随手记：慈菇
春节过后，妻子做慈菇炆猪肉，女儿大叫：好吃得灵魂出窍啦。我更是惊诧莫名。
慈菇，我一点也不陌生，还相当熟悉。每到春节，家家必备，不光做菜用，更是拜神必须品。重要到什么程度呢，拜神可以没有鸡，断断不能无慈菇。慈菇有点像荸荠（我们叫马蹄），却比荸荠大，也不那么扁，象小圆球，还有又长又大的蒂，我们就叫它慈菇蒂。
自古有云“不孝有三，无后为大”。因种种原因，以前全世界都重男轻女，早在诗经时代就有弄璋与弄瓦的区别，一直为后世女性所诟病---在这里说句题外话，重男轻女是历史自然发展的必然，就象更早期的母系氏族，和现今的女性地位日增亦同。但在古人看来，所谓的后，专指男性，女性是不算的，其风见诸日常，久而久之便成其风俗。春节既是最重要的节日，又是一年伊始，而人伦之重首在子息，敬佛求神怎能不郑重其事，祈求多子多福呢？
慈菇有蒂，男人有“把”，慈菇成男性象征，更和春节结不解之缘，不知道始于何时，相信历史肯定悠久。平常哪家生了小孩，乡邻问生男生女，主家笑眯眯答：生了个慈菇蒂！大人见了穿开档裤的小男孩，也每每要扯一下“小鸡鸡”玩：看看这个慈菇蒂。在这样的氛围下，对慈菇怎不印象极深。
难吃也是难以忘怀的原因，打小就讨厌，是最讨厌，都想不明白，世上怎会有这样难吃的东西。大家都知道苦难吃，其实还有比苦更有甚者便是涩，又苦又涩，胶在嘴里张不开，真是难以下咽。小时候嗜肉如命，也常常不敢领教和慈菇同炆的猪肉，慈菇之难吃，可想而知。更何况为了好彩头，慈菇是不从去蒂的，那个蒂，可是最苦最涩的。
自离乡下，住进城里，过年都到酒楼聚餐，再没有慈菇炆猪肉，才算是彻底脱离苦海（家里拜神还是有五个慈菇，从年三十供到元宵，已不新鲜，生活也比以前好了，一般人家多般扔掉）。后来读汪曾祺，知道汪老也不爱吃慈菇，说小时候一下雪，家里就做慈菇咸菜汤，难喝极了，离乡数十年，从来不怀念慈菇。有次到沈先生家里吃饭，师母做了盆慈菇炒肉，沈先生吃了两片，对汪说：这个好，格比土豆高。
格高这个评语，对汪有触动，我也难忘。细想确实有点道理。论外型，慈菇白白圆圆，大小适中，样子整齐漂亮，确实比不成样子的土豆美观有型。格调者，简单说不就是有一种范儿么？论名字，土豆和阿狗阿猫一样不入流，慈菇多好听呀，菇且不论，光那个慈字，就显然与众不同。再说，沈的话里，未尝没有慈菇虽苦涩，却更耐品的意思。周作人世称散文大家，自评其文最终也不离苦与涩两味，甚至连斋名也叫苦茶庵、苦雨斋。细想也不奇怪，不论是甘中带苦，还是苦中含甘，品尝起来确实远胜一味甘甜，也更有余味。这样的例子还要举例么？人生也不过苦中寻乐罢了。
我这人常为名字或单凭某种感觉，就对某事某物有向往之心，也许这就是人称的附庸风雅吧，自打听沈老说慈菇格高，对慈菇的感观就有所改观，几乎有点喜爱了。甚至有段时间，颇想再尝一尝这格高的滋味，烙印里的苦与涩，最终打消了这个“浪漫”的念头。事实上，喜欢吃慈菇的人也不多，尽管春节少不了慈菇，多般只是买回去供佛而已，就算真拿来做菜，也是应节意思意思罢了。平常时候没多少人爱吃，市面上售者也是寥寥。后来才知道，慈菇是水生植物，在我想象中水生植物近似野生，难怪慈菇这么苦涩---说来这是毫无道理的，水生植物如藕如菱，都是很甜的，只能说是慈菇自身就苦，与水生无关，是我对慈菇有偏见。
