【教程】从零开始 如何照出炫酷的城市地标风景照
写在前面：之前就想分享一下自己的一些想法和思路，但是经常在网上看到各种聚聚的教程感觉自己功力还不够一直不敢写。总算是鼓起勇气写了一些东西吧。第一篇关于自己的前期后期的想法，如果各位大神有什么建议和意见的话，欢迎提出来！互相学习交流，共同进步！
2楼也留一层纠错。
2楼也留一层纠错。
看这篇文章之前你要会的：
准备阶段：会上网！
实拍：会熟练地调整自己相机的基本参数和手动对焦！
后期：会一些基础的LR和PS的操作流程以及知道一些蒙版的用法！
准备阶段：会上网！
实拍：会熟练地调整自己相机的基本参数和手动对焦！
后期：会一些基础的LR和PS的操作流程以及知道一些蒙版的用法！
准备：
准备1：找机位
从零开始，零开始就是找机位喽。对于大多数大城市来说，地标的位置并不难找。在网上看看图片，基本上就知道在哪了，比如上海的外滩，香港的维港，纽约的帝国大厦，洛克菲勒等等。在这里推荐一个国内上的比较慢的网站500PX。500PX的图片很多都有地理位置信息，大多都比较准确，能精确到街，非常实用。国内版500PX.ME图博也在起步中。
比如搜Singapore 就会出现这张经典的机位和准确的位置。
准备1：找机位
从零开始，零开始就是找机位喽。对于大多数大城市来说，地标的位置并不难找。在网上看看图片，基本上就知道在哪了，比如上海的外滩，香港的维港，纽约的帝国大厦，洛克菲勒等等。在这里推荐一个国内上的比较慢的网站500PX。500PX的图片很多都有地理位置信息，大多都比较准确，能精确到街，非常实用。国内版500PX.ME图博也在起步中。
比如搜Singapore 就会出现这张经典的机位和准确的位置。
准备2：何时拍
再说时间。首先说大的时间。一般来说如果想要城市风光比较出彩，最好考虑日出日落的时候。因为这个时候天空颜色会非常好看，从红到蓝到紫都可能会出现。此外城市的楼房和街道也都会有城市光，即使是暗部的城市也会显得很灵动。还有一个的原因是，照日出日落的时候能更好的体现出单反相机的强大，具体来说就是宽容度。比如白天外滩基本上只要到了外滩+有蓝天白云，无论拿的是相机还是手机最后发到网上朋友圈之类的地方区别真的不大。把手机端平，懂一些构图的知识，大家照片看上去都不错。百度一搜一堆蓝天白云大同小异的照片。不过如果搜外滩日出的照片，会发现大多都是日出的剪影。楼体全黑，天空大亮。很难找到一张楼体暗部细节好，而且天空光影色彩丰富且不过曝的照片。在时间允许的前提下，早起看一次日出，或者静静的在椅子上等一次日落，不近能拍到精彩的照片，也能缓和一下飞快的生活节奏。
再说时间。首先说大的时间。一般来说如果想要城市风光比较出彩，最好考虑日出日落的时候。因为这个时候天空颜色会非常好看，从红到蓝到紫都可能会出现。此外城市的楼房和街道也都会有城市光，即使是暗部的城市也会显得很灵动。还有一个的原因是，照日出日落的时候能更好的体现出单反相机的强大，具体来说就是宽容度。比如白天外滩基本上只要到了外滩+有蓝天白云，无论拿的是相机还是手机最后发到网上朋友圈之类的地方区别真的不大。把手机端平，懂一些构图的知识，大家照片看上去都不错。百度一搜一堆蓝天白云大同小异的照片。不过如果搜外滩日出的照片，会发现大多都是日出的剪影。楼体全黑，天空大亮。很难找到一张楼体暗部细节好，而且天空光影色彩丰富且不过曝的照片。在时间允许的前提下，早起看一次日出，或者静静的在椅子上等一次日落，不近能拍到精彩的照片，也能缓和一下飞快的生活节奏。
