乐山大佛记
乐山大佛和峨眉云海日出一样，曾给了我十分美好的回忆，是我最珍重的记忆。那时年轻，那曾见过这么宏伟的雕像呀，山是一尊佛，佛是一座山，而脚下就是滚滚大江，浊浪仿佛伸手可淘，虽非信徒，那刻也真切感受到佛法的慈悲，情怀激烈又灵台清明。我还拍了张快相，在电脑里合到大佛全图顶上。大佛脚下，是没办法拍到大佛全景的，只能这样。这相片我一直保存，直到三年前，第二次搬家，才不知道给扔哪了。
说起这相片，算是我之后十年内唯一一张旅游纪念照片也不为过。也许是年轻气盛，也许是确有其事，那时出游我拒绝拍照，不屑纪念，不论是景还是对自己。总认为看风景唯心和眼，深烙心间脑海，才是真正的留念，真正的欣赏。乞灵于相片，算什么呢？尽管有时也因没留下相片，偶感遗憾，却骄傲美景尽在心间。让我感到悲哀，不是这张相片不见了，而是自己改变初衷，不知何时起，我有了拍照习惯。没把风景拍下拍好，像白来一样，精力和重点都放在拍照上，或等待拍照上。以前的豪情，为什么不再了呢？随之而来的，是对风景的敏感也变弱了，难再兴奋和激动。感受交付相机，才失落心灵感受，还是感受不灵，才奢求相机？百读不如一见，相片美和功效，已无庸置疑，这是一直困扰我的问题。
重上峨眉，虽然印象不如上回，毕竟还是亲临，再到乐山我们却没靠近大佛。早上从峨眉山下来，没想父女俩都有了高山反应，我尤为严重，头晕，耳鸣，胸闷，泛力，欲吐，好难受。二点多，终于辗转赶到乐山景区，一个难题便摆在面前，女儿恐高，对凌空栈道心存恐慌。乐山不高，八十米也是山，要爬上去，不能不考虑还是有气无力的身体状况。父女俩在门口躇蹰再三，最后女儿选择搭船游。说真的，我有点失落，盈盈一水间，脉脉不得语，实在不过瘾。更何况，船在大佛前只停留十来分钟，时间很短，我怕自己甚至连情绪都没准备好，大佛就被抛在背后了。感觉感受是要细细酝酿，要慢慢体味的，要在现场，要面面相对，要呼吸相闻，才容易呼应共鸣。可也不得不承认，这种情形下，坐游船是最好的选择，也是最理性的选择。
其实，我第一次看大佛时，就幻想过能坐船看，只不过这船不是大游船，而是一叶轻舟，随波起伏，任波去留，感觉浪漫潇洒。现在当然知道，这些只是美好的想象而已，根本没法实现，就算真有这样的小舟，在波上也很难停留，想相看两不厌，是瞬间就轻舟已过万重山，大佛眉目都来不及看清。大船也行，也算是一尝夙愿了，唯求人少，多则扰攘。游船其实不大，游人也不算多，船舱几乎没人，都登上舱顶，舱顶露天，无遮无挡，看景最好，吹着江风，也最舒服。几乎都是中年人，不知他们是不想爬山，还是觉得远观看得更完整更真切更全面，才选择坐船呢？我对这点有些好奇，到底还是有点不能释怀。找了个地方，放下背包，凭栏看江，等船开。
这次游成都，似乎就是逐江而游。成都去九寨的公路，就是沿岷江而上，一路山色，时时波光。过松蕃，见路边有大标牌写着“岷江源”，车上一瞟，也算是身到了，就只差没到宜宾，否则真是跑遍了整条岷江。另一条是嘉陵江，重庆到阆中途中若隐若现，阆中里围缠如带更是深刻。长江是对外通道，它们是川内动脉，某种意义上，更重于长，河水过处，无不是四川重要地区。尤其是嘉陵江，曾被誉为黄金水道，航运非常发达，直到上世纪七十年代，纤夫才告绝迹， 嘉陵江的号子成了非物质遗产。我们不是寻江，却一直沿江而行，无日相离，遂成相识。岷江到了乐山，已非常宽阔，也十分黄浊---现在所有的江河，都是黄河，环境的破坏，非常严重。江宽可观，汇流自险，难怪大佛选在这里，我的目光不由自主在滔滔浊流中寻找另一条河的身影。大渡河，这也是四川很重要的一条大江，嘉陵江、岷江、大渡河，纵穿四川，大地上刻下很形像的“川”字。可惜这回游踪未到大渡河，不知峨眉金顶上，可曾望见吉光片羽？大渡河在这里汇入岷江，已是袅袅余影了。
