苗。比较大的株型和快速的生长，能比较快出效果，不至于一两年了花园还是看起来稀疏零落。
和很多其他月季知识一样，关于嫁接苗（包括蔷薇枝条做砧木嫁接和蔷薇实生根根结）和扦插苗有各种道听途说，以讹传讹的说法。
“嫁接苗会断”“嫁接苗结合点会劈裂开”“嫁接苗寿命比较短”“嫁接苗几年后就不开花了”
今天小园丁就和大家说说嫁接苗和扦插苗。至于是什么是扦插苗和嫁接苗，网上资料很多，但为了新手了解，这里还是解说一下。
扦插苗，取健康的月季花后枝条的两到三个叶片长度，只留最上面叶片扦插成活的花苗。
嫁接苗分根结苗和枝条嫁接苗。根结苗选用蔷薇根做砧木，健康月季花枝一个芽点长度做接穗，采用劈接或插接的方式嫁接成活的花苗。
枝条嫁接选用蔷薇未木质化枝条，一般两到三片叶片长度作为砧木，再选用健康月季花枝芽点进行嫁接后成活的花苗。枝条嫁接可以先扦插再嫁接，也可以嫁接后再扦插。
三种方法都是繁殖育苗的有效方法。扦插方法比较简单，多用于家庭园艺，也用于苗圃。嫁接则主要是苗圃育苗采用。
优缺点比较
扦插苗
优点：简单，易于操作，成本低，母本特性保持好。
缺点：长势慢，需要两年才会有品相比较好的话，如果要有较大的花量，甚至需要三年。保持母本的优点的同时，缺点也同样保持。某些母本品种缺点比如长势慢，抗病性差，土质适应性差等等也会完全反应在扦插苗上。
根接苗
优点：花苗长势快，苗情好。一年就能有品相好的花型和较好花量，两年就能就能有相当可观花量。如果是购买的嫁接苗，因在苗圃里就已经至少培育一年，买回来就能有比较好的株型和花量。
既保持了月季母本的特性，蔷薇的强大根系又极大地增强了整个植株的长势和抗病性。
缺点：操作技术要求较高，过程也复杂，需要购买嫁接工具，材料和蔷薇根。成本较高，购买花苗的话价格较扦插苗贵。再者使用嫁接刀时也有一定危险性。
枝条嫁接
优点：相比根结，蔷薇枝条更容易得到，适合大批量育苗。和根结苗一样，凭借发达根系，花苗长势快，苗情好。既保持了月季母本的特性，蔷薇的强大根系又极大地增强了整个植株的长势和抗病性。
如果购买嫁接苗，买回来就能有比较好的株型和花量。
缺点：和根接苗一样，操作技术要求较高，过程也复杂，需要购买嫁接工具，材料和枝条。
成本较高，购买花苗的话价格较扦插苗贵。
使用嫁接刀时也有一定危险性。有时会有蔷薇芽从砧木上发出来。
错误说法澄清
1．接苗容易断裂，嫁接点容易劈裂。
这是嫁接操作不到位，或后续长势不好，影响了接穗和砧木的结合。正常愈合的嫁接苗在生长过程中，接穗会和砧木完全结合，并且木质部百分之百密合在一起，形成一体。
断裂或劈裂的苗，严格说来是瑕疵苗，是不应该出售出来的。这和嫁接苗本身无关，是商家的问题。
2. 嫁接苗过了两年就花量不行了
这个最好反驳，本人养花远远就不止两年，只有苗越长越壮，花量越来越大，没有花量减少的情况。花量减少只能是自己养护不当。
3. 嫁接苗寿命短。
这是传的比较广，但却没有证据支持的说法。一个似是而非的解释是砧木的老化会影响月季寿命。 这个说法的依据是嫁接苗根部是蔷薇枝，当现有枝条全部老化后，没办法从根部发出新的月季枝条来，也就没有所谓寿命了。而扦插的根部可以发笋芽出来。
但这只是一个想当然的推理性说法。月季，不管是扦插的还是嫁接的，当长成大苗后（一般两到三年），枝条靠近根部都会木质化。通常月季的新枝条是在叶片生长点（叶腋）发出来。但是木质化的部位能够发出不定芽，即在没有芽点的位置发出新芽并长成强壮大枝。这些大枝继续生长继续木质化，也能发出不定芽。
在养护得当且养护和生长条件相同情况下，扦插苗和嫁接苗的寿命不应该出现寿命差异。
4. 嫁接苗会长出蔷薇芽
这算是缺点也不算是缺点，发出来了只要轻轻掰掉就好了。
5. 嫁接苗不出笋，株型不好。。。
这些说法违背基本常识，就没必要解说澄清了。
结语
嫁接苗相较于扦插苗，在长势上和抗病性能方面肯定优于扦插苗，但成本方面却也高了不少。
如果家里阳台露台紧凑空间养花，有耐心的可以从扦插小苗开始养，既可以控制株型（销售的嫁接苗通常已经是成苗，株型较大），又可以在有限空间多养些品种。
如果是庭院，乃至庄园的大面积花园，推荐嫁接苗。比较大的株型和快速的生长，能比较快出效果，不至于一两年了花园还是看起来稀疏零落。
回复楼上
你这是枝条开始黑腐，不是根部病菌问题。不要动不动就洗根，何况现在温度还很高。
一号枝条齐根剪，二三号枝条在斜线位置剪。剪后喷多菌灵或者苯醚甲环唑，五天一次。阴凉通风处养护，发芽后放半阴处养护，枝条五六公分可以晒太阳。
你这是枝条开始黑腐，不是根部病菌问题。不要动不动就洗根，何况现在温度还很高。
一号枝条齐根剪，二三号枝条在斜线位置剪。剪后喷多菌灵或者苯醚甲环唑，五天一次。阴凉通风处养护，发芽后放半阴处养护，枝条五六公分可以晒太阳。
发生肥害的第一件事是浇水。反复浇水能增加植株水分吸收，稀释已吸收到枝叶内的肥份。浇水同时也有助冲刷掉种植土内存留的肥份。
如果使用的是固体肥料，则先把固体肥料拔掉再浇水。肥害严重时配合叶面喷水。
在确认肥害已经缓解了，即叶片萎蔫焦枯不再加剧时，再用芸苔素辅助生长。
如果使用的是固体肥料，则先把固体肥料拔掉再浇水。肥害严重时配合叶面喷水。
在确认肥害已经缓解了，即叶片萎蔫焦枯不再加剧时，再用芸苔素辅助生长。