准备2：何时拍
再说时间。首先说大的时间。一般来说如果想要城市风光比较出彩，最好考虑日出日落的时候。因为这个时候天空颜色会非常好看，从红到蓝到紫都可能会出现。此外城市的楼房和街道也都会有城市光，即使是暗部的城市也会显得很灵动。还有一个的原因是，照日出日落的时候能更好的体现出单反相机的强大，具体来说就是宽容度。比如白天外滩基本上只要到了外滩+有蓝天白云，无论拿的是相机还是手机最后发到网上朋友圈之类的地方区别真的不大。把手机端平，懂一些构图的知识，大家照片看上去都不错。百度一搜一堆蓝天白云大同小异的照片。不过如果搜外滩日出的照片，会发现大多都是日出的剪影。楼体全黑，天空大亮。很难找到一张楼体暗部细节好，而且天空光影色彩丰富且不过曝的照片。在时间允许的前提下，早起看一次日出，或者静静的在椅子上等一次日落，不近能拍到精彩的照片，也能缓和一下飞快的生活节奏。
再说时间。首先说大的时间。一般来说如果想要城市风光比较出彩，最好考虑日出日落的时候。因为这个时候天空颜色会非常好看，从红到蓝到紫都可能会出现。此外城市的楼房和街道也都会有城市光，即使是暗部的城市也会显得很灵动。还有一个的原因是，照日出日落的时候能更好的体现出单反相机的强大，具体来说就是宽容度。比如白天外滩基本上只要到了外滩+有蓝天白云，无论拿的是相机还是手机最后发到网上朋友圈之类的地方区别真的不大。把手机端平，懂一些构图的知识，大家照片看上去都不错。百度一搜一堆蓝天白云大同小异的照片。不过如果搜外滩日出的照片，会发现大多都是日出的剪影。楼体全黑，天空大亮。很难找到一张楼体暗部细节好，而且天空光影色彩丰富且不过曝的照片。在时间允许的前提下，早起看一次日出，或者静静的在椅子上等一次日落，不近能拍到精彩的照片，也能缓和一下飞快的生活节奏。
再说时间。这次说小时间。比如日出日落分别是早上6点和晚上6点，应该几点到达机位点呢？最适合拍照的时间是什么时候呢？要拍到几点呢？
先说日出，根据我多次拍日出日落的经验。日出的鱼肚白可能从日出前一个半小时就有了。如果想从鱼肚白开始拍的话（比如延时），可能就要起个大早了。日出前半个小时，天空开始出现红色，这个时候到太阳出来之前，天空自带冷暖对比，而且光比不大，我认为是照日出的最好的时候。太阳出来之后可能躲在楼后面可能从地平线上出来，这个时候可能就要不同的地方具体问题具体分析了。最好等到日出之后半个小时等云彩基本由红转黄转浅黄，天空也变得蔚蓝再离开。
先说日出，根据我多次拍日出日落的经验。日出的鱼肚白可能从日出前一个半小时就有了。如果想从鱼肚白开始拍的话（比如延时），可能就要起个大早了。日出前半个小时，天空开始出现红色，这个时候到太阳出来之前，天空自带冷暖对比，而且光比不大，我认为是照日出的最好的时候。太阳出来之后可能躲在楼后面可能从地平线上出来，这个时候可能就要不同的地方具体问题具体分析了。最好等到日出之后半个小时等云彩基本由红转黄转浅黄，天空也变得蔚蓝再离开。
再说日落，我一般习惯日落之前半个小时到达机位，开始准备架三脚架滤镜等。这个时候太阳快要落山，云彩开始变得黄，红。不过这个时候光比很大，太阳永远是过曝的，即使D810这种宽容度怪兽也很难单张出图。大概等到太阳落山后15min之后，这个是我个人最喜欢照日落的时间。因为这个时候天空开始出现很多种颜色，蓝，粉，紫都可能出现。而且这个时候城市灯亮起，暗部不会是平时的剪影，这些小灯会给整个照片增色不少。同样的，这个时候光比不会很大。一般我会再等20min之后，等到天空基本黑下来，再补一张城市的夜景（具体这张照片做什么后面讲解），然后再离开。