没想到，二十年后，却为慈菇倾倒。并非吃得“苦中苦”，虽然以前不爱吃苦瓜，现在却是不苦还觉得没意思不过瘾；但事实是这次的慈菇居然既不苦也不涩，不知是什么原因。慈菇不像一般瓜果煮熟了肉质就变软，还是很瓷实（相对），最宜慢炆煮透，吃着爽口还偏偏带一点点的“面”，有嚼劲又易化，口感非常好。不苦不涩，本身只有淡淡的清香，吸收及渗透了猪肉的油脂与肉香，滋味之香浓竟远胜猪肉，好吃得是停不下嘴。肉之精华尽入其中，这点慈菇有点象笋菇类，难怪名字中有个菇字。
是基因改造，还是良种，才不苦不涩？我很好奇，却找不到答案。这慈菇是妈妈给的。一家都喜欢，妻子也没再做，可能是节后慈菇不太常见吧？对慈菇的好感却是成倍加深，渐渐与格无关。只要不那么苦涩，慈菇其实是极有趣，讨人爱的东西，无论是儿时的记忆，传统的喻意，还是最终作为食物的滋味，我都喜欢。
一直困惑慈菇的慈字，在我的印象里一般慈字多与母亲有关，果然如此：“岁产十二子，似慈母之乳诸子，故名”。《本草纲目》上当然还记载着慈菇诸多功效。这么看来，慈菇作为男性象征，除了有“把”，更深一层原因是慈菇这种植物如肓子之母。
2020-2-29
图片网上找
慈菇，我一点也不陌生，还相当熟悉。每到春节，家家必备，不光做菜用，更是拜神必须品。重要到什么程度呢，拜神可以没有鸡，断断不能无慈菇。慈菇有点像荸荠（我们叫马蹄），却比荸荠大，也不那么扁，象小圆球，还有又长又大的蒂，我们就叫它慈菇蒂。
自古有云“不孝有三，无后为大”。因种种原因，以前全世界都重男轻女，早在诗经时代就有弄璋与弄瓦的区别，一直为后世女性所诟病---在这里说句题外话，重男轻女是历史自然发展的必然，就象更早期的母系氏族，和现今的女性地位日增亦同。但在古人看来，所谓的后，专指男性，女性是不算的，其风见诸日常，久而久之便成其风俗。春节既是最重要的节日，又是一年伊始，而人伦之重首在子息，敬佛求神怎能不郑重其事，祈求多子多福呢？
慈菇有蒂，男人有“把”，慈菇成男性象征，更和春节结不解之缘，不知道始于何时，相信历史肯定悠久。平常哪家生了小孩，乡邻问生男生女，主家笑眯眯答：生了个慈菇蒂！大人见了穿开档裤的小男孩，也每每要扯一下“小鸡鸡”玩：看看这个慈菇蒂。在这样的氛围下，对慈菇怎不印象极深。
难吃也是难以忘怀的原因，打小就讨厌，是最讨厌，都想不明白，世上怎会有这样难吃的东西。大家都知道苦难吃，其实还有比苦更有甚者便是涩，又苦又涩，胶在嘴里张不开，真是难以下咽。小时候嗜肉如命，也常常不敢领教和慈菇同炆的猪肉，慈菇之难吃，可想而知。更何况为了好彩头，慈菇是不从去蒂的，那个蒂，可是最苦最涩的。
自离乡下，住进城里，过年都到酒楼聚餐，再没有慈菇炆猪肉，才算是彻底脱离苦海（家里拜神还是有五个慈菇，从年三十供到元宵，已不新鲜，生活也比以前好了，一般人家多般扔掉）。后来读汪曾祺，知道汪老也不爱吃慈菇，说小时候一下雪，家里就做慈菇咸菜汤，难喝极了，离乡数十年，从来不怀念慈菇。有次到沈先生家里吃饭，师母做了盆慈菇炒肉，沈先生吃了两片，对汪说：这个好，格比土豆高。
