月季越冬那些事儿
一直想写点有关月季冬天的事儿，但很难下笔。祖国幅员辽阔，冬天南北气候相差极大，温度从北方的零下几十度到南方的零上十几二十几度，温度波动范围实在太大。加上月季品种众多，各品种之间的耐寒性也有差别。比如这两天下雪，楼主的温珊还在开花，而奇卡门廊的叶片早就被霜冻打红了也快掉光了。所以这个贴子就比较难写啊！只能就一般情况大概说说。有错误的地方还望大家不吝指教，这里先谢谢了。贴子主要针对月季可以休眠的地区，月季不能休眠地区的花友可以忽略此贴。
先说一下月季休眠和半休眠的概念。
一般月季的最佳生长温度是15-25℃。春去夏来，气温节节升高。当温度稳定升到30℃以上时，月季的生长受到抑制，花量变少、花朵变小。当温度超过35℃时，月季的生长基本处于停滞状态，但此时一般不会掉叶子。通常情况下就将月季这种在30℃以上的生长状态称之为半休眠。也有一些特别耐热的品种在高温下仍然能开花不断。
一般月季的最佳生长温度是15-25℃。春去夏来，气温节节升高。当温度稳定升到30℃以上时，月季的生长受到抑制，花量变少、花朵变小。当温度超过35℃时，月季的生长基本处于停滞状态，但此时一般不会掉叶子。通常情况下就将月季这种在30℃以上的生长状态称之为半休眠。也有一些特别耐热的品种在高温下仍然能开花不断。
秋天的脚步总是很短暂，冬天紧跟着就会来临。当温度下降到10℃以下时，月季的生长速度明显放缓，此时花苞需要一段比较长的时间才能打开，笋及新芽仍然有可能会冒出来，部分老叶黄化掉落。当温度继续下降到5℃时，月季生长基本停止，准备休眠，此时花苞很难打开，基本也不再冒笋芽，部分不耐寒品种的叶片会被霜冻打红开始掉落。当温度进一步走低稳定达到0℃以下时，月季进入休眠。在月季休眠15天后，叶片开始自然掉落至全部掉光为止，月季真正进入完全休眠状态。
一，冬剪
冬剪的好处和作用相信大家都知道，这里就不再赘述。
1，冬剪时间点
月季的最佳冬剪时间是在休眠期。具体的修剪时间点，对月季的影响很重要，太早太晚都不好。那么，要如何把握这样重要的月季冬剪时间点呢？
冬剪的好处和作用相信大家都知道，这里就不再赘述。
1，冬剪时间点
月季的最佳冬剪时间是在休眠期。具体的修剪时间点，对月季的影响很重要，太早太晚都不好。那么，要如何把握这样重要的月季冬剪时间点呢？
首先，我们先要了解一下月季处于什么样的状态才算是休眠期的开始。然后我们才好确定修剪时间点。
A，比较寒冷的地方，冬天来的早也来的快，说冷就冷。当月季叶片出现大面积自然掉落并且眼看就将要全部掉光，这种状态几乎毫无疑问，月季休眠了，直接拿起剪刀干活。
A，比较寒冷的地方，冬天来的早也来的快，说冷就冷。当月季叶片出现大面积自然掉落并且眼看就将要全部掉光，这种状态几乎毫无疑问，月季休眠了，直接拿起剪刀干活。
B，有些不是太冷地区的花友或许会问，我这儿最低温度已经到零下了，月季怎么还不掉叶子啊？怎么还有好多绿叶子甚至有的还有花苞啊？他到底有没有休眠啊？
这里要说一下天气预报的温度跟实际温度是有差别的。你栽种在院子的月季由于院墙挡住了寒风，它实际感受到的温度可能要比预报的温度要高一些的。
这里要说一下天气预报的温度跟实际温度是有差别的。你栽种在院子的月季由于院墙挡住了寒风，它实际感受到的温度可能要比预报的温度要高一些的。
话归正题，不是太冷的地区，月季叶片有可能整个冬天都不会掉光，而且有不少叶片仍然可能会保持绿色。那么，我们要怎么来判断它是否进入休眠期了呢？
注意观察以下特征：
当枝条，变红，不再呈现绿色。
花苞，有些枝条上有花苞，但已经不能打开，开花停滞。
芽点，已有的芽点不萌发生长，也不再出现新的芽点。
叶片，枝条上有叶片，但30%以上的叶片都枯黄了，有些叶片反卷不精神，新叶生长停滞。
这种状态的月季就可以判定它进入休眠期了，就可以修剪了，操起剪刀咔嚓咔嚓。
长江以北部分地区现在应该正是修剪的好时机，而更远的寒冷地区应该早就冬剪好了。
当枝条，变红，不再呈现绿色。
花苞，有些枝条上有花苞，但已经不能打开，开花停滞。
芽点，已有的芽点不萌发生长，也不再出现新的芽点。
叶片，枝条上有叶片，但30%以上的叶片都枯黄了，有些叶片反卷不精神，新叶生长停滞。
这种状态的月季就可以判定它进入休眠期了，就可以修剪了，操起剪刀咔嚓咔嚓。
长江以北部分地区现在应该正是修剪的好时机，而更远的寒冷地区应该早就冬剪好了。