小贴士：大多数地标机位不要钱，随时都可以去。不过有一些收费的地方，俗称“权贵机位”，有的时候需要提前了解一些情况。最典型的比如说纽约的洛克菲勒观景台，每天每时限人数，需要提前预约拿票。如果你4点到了洛克菲勒大厦下面，是绝对拿不到6点上去拍日落的票的。尽量在去之前查好一些基本的信息，免去拍的时候不必要的烦恼。
首先简单分析一下这个场景。这是一张“标准的”城市风光照片。前景的木板，中景的揽桩，和背景的城市和日落。对于一张日落照片，由于光比较大和佳能老相机用户的关系，我采用了包围曝光的方法。另外木板这个前景从脚下就开始了，所以涉及到景深合成。
问题1：什么是包围曝光？
相机宽容度有限，只能对一定光亮度区域内的物体保留细节。用多张包围曝光的方法可以对照片最亮的部分和最暗的部分同时保留细节，即不会出现死白或者死黑。包围曝光在相机上可以自动可以手动，这里不细说了。我个人喜欢是喜欢开实时取景，边看直方图边调整自己的曝光。大多是手动拍三张。
包围曝光一般都是把iso固定。可能多数教程写的都是光圈恒定，比如说f8，然后根据当时的亮度调整快门速度比如1/4s，1s，4s。这个是最常见的一种做法。但是如果有水的照片，我会选择设置快门速度恒定比如说1s，然后根据亮度去调整光圈，f4，f8，f16。拍流水的时候，根据不同的水速可能1/2和4s的时候水的纹理相差很大，1/4s能看到浪花的时候，可能4s就已经像丝线一样了。这样在后期ACR自动合并HDR的时候ACR不能根据纹理来对齐照片和判断照片明度，会无法合并或者合并之后图片出错。可能f16会出现分辨率下降和衍射等问题，不过这些小问题等照片发布到网站上基本上不会出现。我认为前期的一些小技巧能方便做后期才是更重要的。
相机宽容度有限，只能对一定光亮度区域内的物体保留细节。用多张包围曝光的方法可以对照片最亮的部分和最暗的部分同时保留细节，即不会出现死白或者死黑。包围曝光在相机上可以自动可以手动，这里不细说了。我个人喜欢是喜欢开实时取景，边看直方图边调整自己的曝光。大多是手动拍三张。
包围曝光一般都是把iso固定。可能多数教程写的都是光圈恒定，比如说f8，然后根据当时的亮度调整快门速度比如1/4s，1s，4s。这个是最常见的一种做法。但是如果有水的照片，我会选择设置快门速度恒定比如说1s，然后根据亮度去调整光圈，f4，f8，f16。拍流水的时候，根据不同的水速可能1/2和4s的时候水的纹理相差很大，1/4s能看到浪花的时候，可能4s就已经像丝线一样了。这样在后期ACR自动合并HDR的时候ACR不能根据纹理来对齐照片和判断照片明度，会无法合并或者合并之后图片出错。可能f16会出现分辨率下降和衍射等问题，不过这些小问题等照片发布到网站上基本上不会出现。我认为前期的一些小技巧能方便做后期才是更重要的。
后期合并HDR的方法有很多种。这里简单说两种。
我最常用的一种是添加到LR里面，然后选中三张合并到HDR。非常简单。在LR里合成的目的是之后可以对一些照片做一些批量的最基本的调整，这些在LR里更方便一些。
（非常抱歉我的是英文的LR和PS。。。不过位置都对，而且大多都是非常简单的英语）