岸上，江上，看不见大佛，空见岷江波涌。是大佛小吗？不，大佛很大，凌云山有多高，佛就有多高，佛与齐山，近百米。可佛像凹进山体里，或说大佛坐进山里去，整座凌云山成了巨大神龛，护着大佛也挡着大佛，不是正对，就没法看见。正对大佛的，是江，汹涌的三江。岷江横亘脚下，青衣大渡两江迎面扑来，三江汇流如龙翻滚。大佛端坐如山，双手抚膝，慈眉低目，注视着三江，向三江说法。一动一静，两种极端，碰撞一起，惊心动魄。大佛和大江在对视，对话，对抗，上演着反叛逆和驯服，哪容人插足置喙？都江堰治水，人力顺势利导，大佛驯水，用佛法降服驯顺，殊途同归，不知能否同日而言？
那位叫海通的和尚，站在凌云山顶，脚下三江激流险浚，水患频生，便发大愿，要开凿一尊高与山齐的大佛，永镇江河，保万民世代平安。这是怎样一个奇思妙想，多么大胆又极其艰巨。四处化缘，好不容易攒下些钱财，大佛终于能开凿，一恶吏竟见财起心，逼索钱物。“己目可剜，佛财难得！”海通法师真的挖下双目才惊退恶吏。佛头才成型，海通法师就圆寂，剑南西川节度使章仇兼琼捐赠俸金，工程才能继续下去。修到腰部，章仇兼琼调离四川，工程再度停工。四十年后，韦皋出任剑南西川节度使，捐资主持修建，石破天惊的大佛，终告完成。前后耗时九十年，整整三代人不懈努力，不是海通法师精诚所至，大佛能修成吗？当我知道这个故事后，总觉大佛那双慈目里，隐约着海通法师的悲悯眼光。
佛是弥勒佛，却和后世大腹便便，开口就笑的弥勒形象一点都不像。虽非枯瘦，绝不肥胖，更不用说是大腹便便了；外型清瘦，衣着简朴，神情庄重。也不是常见的跌枷坐，也不曾结手印，就这样屈膝而坐，双手抚膝，有如常人，却端正庄严。这些全是早期造像特点。我们熟见的弥勒形象源自五代布袋和尚，据传布袋和尚是弥勒佛化身，笑口常开且大腹便便，有一妙联堪称神解：大肚能容,容世上难容之事；开口常笑,笑天下可笑之人。唐在五代前，故后世流行的弥勒佛形象当时还没出现，虽为唐初故风格更接近北魏，如衣衫紧贴于身。早期佛像也多取用这种坐姿，甚至还有交脚的，跌枷坐也是后来才慢慢固定下来。
不是初见，看着大佛缓缓露出真容，最后突现眼前，仍为之感动。船上即时沸腾起来，人人争相拍照。毕竟不是初见，我注意到上回没注意的事，凌云山岩石原来是红岩，大佛竟是红色的，一抹殷红，如岩中冒焰，千年仍然不熄。这么鲜艳的颜色，我当年为什么没注意到呢？好奇怪。可能当时完成被大佛吸引了，再注意不到其他。两边岩上还刻有大大小小不少雕像，可惜全部模糊不清，残破不全。其中有二尊天王像高达五丈，最为高大显赫，立伺两旁，和大佛形成一佛二天王的布局。这些整体观感，人在大佛脚下，是看不到，感受不到的，只有人在江上，才能看得清清楚楚，印象深刻，这就是船观的优点。
也不难发现，大佛头部附近的岩石上，有一个个方孔。原来起初大佛头上有座大佛阁，专门保护大佛，这些方孔，就是昔日柱孔。后来大佛阁毁于兵火，大佛就失去保护，日光暴晒，风吹雨打，雪盖冰封，何止是两旁岩上雕像风化厉害，大佛同样破损不堪。我们看到的是修补好的大佛，修补前，真是面目全非，还出现双目紧闭情况，那时恰好是我国困难时期，大家就说是大佛不忍看人们受苦，所以闭上眼睛。接着更有大佛流泪的说法，传得神乎其神。难道真是大佛显灵，顽石有心？当然不是，闭目和流目，是确有其事，根源全在风化剥落，不但改变睛眼形状，还堵塞排水系统，以致雨水在脸上乱流，才出现大佛闭眼和流泪----大佛的设计是很科学的，头上的螺髻和耳后的暗渠，就是排水系统，会让雨水沿螺髻从旁排到地下，不会流到面上。这是迷信么，也不能这样轻下结论，有的所谓迷信，其实是现实社会和人潜意识的折射和投影。就像海通建佛像，就真能解决水患？光想是镇水，就不引渡人心么？也许，人心中欲望，和汹涌江水一样凶险，每个人心里都需要一尊“佛”。