C，上面说的A和B基本上适用于长江以北地区，温度能够稳定下降到5℃以下，并能维持一段时间，最低温度经常能够在0℃以下。处于该地区的月季一般可以有一段比较长的休眠期。
下面再说说长江以南地区。部分地区温度能够下降到5℃以下，但时间不长，最低温度偶尔也能达到0℃以下。处于这样地区的月季其休眠期是比较短的。而部分地区的温度只能稳定下降到10℃以下一段时间，最低温度很少能达到0℃以下。处于这样地区的月季并没有真正的休眠。但此时的月季生长缓慢，我们可以称之为半休眠。
2，冬剪前的准备工作。
冬季修剪一般比较重，往往可能会出现伤流现象，这里就要先讲一下伤流的问题。
伤流，顾名思义就是修剪后的伤口往外流水，严重的甚至是滴水。流出的水不单单是水，还有一部分营养。造成伤流的主要原因，一是盆土过湿，二是植株没有完全休眠，此时根系的吸收能力还很强，这时候重剪极易会出现伤流。轻微的伤流对植株几乎没有影响，流个一两天就自动好了。如果一直在那儿流，象这样严重的伤流对植株的生长肯定就不好了，尽量想办法止住。
冬季修剪一般比较重，往往可能会出现伤流现象，这里就要先讲一下伤流的问题。
伤流，顾名思义就是修剪后的伤口往外流水，严重的甚至是滴水。流出的水不单单是水，还有一部分营养。造成伤流的主要原因，一是盆土过湿，二是植株没有完全休眠，此时根系的吸收能力还很强，这时候重剪极易会出现伤流。轻微的伤流对植株几乎没有影响，流个一两天就自动好了。如果一直在那儿流，象这样严重的伤流对植株的生长肯定就不好了，尽量想办法止住。
怎样尽量来防止伤流呢？等苗木充分休眠后再进行冬剪；修剪前，保持盆土相对干燥一点。有些地区天气不够冷，月季不能完全休眠，只能半休眠，那就提前将修剪点上方的叶片摘除，注意不是将枝条上所有叶片撸光。
出现严重伤流怎样止住呢？方法就五花八门了。修剪后可以立即用“膜泰”伤口愈合剂涂抹伤口；也可以进行滴蜡封口；还可以用火进行烧烤。其他还有用指甲油、油漆的，甚至有用502胶的。不管你用哪种方法，止住就行！
3，修剪
冬剪的基本原则是：
A，留强剪弱，留低剪高；枝枝必剪，强枝弱剪、弱枝强剪；剪除过密枝、病枯枝、交叉枝、并联枝、细弱枝、多年老枝等。
B、藤本类：每株都打顶，老枝作横向牵引，新枝（新笋条或老枝上新分叉的枝条）剪头绑扎保持直立。
C、灌木类：根据植株生长状态，以及个人对株型的喜好而修剪；也可直接重剪以促新枝。
D，微月：参考灌木。
冬剪的基本原则是：
A，留强剪弱，留低剪高；枝枝必剪，强枝弱剪、弱枝强剪；剪除过密枝、病枯枝、交叉枝、并联枝、细弱枝、多年老枝等。
B、藤本类：每株都打顶，老枝作横向牵引，新枝（新笋条或老枝上新分叉的枝条）剪头绑扎保持直立。
C、灌木类：根据植株生长状态，以及个人对株型的喜好而修剪；也可直接重剪以促新枝。
D，微月：参考灌木。
上面说的有点抽象，还是举例来说吧。
1）月季小苗冬剪相对来说比较简单，大多数情况下都是采用重剪(强剪)，从小苗基部芽苞上方修剪（留4-5个芽），开春萌发出来的枝条会很强壮，很有力量。
注意：这里讲的月季小苗修剪是针对北方地区，有霜冻期，月季可以休眠的地区。南方不能这样干，否则小苗真有可能一剪没。
2）对于长势不够健壮的弱势植株，可将全株的2／3枝条从基部直接剪除不要，挑相对粗壮的枝条留下（3年以上的老枝不要），留下的枝条再分别进行修剪截短。
二，打药与浇水
冬剪过后，将残枝败叶彻底清理干净，然后用石硫合剂喷施月季的枝干、盆土表面、养殖环境的地面、墙面。石硫合剂对病菌和虫卵都具有一定的杀灭效果，可以有效预防常见病虫害，
比如令广大花友头痛的白粉和红蜘蛛都会被有效遏制。且因为有效成分和代谢成分均为无机物，基本不会产生耐药性。
但必须要特别注意：南方或者北方室内不落叶的，月季不能休眠的，请谨慎使用石硫合剂
如果怕闻石硫合剂那个味道的，冬剪过后可以喷洒百菌清等其他预防药。
冬剪过后，将残枝败叶彻底清理干净，然后用石硫合剂喷施月季的枝干、盆土表面、养殖环境的地面、墙面。石硫合剂对病菌和虫卵都具有一定的杀灭效果，可以有效预防常见病虫害，
比如令广大花友头痛的白粉和红蜘蛛都会被有效遏制。且因为有效成分和代谢成分均为无机物，基本不会产生耐药性。
但必须要特别注意：南方或者北方室内不落叶的，月季不能休眠的，请谨慎使用石硫合剂
如果怕闻石硫合剂那个味道的，冬剪过后可以喷洒百菌清等其他预防药。