我最常用的一种是添加到LR里面，然后选中三张合并到HDR。非常简单。在LR里合成的目的是之后可以对一些照片做一些批量的最基本的调整，这些在LR里更方便一些。
（非常抱歉我的是英文的LR和PS。。。不过位置都对，而且大多都是非常简单的英语）
问题2：什么是景深合成？
要回答这个问题首先要解释一个概念什么是超焦距。“当镜头对焦在无穷远时，景深前界（离镜头最近清晰点）到镜头的距离称之为超焦距。换句话说当镜头对焦在这个超焦距点时，从这个超焦距点到相机一半的距离开始到无穷远都是清晰的。”（来自于百度百科）更简单的说法，用广角镜头的时候，如果光圈开到f5.6，f8或者更小的时候，从大约1m的位置到无穷远都会在焦内，不会虚。网上有一些超焦距计算景深的网站和APP，大家可以具体用自己的广角镜头算一下。比如这个app，叫“PhotographerTool”，输入16mm，f5.6，就会给出对焦点大概在1.5m的时候，从0.8m到正无穷远都在合焦处。超焦距更多的用于星野的拍摄上，这里仅做简单说明。
要回答这个问题首先要解释一个概念什么是超焦距。“当镜头对焦在无穷远时，景深前界（离镜头最近清晰点）到镜头的距离称之为超焦距。换句话说当镜头对焦在这个超焦距点时，从这个超焦距点到相机一半的距离开始到无穷远都是清晰的。”（来自于百度百科）更简单的说法，用广角镜头的时候，如果光圈开到f5.6，f8或者更小的时候，从大约1m的位置到无穷远都会在焦内，不会虚。网上有一些超焦距计算景深的网站和APP，大家可以具体用自己的广角镜头算一下。比如这个app，叫“PhotographerTool”，输入16mm，f5.6，就会给出对焦点大概在1.5m的时候，从0.8m到正无穷远都在合焦处。超焦距更多的用于星野的拍摄上，这里仅做简单说明。
话说回来，0.8m到正无穷都在焦内，那么在这种情况下，我们同样希望脚下的木板也合焦，就需要用到景深合成。顾名思义，就是合焦在不同的区域，然后最后用两张或者三张合成一张全部都清晰的照片。
拍摄方法：将镜头/相机调到手动对焦，用取景器预览（LV），然后放大10倍，精确对焦。我一般的习惯是分别在相机0.4m左右的位置，中景（揽桩）和远景（楼）三个地方对焦，后期合成。加上前面的提到的HDR的拍摄方法，我会在每个对焦的位置照三张不同曝光的照片然后合成HDR。所以到这里一共照了9张。
这里介绍两种做景深和成的方法。
第一种PS自动
PS的“编辑菜单-自动混合图层-堆叠图像”提供了一种自动合成蒙版的方法。
具体方法为，在LR选中每个对焦位置处理好的三张HDR图片，选择“在PS中以图层打开”。
稍等片刻，就会在PS三个图层依次拍好，选择“编辑菜单-自动对齐图层-自动”，这步是为了尽量减少由于轻微移动脚架或者云台，和减少镜头由于在不同处对焦引起的呼吸效应对焦距的影响。
第一种PS自动
PS的“编辑菜单-自动混合图层-堆叠图像”提供了一种自动合成蒙版的方法。
具体方法为，在LR选中每个对焦位置处理好的三张HDR图片，选择“在PS中以图层打开”。
稍等片刻，就会在PS三个图层依次拍好，选择“编辑菜单-自动对齐图层-自动”，这步是为了尽量减少由于轻微移动脚架或者云台，和减少镜头由于在不同处对焦引起的呼吸效应对焦距的影响。
“编辑菜单-自动对齐图层-自动”
然后选择“编辑菜单-自动混合图层-堆叠图像”就可以了。这两个选项挨着的。
然后选择“编辑菜单-自动混合图层-堆叠图像”就可以了。这两个选项挨着的。