仔细看不难发现佛像表面坑坑洼洼，蚁啮狗啃般，只有面部修补精细，较显完整，其地就显粗糙。而修补过的地方，表面已不是石质，而是敷泥。显然，对大佛的保护，还停留在头痛治头，脚痛治脚的程度，甚至是只管治头，脚痛不顾。古人尚知保护，有自发意识，能专门修建大佛阁把大佛罩住，减小雨打风吹。现在的科技，难道还不如古代，就不能为大佛再重建保护套？再看看龙门唐代大佛像，多宏伟，多震撼心弦，主佛断臂，阿难无面，令人痛心。唐时这也有一座寺，现在也还是露天。再这样下去，只怕这些石雕就名不符实了，修修补补只能称石胎泥塑了，哪还有石雕呢？政府不是喜欢弄形象工程么，偏偏最需要形象的地方，反而没有工程。管理单位收这么多门票，有万分之几，是用在保护古迹上的？把古迹当成生财工具，也要为后人保全住老祖宗的东西，养头牛，也想留给儿子吧？大佛无言，他也想不明白吧？江河滔滔，他们也在大声疾呼么？
回去时，不是马上靠岸，而是驶近对岸一亭，船上导游告诉我们，这亭是看卧佛最佳点。造化真是神奇，从这里看过去，乌尤山、凌云山、龟城山，状若一佛仰躺，乐山大佛正在心藏位置，竟是心中有佛，而龟城山上有塔，直挺有如男根。头，身，脚，无一不全，确实有点像。卧佛是广东一老人，在89年无意中发现的。在前年，事隔二十多年后，老人状告乐山政府，索要二百多万的奖金，理由是卧佛是他发现的，应享有著作权，未经同意，他人使用就是侵权。我很想知道，这案件，结果怎样。山水是自然景观，是不是说，以后我们拍卧佛都是侵权行为？
古云风月无主，现在早已是山水有价了。
2015-10-5
说起这相片，算是我之后十年内唯一一张旅游纪念照片也不为过。也许是年轻气盛，也许是确有其事，那时出游我拒绝拍照，不屑纪念，不论是景还是对自己。总认为看风景唯心和眼，深烙心间脑海，才是真正的留念，真正的欣赏。乞灵于相片，算什么呢？尽管有时也因没留下相片，偶感遗憾，却骄傲美景尽在心间。让我感到悲哀，不是这张相片不见了，而是自己改变初衷，不知何时起，我有了拍照习惯。没把风景拍下拍好，像白来一样，精力和重点都放在拍照上，或等待拍照上。以前的豪情，为什么不再了呢？随之而来的，是对风景的敏感也变弱了，难再兴奋和激动。感受交付相机，才失落心灵感受，还是感受不灵，才奢求相机？百读不如一见，相片美和功效，已无庸置疑，这是一直困扰我的问题。
重上峨眉，虽然印象不如上回，毕竟还是亲临，再到乐山我们却没靠近大佛。早上从峨眉山下来，没想父女俩都有了高山反应，我尤为严重，头晕，耳鸣，胸闷，泛力，欲吐，好难受。二点多，终于辗转赶到乐山景区，一个难题便摆在面前，女儿恐高，对凌空栈道心存恐慌。乐山不高，八十米也是山，要爬上去，不能不考虑还是有气无力的身体状况。父女俩在门口躇蹰再三，最后女儿选择搭船游。说真的，我有点失落，盈盈一水间，脉脉不得语，实在不过瘾。更何况，船在大佛前只停留十来分钟，时间很短，我怕自己甚至连情绪都没准备好，大佛就被抛在背后了。感觉感受是要细细酝酿，要慢慢体味的，要在现场，要面面相对，要呼吸相闻，才容易呼应共鸣。可也不得不承认，这种情形下，坐游船是最好的选择，也是最理性的选择。