格高这个评语，对汪有触动，我也难忘。细想确实有点道理。论外型，慈菇白白圆圆，大小适中，样子整齐漂亮，确实比不成样子的土豆美观有型。格调者，简单说不就是有一种范儿么？论名字，土豆和阿狗阿猫一样不入流，慈菇多好听呀，菇且不论，光那个慈字，就显然与众不同。再说，沈的话里，未尝没有慈菇虽苦涩，却更耐品的意思。周作人世称散文大家，自评其文最终也不离苦与涩两味，甚至连斋名也叫苦茶庵、苦雨斋。细想也不奇怪，不论是甘中带苦，还是苦中含甘，品尝起来确实远胜一味甘甜，也更有余味。这样的例子还要举例么？人生也不过苦中寻乐罢了。
我这人常为名字或单凭某种感觉，就对某事某物有向往之心，也许这就是人称的附庸风雅吧，自打听沈老说慈菇格高，对慈菇的感观就有所改观，几乎有点喜爱了。甚至有段时间，颇想再尝一尝这格高的滋味，烙印里的苦与涩，最终打消了这个“浪漫”的念头。事实上，喜欢吃慈菇的人也不多，尽管春节少不了慈菇，多般只是买回去供佛而已，就算真拿来做菜，也是应节意思意思罢了。平常时候没多少人爱吃，市面上售者也是寥寥。后来才知道，慈菇是水生植物，在我想象中水生植物近似野生，难怪慈菇这么苦涩---说来这是毫无道理的，水生植物如藕如菱，都是很甜的，只能说是慈菇自身就苦，与水生无关，是我对慈菇有偏见。
没想到，二十年后，却为慈菇倾倒。并非吃得“苦中苦”，虽然以前不爱吃苦瓜，现在却是不苦还觉得没意思不过瘾；但事实是这次的慈菇居然既不苦也不涩，不知是什么原因。慈菇不像一般瓜果煮熟了肉质就变软，还是很瓷实（相对），最宜慢炆煮透，吃着爽口还偏偏带一点点的“面”，有嚼劲又易化，口感非常好。不苦不涩，本身只有淡淡的清香，吸收及渗透了猪肉的油脂与肉香，滋味之香浓竟远胜猪肉，好吃得是停不下嘴。肉之精华尽入其中，这点慈菇有点象笋菇类，难怪名字中有个菇字。
是基因改造，还是良种，才不苦不涩？我很好奇，却找不到答案。这慈菇是妈妈给的。一家都喜欢，妻子也没再做，可能是节后慈菇不太常见吧？对慈菇的好感却是成倍加深，渐渐与格无关。只要不那么苦涩，慈菇其实是极有趣，讨人爱的东西，无论是儿时的记忆，传统的喻意，还是最终作为食物的滋味，我都喜欢。
一直困惑慈菇的慈字，在我的印象里一般慈字多与母亲有关，果然如此：“岁产十二子，似慈母之乳诸子，故名”。《本草纲目》上当然还记载着慈菇诸多功效。这么看来，慈菇作为男性象征，除了有“把”，更深一层原因是慈菇这种植物如肓子之母。
2020-2-29
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慈菇
春节过后，妻子做慈菇炆猪肉，女儿大叫：好吃得灵魂出窍啦。我更是惊诧莫名。
慈菇，我一点也不陌生，还相当熟悉。每到春节，家家必备，不光做菜用，更是拜神必须品。重要到什么程度呢，拜神可以没有鸡，断断不能无慈菇。慈菇有点像荸荠（我们叫马蹄），却比荸荠大，也不那么扁，象个圆球，还有又长又大的蒂，我们就叫它慈菇蒂。
自古有云“不孝有三，无后为大”。因种种原因，以前全世界都重男轻女，早在诗经时代就有弄璋与弄瓦的区别，一直为后世女性所诟病---在这里说句题外话，重男轻女是历史自然发展的必然，就象更早期的母系氏族，和现今女性地位日增亦同。但在古人看来，所谓的后，专指男性，女性是不算的，其风见诸日常，久而久之便成其风俗。春节既是最重要的节日，又是一年伊始，而人伦之重首在子息，敬佛求神怎能不郑重其事，祈求多子多福呢？