其实，我第一次看大佛时，就幻想过能坐船看，只不过这船不是大游船，而是一叶轻舟，随波起伏，任波去留，感觉浪漫潇洒。现在当然知道，这些只是美好的想象而已，根本没法实现，就算真有这样的小舟，在波上也很难停留，想相看两不厌，是瞬间就轻舟已过万重山，大佛眉目都来不及看清。大船也行，也算是一尝夙愿了，唯求人少，多则扰攘。游船其实不大，游人也不算多，船舱几乎没人，都登上舱顶，舱顶露天，无遮无挡，看景最好，吹着江风，也最舒服。几乎都是中年人，不知他们是不想爬山，还是觉得远观看得更完整更真切更全面，才选择坐船呢？我对这点有些好奇，到底还是有点不能释怀。找了个地方，放下背包，凭栏看江，等船开。
这次游成都，似乎就是逐江而游。成都去九寨的公路，就是沿岷江而上，一路山色，时时波光。过松蕃，见路边有大标牌写着“岷江源”，车上一瞟，也算是身到了，就只差没到宜宾，否则真是跑遍了整条岷江。另一条是嘉陵江，重庆到阆中途中若隐若现，阆中里围缠如带更是深刻。长江是对外通道，它们是川内动脉，某种意义上，更重于长，河水过处，无不是四川重要地区。尤其是嘉陵江，曾被誉为黄金水道，航运非常发达，直到上世纪七十年代，纤夫才告绝迹， 嘉陵江的号子成了非物质遗产。我们不是寻江，却一直沿江而行，无日相离，遂成相识。岷江到了乐山，已非常宽阔，也十分黄浊---现在所有的江河，都是黄河，环境的破坏，非常严重。江宽可观，汇流自险，难怪大佛选在这里，我的目光不由自主在滔滔浊流中寻找另一条河的身影。大渡河，这也是四川很重要的一条大江，嘉陵江、岷江、大渡河，纵穿四川，大地上刻下很形像的“川”字。可惜这回游踪未到大渡河，不知峨眉金顶上，可曾望见吉光片羽？大渡河在这里汇入岷江，已是袅袅余影了。
岸上，江上，看不见大佛，空见岷江波涌。是大佛小吗？不，大佛很大，凌云山有多高，佛就有多高，佛与齐山，近百米。可佛像凹进山体里，或说大佛坐进山里去，整座凌云山成了巨大神龛，护着大佛也挡着大佛，不是正对，就没法看见。正对大佛的，是江，汹涌的三江。岷江横亘脚下，青衣大渡两江迎面扑来，三江汇流如龙翻滚。大佛端坐如山，双手抚膝，慈眉低目，注视着三江，向三江说法。一动一静，两种极端，碰撞一起，惊心动魄。大佛和大江在对视，对话，对抗，上演着反叛逆和驯服，哪容人插足置喙？都江堰治水，人力顺势利导，大佛驯水，用佛法降服驯顺，殊途同归，不知能否同日而言？
那位叫海通的和尚，站在凌云山顶，脚下三江激流险浚，水患频生，便发大愿，要开凿一尊高与山齐的大佛，永镇江河，保万民世代平安。这是怎样一个奇思妙想，多么大胆又极其艰巨。四处化缘，好不容易攒下些钱财，大佛终于能开凿，一恶吏竟见财起心，逼索钱物。“己目可剜，佛财难得！”海通法师真的挖下双目才惊退恶吏。佛头才成型，海通法师就圆寂，剑南西川节度使章仇兼琼捐赠俸金，工程才能继续下去。修到腰部，章仇兼琼调离四川，工程再度停工。四十年后，韦皋出任剑南西川节度使，捐资主持修建，石破天惊的大佛，终告完成。前后耗时九十年，整整三代人不懈努力，不是海通法师精诚所至，大佛能修成吗？当我知道这个故事后，总觉大佛那双慈目里，隐约着海通法师的悲悯眼光。
佛是弥勒佛，却和后世大腹便便，开口就笑的弥勒形象一点都不像。虽非枯瘦，绝不肥胖，更不用说是大腹便便了；外型清瘦，衣着简朴，神情庄重。也不是常见的跌枷坐，也不曾结手印，就这样屈膝而坐，双手抚膝，有如常人，却端正庄严。这些全是早期造像特点。我们熟见的弥勒形象源自五代布袋和尚，据传布袋和尚是弥勒佛化身，笑口常开且大腹便便，有一妙联堪称神解：大肚能容,容世上难容之事；开口常笑,笑天下可笑之人。唐在五代前，故后世流行的弥勒佛形象当时还没出现，虽为唐初故风格更接近北魏，如衣衫紧贴于身。早期佛像也多取用这种坐姿，甚至还有交脚的，跌枷坐也是后来才慢慢固定下来。
不是初见，看着大佛缓缓露出真容，最后突现眼前，仍为之感动。船上即时沸腾起来，人人争相拍照。毕竟不是初见，我注意到上回没注意的事，凌云山岩石原来是红岩，大佛竟是红色的，一抹殷红，如岩中冒焰，千年仍然不熄。这么鲜艳的颜色，我当年为什么没注意到呢？好奇怪。可能当时完成被大佛吸引了，再注意不到其他。两边岩上还刻有大大小小不少雕像，可惜全部模糊不清，残破不全。其中有二尊天王像高达五丈，最为高大显赫，立伺两旁，和大佛形成一佛二天王的布局。这些整体观感，人在大佛脚下，是看不到，感受不到的，只有人在江上，才能看得清清楚楚，印象深刻，这就是船观的优点。
也不难发现，大佛头部附近的岩石上，有一个个方孔。原来起初大佛头上有座大佛阁，专门保护大佛，这些方孔，就是昔日柱孔。后来大佛阁毁于兵火，大佛就失去保护，日光暴晒，风吹雨打，雪盖冰封，何止是两旁岩上雕像风化厉害，大佛同样破损不堪。我们看到的是修补好的大佛，修补前，真是面目全非，还出现双目紧闭情况，那时恰好是我国困难时期，大家就说是大佛不忍看人们受苦，所以闭上眼睛。接着更有大佛流泪的说法，传得神乎其神。难道真是大佛显灵，顽石有心？当然不是，闭目和流目，是确有其事，根源全在风化剥落，不但改变睛眼形状，还堵塞排水系统，以致雨水在脸上乱流，才出现大佛闭眼和流泪----大佛的设计是很科学的，头上的螺髻和耳后的暗渠，就是排水系统，会让雨水沿螺髻从旁排到地下，不会流到面上。这是迷信么，也不能这样轻下结论，有的所谓迷信，其实是现实社会和人潜意识的折射和投影。就像海通建佛像，就真能解决水患？光想是镇水，就不引渡人心么？也许，人心中欲望，和汹涌江水一样凶险，每个人心里都需要一尊“佛”。
仔细看不难发现佛像表面坑坑洼洼，蚁啮狗啃般，只有面部修补精细，较显完整，其地就显粗糙。而修补过的地方，表面已不是石质，而是敷泥。显然，对大佛的保护，还停留在头痛治头，脚痛治脚的程度，甚至是只管治头，脚痛不顾。古人尚知保护，有自发意识，能专门修建大佛阁把大佛罩住，减小雨打风吹。现在的科技，难道还不如古代，就不能为大佛再重建保护套？再看看龙门唐代大佛像，多宏伟，多震撼心弦，主佛断臂，阿难无面，令人痛心。唐时这也有一座寺，现在也还是露天。再这样下去，只怕这些石雕就名不符实了，修修补补只能称石胎泥塑了，哪还有石雕呢？政府不是喜欢弄形象工程么，偏偏最需要形象的地方，反而没有工程。管理单位收这么多门票，有万分之几，是用在保护古迹上的？把古迹当成生财工具，也要为后人保全住老祖宗的东西，养头牛，也想留给儿子吧？大佛无言，他也想不明白吧？江河滔滔，他们也在大声疾呼么？
回去时，不是马上靠岸，而是驶近对岸一亭，船上导游告诉我们，这亭是看卧佛最佳点。造化真是神奇，从这里看过去，乌尤山、凌云山、龟城山，状若一佛仰躺，乐山大佛正在心藏位置，竟是心中有佛，而龟城山上有塔，直挺有如男根。头，身，脚，无一不全，确实有点像。卧佛是广东一老人，在89年无意中发现的。在前年，事隔二十多年后，老人状告乐山政府，索要二百多万的奖金，理由是卧佛是他发现的，应享有著作权，未经同意，他人使用就是侵权。我很想知道，这案件，结果怎样。山水是自然景观，是不是说，以后我们拍卧佛都是侵权行为？
古云风月无主，现在早已是山水有价了。
2015-10-5