慈菇有蒂，男人有“把”，慈菇成男性象征，更和春节结不解之缘，不知道始于何时，相信历史肯定悠久。平常哪家生了小孩，乡邻问生男生女，主家笑眯眯答：生了个慈菇蒂！大人见了穿开档裤的小男孩，也每每要扯一下“小鸡鸡”玩：看看这个慈菇蒂。在这样的氛围下，对慈菇怎不印象极深。
难吃也是难以忘怀的原因。打小就讨厌，是最讨厌，都想不明白，世上怎会有这样难吃的东西。大家都知道苦难吃，其实还有比苦更甚者便是涩。慈菇是又苦又涩，胶在嘴里，真是难以下咽。小时候嗜肉如命，也常常不敢领教和慈菇同炆的猪肉，慈菇之难吃，可想而知。更何况为了好彩头，慈菇是不从去蒂的，那个蒂，可是最苦最涩的。
自离乡下，住进城里，过年都到酒楼聚餐，再没有慈菇炆猪肉，才算是彻底脱离苦海（家里拜神还是有慈菇，五个排二层，九个排三层，从年三十供到元宵，已不新鲜，生活也比以前好了，一般人家多般扔掉）。后来读汪曾祺，知道汪老也不爱吃慈菇，说小时候一下雪，家里就做慈菇咸菜汤，难喝极了，离乡数十年，从来不怀念慈菇。有次到沈先生家里吃饭，师母做了盆慈菇炒肉，沈先生吃了两片，对汪说：这个好，格比土豆高。
格高这个评语，对汪有触动，我也难忘。细想确实有点道理。论外型，慈菇白白圆圆，大小适中，样子整齐漂亮，确实比不成样子的土豆美观有型。格调者，简单说不就是有一种范儿么？论名字，土豆和阿狗阿猫一样不入流，慈菇多好听呀，菇且不论，光那个慈字，就显然与众不同。再说，沈的话里，未尝没有慈菇虽苦涩，却更耐品的意思。周作人世称散文大家，自评其文最终也不离苦与涩两味，甚至连斋名也叫苦茶庵、苦雨斋。细想也不奇怪，不论是甘中带苦，还是苦中含甘，品尝起来确实远胜一味甘甜，也更有余味。这样的例子还要举例么？人生也不过苦中寻乐罢了。
我这人常为名字或单凭某种感觉，就对某事某物有向往之心，也许这就是人称的附庸风雅吧，自打听沈老说慈菇格高，对慈菇的感观就有所改观，几乎有点喜爱了。甚至有段时间，颇想再尝一尝这格高的滋味，烙印里的苦与涩，最终打消了这个“浪漫”的念头。事实上，喜欢吃慈菇的人也不多，尽管春节少不了慈菇，多般只是卖回去供佛而已，就算真拿来做菜，也是应节意思意思罢了。平常时候没多少人爱吃，市面上售者也是寥寥。后来才知道，慈菇是水生植物，在我想象中水生植物近似乎野生，难怪慈菇这么苦涩---说来这是毫无道理的，水生植物如藕如菱，都是很甜的，只能说是慈菇自身就苦，与水生无关，只能说是我对慈菇的偏见。
没想到，二十年后，却为慈菇倾倒。并非吃得“苦中苦”，虽然以前不爱吃苦瓜，现在却是不苦还觉得没意思不过瘾；事实是这次的慈菇居然既不苦也不涩，不知是什么原因。慈菇不像一般瓜果煮熟了肉质就变软，还是很瓷实（相对），最宜慢炆煮透，吃着爽口还偏偏带一点点的“面”，有嚼劲又易化，口感非常好。不苦不涩，本身只有淡淡的清香，吸收及渗透了猪肉的油脂和肉香，滋味之香浓竟远胜猪肉，好吃得是停不下嘴。这点慈菇有点象笋菇类，难怪名字中有个菇字，和花腩一类偏肥的猪肉同炆，肉之精华尽入其中。
是基因改造，还是良种？我很好奇，却找不到答案。对慈菇的好感却是成倍加深，无论是儿时的记忆，传统的喻意，还是最终作为食物的滋味，我都喜欢。也困惑慈菇的慈字，印象里多般与母亲有关，果然如此：“岁产十二子，似慈母之乳诸子，故名”。《本草纲目》上当然还记载着慈菇诸多功效。
这么看来，慈菇作为男性象征，除了“象形”，更深一层原因是慈菇这种植物如母。
2020-2-29